Укладка плитки в ванной с чего начать пошаговая инструкция

Как положить плитку в ванной

Нияз Шакирзянов
мастер-плиточник

Георгий Ерахтин
СТД «Петрович»
эксперт по ремонту

Чаще всего пол и стены в ванной комнате облицовывают керамической плиткой. Разберемся, как положить плитку в ванной, чтобы избежать возможных ошибок и увеличить срок службы материала.

Источник: shutterstock.com

Виды раскладки

Правильная раскладка помогает визуально скорректировать недостатки геометрии пола и стен, а также снизить расход материала и количество обрезков. Чаще всего используют несколько стандартных видов раскладки. Выбор зависит от особенностей ванной, формы, рисунка и вида плитки.

Горизонтальная раскладка

Самый простой вид раскладки, который еще называют прямым, — горизонтальный ряд от угла до угла. Обычно его выбирают, когда уверены, что удастся разместить все плитки целыми без обрезки в конце ряда. В крайнем случае материал нужно подобрать так, чтобы обрезок был не меньше половины плитки. Горизонтальная раскладка лучше всего подходит для квадратной плитки в комнате с правильной геометрией и прямыми углами.

Источник: shutterstock.com

Раскладка со смещением

Здесь материал кладут не шов в шов, а со сдвигом на фиксированную величину (обычно до половины ширины плитки) — по принципу кирпичной кладки. Эту схему чаще выбирают для прямоугольной плитки, поскольку ее обрезанные фрагменты легче скомпоновать.

Укладка со смещением подходит только для идеально ровной поверхности, иначе швы «поплывут» и будут выглядеть неопрятно. Также важно строго выдерживать ширину межшовного пространства. Это помогают сделать пластиковые крестики.

Источник: shutterstock.com

Диагональная раскладка

Это более сложная схема, при которой плитка располагается под углом к плоскости стены или пола. На полу диагональная раскладка помогает визуально расширить площадь, а на стене скроет мелкие неровности. Но под обрезку попадает много материала, а подобрать крайние плитки на углах особенно сложно.

Источник: shutterstock.com

Составление плана раскладки плитки

Снимите точные размеры ванной комнаты рулеткой. Не забывайте о швах (1–5 мм), которые тоже нужно учитывать при расчетах. Нарисуйте на бумаге в клетку несколько вариантов схемы укладки с учетом расположения проемов, сантехники и мебели.

Заполните схему плиткой. Чтобы различать кафель разного цвета, используйте штриховку и метки, например буквы.

Чтобы облицовка хорошо смотрелась, первый ряд обычно начинают класть от бортика ванны или раковины вверх — учтите это на схеме. Общее правило — планируйте так, чтобы на видных местах лежала целая плитка, а подрезки было как можно меньше.

В типовых санузлах самая видимая стена — над ванной. На ней обычно размещают панно, ее украшают декорами. Чаще всего раскладку тут делают симметричной относительно вертикальной оси: строго в центре помещают либо вертикальный ряд, либо межплиточный шов.

Если в схеме симметрия не нужна, раскладку начинают от того угла, где расположен душ. В этом случае получается один ряд обрезки — на противоположной стороне ванной.

Пол в ванной комнате обычно облицовывают одним видом плитки, схему рисовать не обязательно. Если вы хотите использовать несколько видов или размеров, нарисуйте план так же, как и для стен.

Как понять, сколько нужно плитки

Если у вас есть план, просто пересчитайте плитки на схеме. Если же вы не планируете сложную схему раскладки, расчет можно сделать исходя из общей площади:

Найдите площадь пола и каждой стены по формуле S1 = a * b, где а — длина (высота) пола или стены, b — ширина.
Аналогично рассчитайте площадь одной плитки (S2).
Разделите S1 на S2 и округлите в большую сторону. Так вы узнаете, сколько плитки вам нужно на одну стену или пол.

При любом расчете обязательно добавьте запас на подрезку. При прямой раскладке прибавьте к полученной сумме 10 %, со смещением — 15 %, а при диагональной — 40 %. Дополнительно заложите 10 % на случай повреждения при резке или укладке.

Панно, декоры и бордюры обычно покупают поштучно без запаса. Если сомневаетесь в точности расчета, возьмите один-два запасных фрагмента.

Уточните, как продают плитку — поштучно или целыми коробками. Если коробками, узнайте, сколько кафеля содержится в каждой и округлите в большую сторону.

Рассчитать количество плитки для площади вашей ванной вы сможете с помощью калькулятора ремонта «Петровича». Также можно получить бесплатный расчет и раскладку «Помощников по дизайну».

Как рассчитать количество плитки в одном ряду

Разберем на примере самой простой горизонтальной раскладки. Определите, сколько целой плитки поместится в одном горизонтальном ряду на стене. Если ширина плитки 20 см, а ширина стены 210 см, разделим 210 на 20 и получим 10 целых плиток. Затем из этого числа нужно вычесть одну штуку — итого 9.

9 целых плиток уместятся на стене целиком и займут 180 см, а на остальные 15 см с каждой стороны лягут подрезки. Каждый подрезок должен быть не меньше половины плитки, иначе ряд будет выглядеть неэстетично. Итого нам понадобится 9 целых и 2 плитки на подрезку.

Расположение относительно центра стены будет зависеть от того, какое число мы получили: четное или нечетное. Если нечетное, как в нашем примере, то на ось симметрии (ровно посередине стены) ляжет целая плитка. На углах окажутся два одинаковых больших фрагмента — их нужно будет отрезать плиткорезом.

Если получилось четное число, то на оси симметрии будет шов. В этом случае плитку кладут также от центра.

Подготовка к укладке

Качественно уложить плитку можно только на ровное основание. Это жесткий материал, кафель не может повторять неровности поверхности, как, например, обои. Если стена неровная, облицовка в одну плоскость не ляжет — углы будут проваливаться или выпирать относительно соседних.

Провалившийся угол. Источник: shutterstock.com

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Гидроизоляция стен и пола не даст появиться плесени и увеличит срок эксплуатации отделки. В ванной комнате не нужно гидроизолировать все поверхности. От влаги защищают только мокрые зоны: те, куда вода попадает постоянно и под давлением.

Места обязательной гидроизоляции в ванной комнате:

участок вокруг раковины минимум на 50 см во все стороны
область установки ванны на всю высоту стен и во все стороны на 50 см
область установки душевой кабины от пола до потолка
пол по всей площади
стены внизу по всему периметру — на 10–20 см от пола

Перед нанесением гидроизоляции все поверхности обработайте грунтовкой глубокого проникновения с гидрофобными или антисептическими свойствами. Благодаря этому после высыхания гидроизоляции не останется зазоров и щелей.

Основание пола покройте обмазочной, рулонной или жидкой гидроизоляцией. Обработайте всю поверхность пола с заходом на стены 10–20 см. Рулонную гидроизоляцию дополнительно зафиксируйте на стенах демпферной лентой. Если вы используете обмазочную гидроизоляцию, проклейте гидроизоляционной лентой стыки стен и пола.

Гидроизоляция пола с заходом на стены. Источник: shutterstock.com

Стены, как правило, гидроизолируют обмазочными, проникающими и штукатурными смесями. Помимо своих основных свойств, они обладают высокой адгезией с плиточным клеем.

Подготовка пола

В новом или недавно построенном доме демонтировать стяжку и переделывать гидроизоляцию необязательно. Достаточно проверить их состояние и устранить дефекты. Например, выровнять стяжку с помощью наливного пола. Во всех остальных случаях нужно готовиться к укладке.

Если в ванной комнате еще не была залита стяжка, гидроизолируйте пол и залейте его методом мокрой или полусухой стяжки. Она нужна, когда неровности чернового пола достигают 30 мм в высоту. Когда стяжка не требуется, можно использовать ровнитель для полов.

Если пол в ванной деревянный, перед заливкой стяжки его желательно демонтировать. Когда такой возможности нет, остается только вариант с плавающей стяжкой — то есть такой, которая не примыкает к основанию. Важно, чтобы доски не были сгнившими. Перед укладкой стяжки нужно обработать их антисептиком, положить на пол полиэтиленовую гидроизоляцию с заходом на стены и зафиксировать пленку демпферной лентой.

Когда вы укладываете плитку после демонтажа старой, проверьте состояние стяжки. Если она ровная, без впадин и трещин, а гидроизоляция на ней не повреждена, можно сразу класть новую плитку.

Если при простукивании стяжки есть звук, обнаруживающий пустоты, она неустойчива, а на поверхности трещины и ямы — придется демонтировать стяжку, гидроизолировать пол, заливать новую стяжку и наносить сверху второй слой гидроизоляции. После высыхания для лучшего сцепления с плиткой пол обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Когда стяжка высохнет, также проложите коммуникации: водопровод, канализацию, вентиляционные короба, электрические кабели для розеток, теплого пола, бойлера и вытяжного вентилятора. Проверьте, как они работают, после чего заделайте штробы и смонтируйте короба из гипсокартона там, где они нужны.

Подготовка стен

Если вы кладете плитку впервые, покройте стены грунтовкой с противогрибковыми свойствами, которая предназначена для вашего материала основания: кирпича, бетона или газобетона. После высыхания оштукатурьте стены и выровняйте их правилом.

Если вы демонтировали старую плитку, снимите засохший клей шлифмашинкой, ручным зубилом или перфоратором с насадкой-зубилом с поверхности стены.

Затем один-два раза покройте стены проникающей грунтовкой и оштукатурьте по маякам. Кривизна стен после оштукатуривания должна быть не более 2 мм на 1 метр длины, а отклонение по вертикали — не более 5 мм на высоту помещения. Проконтролируйте с помощью строительного уровня.

Углы между смежными стенами должны быть 90° — проверьте угольником. Мелкие царапины и неровности основания не мешают — на них можно не обращать внимания.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Ленар Гарипов

Иногда в новостройках сдают квартиры со стенами, отделанными гипсовой штукатуркой, в том числе и в ванных комнатах. Плитку на гипсовый материал класть нельзя, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Она может проникнуть через межплиточные швы — и плитка будет отваливаться.

Если стены в вашей ванной комнате отделаны гипсом, нужно их загрунтовать, а всю рабочую поверхность обработать полимерной гидроизоляцией. Плитку нельзя будет класть на цементный клей: для гипсовой штукатурки он очень тяжелый и образует слишком толстый слой. Используйте полимерный или другой клей для плитки не на цементной основе. Кроме того, на гипсовую штукатурку нельзя клеить крупноформатную плитку.

Инструменты и материалы

Вам понадобятся:

плитка для стен и пола
проникающая грунтовка
плиточный клей
затирка
малярный скотч
крестики и клинышки либо система выравнивания плитки
профиль для ГКЛ
дюбель-гвозди
строительное ведро
миксер и дрель (можно взять в аренду)
шпатели: обычный шириной 80 мм, зубчатый и резиновый
широкая кисть для нанесения грунтовки
резиновый молоток (киянка)
плиткорез — роликовый или электрический
шаблон плиточника
коронки с вольфрамовым напылением
перфоратор
рулетка
угольник
уровень — строительный или лазерный
маркер
перчатки
очки

Выбор клея

Для разных видов плитки используют разный клей. Нужно учитывать материал (керамика, керамогранит или стекло), размер (обычная или крупноформатная), в сухом или влажном помещении делают облицовку, есть ли в полу подогрев. Обычно цвет клея не имеет значения, но для полупрозрачной стеклянной мозаики нужно выбирать белый цвет.

Все цементные клеевые смеси делят на три класса: С0, С1 и С2 — от менее до более высокой прочности сцепления. Как правило, для ванных комнат берут клей С1. Если укладка сложная (очень крупный формат, деформируемые основания), используют класс С2. При покупке обязательно учитывайте рекомендации по применению конкретного клея.

Наносите материал зубчатым шпателем. Правильно подобранный инструмент сокращает расход клея, образует равномерный слой и улучшает адгезию. Для плитки разного размера шпатель подбирают по размеру его зубца:

для мозаики — 2–4 мм
для мелкоформатной плитки до 15 см — 4–6 мм
для плитки среднего размера — 6–10 мм
для крупной плитки от 60 см — 10–12 мм

Как положить плитку в ванной комнате: пошаговая инструкция

За сутки до начала работ занесите плитку в дом, чтобы она согрелась, если была на холоде, или, наоборот, остыла, если до этого находилась на солнце. Оптимальная температура материала для укладки — от 18 до 24 °C.

Когда штукатурка и стяжка достаточно затвердеют (минимальное время сушки обычно указано в инструкции на упаковке), можно приступать к облицовочным работам. Проще и практичнее начинать укладку со стен: так меньше риск повредить облицовку пола.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Георгий Ерахтин

Если сначала вы уложили плитку на пол, то закройте ее картоном (или гофрокартоном) и пленкой и уже после этого облицовывайте стены.

Как правильно наносить клей

Многие мастера наносят клей сразу на стену, но это требует определенных навыков. Вы должны успеть положить всю приготовленную плитку на обработанную клеем поверхность, пока он не подсох. Чтобы облегчить себе задачу, наносите клей прямо на плитку. Излишки можно убрать шпателем и сразу клеить плитку к поверхности.

Источник: shutterstock.com

Если у вас хватит сноровки, для лучшего сцепления можно покрыть клеем и стену, и плитку. Сначала его наносят на стену, а затем — «на сдир» на плитку и приклеивают ее на поверхность. Метод «на сдир» подразумевает удаление излишков клея с одновременным его вдавливанием обычным шпателем в плитку — так клей глубже проникает в структуру и кафель лучше закрепляется. Это нужно сделать очень быстро, чтобы вдавленный в плитку клей не заветрился.

Нанесение клея «на сдир». Источник: shutterstock.com

Как выравнивать плитку

В процессе укладки важно постоянно контролировать плоскость покрытия. Прикладывайте правило вертикально и горизонтально и контролируйте ровность рядов. Для выравнивания плиток вы можете установить между ними маячки или крестики, чтобы углы и грани не проваливались относительно друг друга.

Есть и другой вариант для контроля ровности поверхности — использовать систему выравнивания плитки (СВП). Она выравнивает две смежные плитки, исключая перепады высот. Это увеличивает скорость и удобство укладки.

Классическая система выглядит так: есть зажим, он входит в межплиточный шов, и клин, который вставляют в зажим так, чтобы он прилегал сразу к двум соседним плиткам. Лучше ставить по два зажима с каждой стороны плитки для надежности. После высыхания клин и верхнюю часть зажима убирают ударом резинового молотка.

Система выравнивания плитки. Источник: shutterstock.com

Облицовка стен

Приготовьте план раскладки, чтобы сверяться с ним по ходу работы.

Укладка плитки в ванной на стены

С помощью строительного или лазерного уровня нанесите на стены разметку: горизонтальную линию по всему периметру на высоте верхнего края ванны или раковины и вертикальные линии по центру каждой стены.

Источник: shutterstock.com

Прикрепите вдоль горизонтальной линии разметки металлический профиль — он будет служить опорой для первого ряда.

Источник: shutterstock.com

Приготовьте порцию плиточного клея — с помощью миксера смешайте в ведре сухую смесь с водой. Подробная инструкция по приготовлению раствора приведена на упаковке. Клеевой раствор застывает за 30–60 минут, поэтому готовьте его небольшими порциями.

Источник: shutterstock.com

Обычным шпателем нанесите плиточный клей на плитку, а зубчатым равномерно распределите его по поверхности. Либо используйте метод «на сдир».

Источник: shutterstock.com

Приклейте плитку на стену. С помощью уровня проверьте, чтобы она находилась в одной плоскости с уже уложенным рядом. Если нужно, осадите ее легкими ударами резинового молотка. Вставьте в межплиточные швы и углы крестики, чтобы зафиксировать положение ряда. Количество крестиков — произвольное, по ситуации.

Источник: shutterstock.com

Продолжайте облицовку в соответствии с планом укладки. Через каждые два ряда проверяйте вертикальность и горизонтальность относительно контрольных линий с помощью рулетки и уровня. Если нужно, корректируйте положение плиток с помощью клинышков, отклонение от разметки должно быть не более 0,5 мм. Клинышки подбираются по размеру и вставляются в шов там, где это необходимо.

Источник: shutterstock.com

Последнюю в ряду плитку при необходимости обрежьте с помощью плиткореза. Для этого угольником или рулеткой измерьте расстояние от выложенного ряда до угла, вычтите 5 мм на швы, отметьте маркером полученное расстояние на плитке и обрежьте по разметке.

Источник: shutterstock.com

Закончив облицовку одной стены, переходите на следующую. Отверстия для вывода водопровода и электрических розеток вырезайте с помощью коронки подходящего диаметра — установите ее в электрическую дрель или перфоратор.

Чтобы разметить места для сверления, используйте шаблон плиточника. Этот инструмент, состоящий из линеек и шаблонов на шарнирах, помогает точно обозначить положение нестандартных вырезов и отверстий на стене.

Источник: shutterstock.com

Когда плиточный клей схватится (время указано на упаковке), демонтируйте опорный профиль и при необходимости уложите нижние ряды. Чтобы они не сползали, прикрепляйте их к расположенному выше ряду малярным скотчем.

По ходу работы удаляйте из межплиточных швов выступающий клей: когда раствор засохнет, сделать это будет сложнее.

Источник: shutterstock.com

После окончания укладки вытащите крестики и дайте клею просохнуть. Через сутки (если на упаковке клея не указан другой срок) можно приступать к затирке швов.

Облицовка пола

К отделке пола можно переходить сразу же после затирки швов на стенах. Уберите из санузла все лишнее, тщательно подметите и пропылесосьте пол. Облицовку начинайте от дальней стены и двигайтесь в сторону двери.

Укладка плитки в ванной на пол

С помощью правила или натянутой нити нанесите на пол разметочные линии: при прямой укладке — параллельно стенам, при диагональной — под углом 45°.

Источник: shutterstock.com

Приготовьте раствор плиточного клея. Нанесите его на плитку и участок пола ровным слоем с помощью зубчатого шпателя.

Источник: shutterstock.com

Приклейте напольную плитку. С помощью уровня проверьте ее горизонтальность. Скорректируйте положение несильными ударами резинового молотка. Выровняйте ширину швов крестиками.

Источник: shutterstock.com

Сначала укладывайте целые плитки, затем по месту вырезайте куски нужной формы. Для экономии подрезку лучше делать после того, как закончите основную облицовку.

Источник: shutterstock.com

Чтобы плиточный клей набрал достаточную прочность и ничего не сместилось, в течение как минимум 48 часов по уложенному полу лучше не ходить.

Как стыковать углы

При облицовке стен в ванной комнате плитка на смежных поверхностях стыкуется под углом. Внутренние и наружные углы стыкуются по-разному.

Внутренние углы

Здесь могут стыковаться две целые, целая плитка и подрезка либо две подрезки. Во втором случае целая закрывает край обрезанной. Такой стык достаточно заполнить затиркой или цветным силиконовым герметиком. Если стыкуются два подрезанных края, стык закрывают пластиковой или алюминиевой раскладкой для внутренних углов.

Наружные углы

Их можно оформлять несколькими способами: с подрезкой краев под углом 45°, с помощью раскладок и уголков. Если стыкуются два заводских края, их обрезают электрическим плиткорезом под углом 45° — это называется заусовка. Затем их стыкуют с помощью специального профиля для наружных углов или без него. Стык заполняют затиркой, как и остальные швы.

Недостаток таких соединений в том, что край нужно подрезать аккуратно, без сколов. Без опыта это сделать очень сложно, поэтому, если вам нужен именно такой угол, то лучше позвать плиточника.

Наружный угол также можно оформить с помощью пластиковой или металлической раскладки для наружных углов. Ее монтируют на плиточный клей или жидкие гвозди. Получается красивый закругленный угол, который отлично противостоит случайным повреждениям. Чтобы между раскладкой и краем плитки не оставалось щелей, нужно либо стыковать два фабричных края, либо подрезать торцы с точностью ±0,5 мм.

Самый простой способ — установка поверх стыка пластикового, металлического или деревянного уголка. Его наклеивают на жидкие гвозди после того, как высохнет затирка. При стыковке таким способом углы можно обрезать с невысокой точностью роликовым плиткорезом.

Как сделать затирку швов

Зазор между плитками называют швом. При влажности и температурных колебаниях облицовка незначительно сжимается и расширяется, а шов дает ей пространство для движения и защищает от трещин.

Главная задача затирки — не допустить, чтобы вода проникла в межплиточные швы. Кроме этого, затирка укрепляет плитку на основании, не дает грязи скопиться в швах и придает отделке завершенный вид.

Перед тем как положить плитку в ванной своими руками, заранее подберите затирку. Составы различают по материалу, цвету, вязкости и эксплуатационным свойствам.

Цементная затирка

Такая смесь состоит из основного вещества (цемента), полимеров и пигментов. Ее можно купить в виде готового раствора или порошка, который разводят водой либо латексом — он придает водоотталкивающие и противогрибковые свойства.

Цементная затирка не обладает высокой влагостойкостью. Если ее используют во влажных помещениях, поверх дополнительно наносят гидрофобную пропитку.

Эпоксидная затирка

Это смесь из эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидная затирка отлично подходит для влажных помещений: создает крепкие швы, которые не пропускают воду. Кроме того, состав обладает антигрибковым действием и не дает появиться плесени. Цвет может быть любым, но добиться чистого белого сложно из-за полупрозрачности смеси.

Нияз Шакирзянов

При выборе затирки учитывайте свой опыт в ремонтных работах. Легче всего обрабатывать швы цементными затирками. Они засыхают не сразу, и у вас будет возможность исправить ошибки. Главное — проверить, чтобы на упаковке было указано, что конкретную цементную затирку можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Эпоксидные составы сложнее в применении: они затвердевают очень быстро и работают с ними только специалисты.

Этапы работ

Сначала очистите ножом или шпателем все швы от излишков клея. Узкой малярной кистью сметите мелкие частицы состава. От того, насколько тщательно вы очистите зазоры, зависит, как хорошо затирка сцепится с плиткой и будет выполнять свои задачи.

Если плитка керамическая, торцы перед нанесением затирки стоит увлажнить. Если материал имеет пористую поверхность, вдоль швов наклейте малярную ленту, чтобы затирка не попала в поры.

С затиркой работают резиновым шпателем. Сначала ее наносят на шов, а потом проводят по нему шпателем или резиновой теркой, чтобы вдавить внутрь. При этом инструмент держат под небольшим углом. После того как вы вдавили затирку в шов, проведите по нему шпателем еще раз. Если шов хорошо заполнен, он не будет продавливаться и тянуться за инструментом.

Источник: shutterstock.com

Примерно через 15 минут после нанесения затирки удалите излишки материала влажной тряпкой. Окончательно сформируйте швы, пока затирка не высохла. Это можно сделать методом расшивки деревянной палочкой или гвоздем. После окончания работ плитку протрите, а через час смахните налет сухой тряпкой.

После затирки обработайте сантехническим силиконовым герметиком углы между стенами и стенами и полом, стыки между сантехникой, стенами и полом, а также места, где проходят коммуникации. В этот состав помимо основного вещества (силикона) входят противогрибковые добавки.

Нанесение силиконового герметика на стык между раковиной и стеной. Источник: shutterstock.com

Распространенные ошибки и как их избежать

В сложных случаях, например при облицовке арок и изогнутых стен, лучше поручить работу опытному специалисту. Если стены и пол прямые, можно справиться своими руками, но важно соблюдать технологию укладки и постараться не наделать ошибок. Перечислим наиболее распространенные.

Укладка на толстый слой плиточного клея

Чтобы выполнить облицовку быстро и правильно, поверхность нужно заранее выровнять штукатуркой. Новичков эта дополнительная работа пугает, поэтому они пытаются выровнять стены с помощью толстого слоя плиточного клея.

Как правило, такой способ не дает хороших результатов, потому что свежеуложенный клей стекает под собственным весом. В результате положение рядов после укладки меняется. Дополнительную погрешность вносит усадка клея: при высыхании его объем уменьшается из-за испарения воды, слой становится тоньше.

Совет: не пренебрегайте оштукатуриванием стен! Вы потратите время на штукатурку, зато сэкономите плиточный клей, нервы и получите гарантированно красивую облицовку.

Игнорирование разметки

Укладка на крестики без контроля относительно разметки — еще одна частая ошибка неопытных мастеров. В одной партии и даже в одной коробке плитки могут немного различаться размерами. Чтобы это компенсировать, приходится делать швы разной ширины.

Крестик не гарантирует точное положение плитки относительно других:

Опытные мастера не полагаются только на крестики. Они быстро укладывают несколько плиток подряд или ряд целиком, а затем корректируют положение всей группы, добиваясь, чтобы ряд в целом смотрелся хорошо. При этом ширина отдельных межплиточных промежутков может различаться.

Совет: старайтесь класть облицовку рядами и сразу после укладки проверяйте их горизонтальность и вертикальность. В течение 10 минут после приклеивания положение на стене еще можно скорректировать.

Недостаточное заполнение швов затиркой

Чтобы затирка прочно держалась и обеспечивала герметичность, она должна заполнять шов на всю толщину покрытия. Это особенно важно, если края скользкие: плитка стеклянная или покрыта глазурью.

В процессе работы мастер не видит, на какую глубину заполнен шов. Если материала недостаточно, затирка может быстро выкрошиться.

Совет: тщательно заполняйте швы. Проводите по ним шпателем несколько раз, стараясь вдавливать раствор. Момент, когда шов заполняется, обычно заметен: количество затирки под шпателем перестает уменьшаться.

Резюме

Укладка плитки в ванной своими руками требует внимательности и определенной сноровки. Сначала нужно выбрать схему раскладки и правильно рассчитать количество материала. Плитку кладут только на очищенную и выровненную поверхность, которую предварительно гидроизолируют в мокрых зонах. Чтобы плитка лучше закрепилась на основании, а ее швы не пропускали влагу, их обрабатывают затиркой.

А вы готовы положить плитку в ванной своими руками?

Подписывайтесь на нас в Telegram

Все статьи под рукой

Источник

Регистрация частного покупателя

Имя

Фамилия

e-mail

Мобильный телефон

Придумайте пароль

Я согласен с политикой в отношении персональных данных

Регистрация компании

Регистрация юридического лица

Мобильный телефон

Ваш e-mail

Придумайте пароль

Покупатель

Форма собственности

Наименование организации

ИНН / КПП

БИК / ОКПО

Наименование банка

Город банка

Расчетный счет

Корреспондентский счёт

Лицевой счет

Должность руководителя организации

ФИО руководителя организации

Юридический адрес

Город

Улица

Я согласен с политикой в отношении персональных данных

Регистрация частного покупателя

Подтверждение регистрации

На ваш телефон отправлено SMS с кодом подтверждения.

Просим ввести код в поле:

Не пришёл код? Повторно отправить код.

Подтверждение регистрации

Спасибо!

Вы зарегистрированы на сайте www.maxidom.ru!

Информация о Вашем аккаунте отправлена

на электронную почту:

Источник

Плитка является одним из наиболее эффективных материалов при отделке в ванной комнате из-за ряда преимуществ.

Во-первых, плитка может без последствий выдерживать высокую влажность и частый контакт с водой. Во-вторых, плитка является очень прочным и долговечным материалом, который прослужит долгие годы без потери своих эксплуатационных качеств и внешнего вида. В-третьих, плитка отличается легким уходом — ее поверхность гладкая и непористая, защищена от повреждений бытовой химией, поэтому она легко чистится от различных загрязнений обычными моющими средствами.

Кроме того, плитка доступна в широком ассортименте цветов, фактур и размеров, что позволяет создать различные дизайнерские решения и подобрать плитку, которая идеально подойдет под интерьер ванной комнаты.

Содержание

С чего начать укладку плитки

Расчет количества плитки и клея
Необходимые инструменты и материалы

Подготовка оснований

Грунтование

Способы резки плитки

Стеклорезы
Плиткорезы
Болгарка

Приготовление плиточного клея
Укладка плитки

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на стены

Затирка швов

С чего начать укладку плитки в ванной комнате?

Прежде всего, необходимо очистить ванную комнату от всего оборудования, мебели и личных вещей. Если ванна, душевая кабина и/или раковина с унитазом будут оставаться на тех же местах в помещении, то их можно оставить, это поможет проводить разметку перед облицовкой.

В это время также решается, где будут установлены дополнительные каркасные конструкции для закрытия трубопровода, создания «керамического» экрана и организации пространства для встраиваемых полок, ниш и прочих элементов.

Расчет количества плитки и клея

Расчет количества плитки и клея перед ремонтом позволяет оптимизировать бюджет. Покупка лишней плитки и раствора может привести к дополнительным расходам, а недостаточное количество материалов может привести к дополнительным затратам на доставку, а также к задержкам при выполнении работ.

Чтобы приблизительно рассчитать количество материалов, мы рекомендуем воспользоваться нашими инструментами: калькулятором плитки и калькулятором плиточного клея. Они позволяют быстро оценить объем материалов для покрытия заданной площади и своевременно запланировать бюджет.

Важно учитывать, что онлайн-калькуляторы могут быть весьма полезными инструментами, но не всегда дают 100% точный результат. Поэтому рекомендуется обратиться к специалисту, если есть сомнения в точности расчетов или если в планах ремонта есть особые условия или сложности.

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки плитки в ванной комнате необходимы следующие инструменты и материалы:

Плиткорез. Инструмент для резки плитки на нужный размер. Может быть ручным или электрическим.
Маркер или карандаш. Потребуется для разметки при резке или для других пометок.
Рукавицы и защитные очки. Обеспечивают безопасность во время работы. Особенно важно при резке плитки, т.к. в процессе часто образуются осколки.
Грунтовка. Применяется для улучшения сцепления между черновой поверхность и отделочным материалом.
Валики. Понадобятся при грунтовании стен и пола.
Клей для плитки. Выберите клей, который подходит для укладки плитки во влажном помещении. Он должен обладает хорошей адгезией и влагостойкостью. При наличии теплого пола, клей также должен быть термостойким и пластичным.
Строительный миксер. Или дрель со специальной насадкой для приготовления раствора.
Ведро. Или любая другая емкость для смешивания раствора.
Шпатели. Используются для нанесения клея на поверхность и выравнивания слоя. Потребуется шпатели с зубчатым краем (гребенки).
Система выравнивания плитки (СВП). Обязательно используются для поддержания одинакового расстояния между плитками и создания ровного шва.
Уровень. Необходим для проверки ровности плитки во время укладки.
Резиновая кельма. Используется для сглаживания клея после укладки плитки и удаления излишков клея.
Губка или ветошь. Пригодится для удаления излишков клея и чистки плитки.
Затирка. Применяется для заполнения и герметизации швов между плитками.

Дополнительно, вы можете ознакомиться с инструментами и материалами, которые понадобятся при штукатурке стен.

Подготовка оснований

Подготовка поверхностей перед монтажом плитки является одинаково важной работой, как и сама укладка. Неустраненные дефекты могут привести к образованию трещин или отслаиванию раствора, а также повлечь за собой нарушение целостности покрытия, из-за чего придется провести новый ремонт.

Поэтому все работы сводятся к одной цели — обеспечить крепкое основание и хорошую адгезию поверхности.

Первым делом необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, плесени, старых обоев или краски и оценить состояние очищенной поверхности.

Если на поверхности есть мелкие трещины, требуется заполнить их шпатлевкой (но не плиточным клеем). Если есть выраженные серьезные дефекты или рыхлые участки, необходимо демонтировать старое покрытие и создать новое основание.

Если поверхность изначально была без нарушений или когда она приведена к таковой, можно приступать к проверке ее ровности. Допустимая кривизна стен и полов при укладке плитки составляет до 2 мм на 1 м длины. В случае более значимых отклонений, необходимо это исправить. Для этого можно использовать штукатурку или самовыравнивающуюся смесь, которая поможет создать ровную базу для укладки плитки.

Также зачастую проводятся мероприятия по дополнительной гидроизоляции. Чаще всего, пол и нижняя часть стен покрываются влагостойкими обмазочными составами, такими как битум и полимерные мастики, образуя герметичную водонепроницаемую «чашу».

Грунтование

Грунтование является обязательным этапом подготовительных работ. После нанесения грунта, на поверхности образуется обезжиренная тонкая пленка, которая скрепляет оставшуюся пыль и улучшает адгезию между материалами. Кроме того, есть специальные растворы с антисептиками, предотвращающие развитие плесени и грибков.

На текущий момент на строительных рынках наиболее распространены два типа грунтовочных смесей:

Минеральные грунтовки. Обладают высокой адгезией и легко наносится на труднодоступные места. Проникая глубоко, препятствует образованию трещин. Используют для обработки бетонных и кирпичных поверхностей. Время высыхания — от десяти до шестнадцати часов. Являются самым бюджетным вариантом.
Акриловая грунтовка. Наиболее универсальная грунтовка, применяется практически на всех поверхностях. Не обладает специфическим запахом, нетоксична, а время их полного высыхания — от двух до пяти часов. Более дорогой вариант.

Непосредственно перед грунтованием также необходимо повторно удалить все загрязнения с поверхностей. Затем используя кисть или валик, обеспечить равномерное распределение грунта по всей поверхности, толщиной 1-2 мм, и дождаться полного высыхания.

Чем резать керамическую плитку и керамогранит?

Выбор инструмента для резки плитки зависит от вида и толщины керамики. Для тонкой керамической плитки и небольших объемов работ, вполне можно использовать стеклорез. Для более эффективного и трудоемкого раскроя более толстых материалов обязательно потребуется плиткорез и/или болгарка.

Стеклорезы

Наиболее распространены разновидности с режущим роликом и алмазным наконечником. Любой из них подойдет для работы с гладкой керамикой, при этом второй вариант обладает более высокой прочностью и долговечностью, позволяет резать более толстые материалы, а также добиться более тонкого и точного реза. Однако стеклорезы очень ограничены при подрезке более толстой напольной керамики или керамогранита, с ними инструмент вряд ли не справится.

Плиткорезы

Могут быть ручными и электрическими.

Ручные плиткорезы оснащены рычагом, соединенным с режущим роликом. С помощью ролика создается борозда по линии которой происходит ослабление материала, затем одновременно с двух сторон плитки прикладывается усилие, вследствие которого происходит раскол. Ручной инструмент отлично подходит для резки некрупной керамической плитки и при работе с незначительными объемами (разовый ремонт), однако им достаточно проблематично резать более толстый керамогранит, а также плиткорезы с большой длиной реза обладают высокой стоимостью.

Электрические модели обладают гораздо более высокой производительностью, нежели ручные устройства. Резка происходит быстрее, точнее и с меньшим количеством сколов, плиткорез легко справляется с толстыми материалами (керамогранит, клинкер…) и не требует значительных физических усилий в процессе работы.

В качестве режущего элемента выступает металлический диск с алмазным напылением, а резка происходит непосредственно на рабочем столе оборудования, который оснащен параллельными и угловыми упорами для точной резки в выбранном направлении.

По способу резки устройства подразделяются на электроплиткорезы «сухого» и «мокрого» кроя. Вторые является более эффективными, т.к. качественное охлаждение повышает срок службы расходников и дает более аккуратный шов, поскольку сама плитка не перегревается и не становится хрупкой. Дополнительно вода поглощает пыль и не дает ей подниматься в воздух.

Болгарка

Угловая шлифмашина является универсальным инструментом и при наличии алмазного круга успешно применяется для резки всех видов кафеля. Главным преимуществом болгарки является возможность резки не только в линейном направлении, но и способность создавать округлые фигурные вырезы. Однако это преимущество является и недостатком, даже при наличии опыта, с помощью УШМ практически невозможно добиться идеально ровного среза и избежать сколов.

Приготовление плиточного клея

Приготовление раствора должно сопровождаться в полном соответствии с инструкцией от производителя. Состав и пропорции раствора специально подобраны в лабораториях для обеспечения максимальной адгезии и прочности клеевого слоя, отклонение от инструкций не гарантирует достижение заявленного результата, о чем всегда явно заявлено на этикетке. Однако некоторые мастера этим пренебрегают, добавляя излишнее количество воды в смесь для компенсации различий в основании. Новичкам этого категорически не рекомендуется делать, так как это может привести к сложностям при укладке плитки и возможному отслоению впоследствии.

В целом приготовление раствора плиточного клея выглядит следующим образом: в емкость наливается требуемое количество воды, затем добавляется кратное количество сухой смеси (именно в этой последовательности), затем массу перемешивают на низкой скорости постепенно ее увеличивая. После того, как раствор стал однородным, ему дается некоторое время настояться, чтобы «созреть». Важно на каждом этапе укладки не готовить слишком много раствора, т.к. он быстро застывает и теряет свои качества.

Укладка плитки — как правильно класть своими руками

Плиточный клей можно наносить одним из трех способов:

только на основание;
только на кафель;
и на основание, и на плитку.

Однако нет единого мнения, каким из способов лучше и правильнее — зато есть другое правило, которое всегда должно соблюдаться: клей, требуемым слоем, должен быть равномерно распределен по всей поверхности укладки. Если это правило соблюдено, плитка будет уложена качественно.

Приступая к непосредственной укладке плитки, необходимо нанести клеевой раствор с помощью зубчатой шпатели. Зубцы шпатели определяют необходимую толщину клеевого слоя, которая зависит от размера и типа плитки. Слой должен быть нанесен равномерно по всей поверхности (а не «лепешками») для обеспечения сильного сцепления плитки с основанием.

Правильное нанесение клея для плитки на основание

Направление полос не имеет значения, но желательно, чтобы они были параллельны в одном ряду. При нанесении полос нужно приложить некоторое усилие, чтобы зубья шпателя достигали основания.

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке (сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце). Керамика укладывается и немного прижимается на свое место, чтобы клеевые бороздки выровнялись и заполнили все пустоты. В процессе сдавливания, деталь слегка сдвигается в разные стороны, чтобы раствор равномерно распределялся.

Выравнивание плитки осуществляется крестиками или системой выравнивания пола (СВП). Рекомендуется использовать именно второй вариант, т.к. система из зажимов и клиньев помогает не только соблюсти одинаковые по ширине зазоры между плитками, но и позволяет выровнять поверхность по горизонтали, исключив перепады высот.

После укладки плитки, ее необходимо оставить до полного высыхания клея по инструкции от производителя.

Особенности укладки плитки на пол

Отличительно общих правил, при укладке плитки на пол обычно возникает один дополнительный вопрос, откуда начать укладку. Опытные плиточники обычно используют основных способа:

Стандартный подход заключается в начале укладки плиток с самых отдаленных углов, противоположных дверным проемам. Угол нужно подобрать правильно, чтобы целые плитки оставались на виду, а подрезанные, по возможности, были бы скрыты (например, за гарнитуром). Этот способ применим для большинства ситуаций во всех помещениях, кроме ванных комнат, т.к. там углы закрыты ванной или душевой кабиной.
Второй метод, наоборот, предусматривает укладку плиток от порогов дверных проемов. При таком подходе плитки укладываются с углов, находящихся ближе всего к дверям. Этот метод является наиболее распространенным при укладке плитки в ванных комнатах, т.к. все отрезные элементы скрываются под сантехникой.
Третий способ предусматривает начало укладки плиток из центральной части помещения. Для этого сперва располагают 4-6 плиток в центре и затем продолжают укладывать остальные плитки от этой центральной точки. Обычно этот способ применяется, когда укладывается мозаичная плитка, чтобы создать равномерный рисунок. Этот метод достаточно сложен, т.к. первые плитки должны быть уложены четко с соблюдением осей симметрии относительно стен.

Особенности укладки плитки на стены

Монтаж керамической настенной плитки всегда отличается повышенной сложностью, т.к. плитка укладывается не на горизонтальную поверхность, а на вертикальную, плюс нужно аккуратно состыковать четыре стены, чтобы не было узких обрезков по краям.

Укладка по горизонтали всегда начинается с пола, чтобы избежать скольжения под ее собственным весом. Однако укладка происходит не с первого ряда, а со второго. Делается это, во-первых, потому что при пол не может быть идеально ровным, всегда будут отклонения в доли миллиметров, которые в районе 4-5 ряда на стене приведут к появлению неравномерных швов, перекосов, а во-вторых, чтобы сделать верхний и нижний ряд одинаковыми, поскольку вряд ли на стену поместится целое количество плиток, т.е., вероятно, придется подрезать последний ряд, и чтобы избежать слишком узкой полоски сверху, нижний и верхний ряд делают равными.

Например, высота потолков 2.5 м, а настенная плитка имеет высоту 300 мм, т.е. поместится целых восемь рядов и останется 100 мм для последнего ряда. Чтобы избежать этой узкой линии, укладывают на один целый ряд меньше, а оставшееся пространство (400 мм) делят пополам, т.е. снизу и сверху укладывают обрезную плитку по 200 мм.

Установка второго ряда производится на металлический профиль или деревянный брус, жестко зафиксированный к стене. Верхний край профиля/бруса должен быть смонтирован на высоту первого ряда плюс двойная толщина шва, соответственно, чтобы сохранилось место под шов, и чтобы предусмотреть неровности пола.

Касаемо укладки плитки на стену по вертикали, то она начинается с центра в стороны. И здесь может возникнуть такая же ситуация, когда по середине расположены целые плитки, а по краям два узких обрезка. В этом случае необходимо поступить также, как и при укладке по горизонтали. Если на стену помещается, к примеру, четыре целых плитки и остается два узких обрезка, то необходимо использовать на одну целую плитку меньше, чтобы подрезки стали намного крупнее.

Затирка швов

Затирочные смеси могут быть цементными или эпоксидными. Первые универсальные, недорогие и оптимально подходят для большинства помещений в частном доме (в т.ч. для влажных, при наличии соответствующих наполнителей), но их не рекомендуется использовать для деформируемых оснований (деревянные полы, полы с подогревом…). Полимерные затирки более дорогие, но при этом пластичные, устойчивы к образованию грибка/плесени, защищены от агрессивной химии и полностью не пропускают влагу. С учетом стоимости, редко применяются в быту, но часто используются в местах, где постоянно происходит контакт с водой: бассейны, сауны…

Прежде чем начать затирку, поверхность плитки необходимо подготовить. Убедитесь, что плиточный клей полностью затвердел, после этого очистите шов от грязи, пыли и остатков раствора.

Фугу обычно готовят небольшими порциями дрелью с миксерной насадкой на малых оборотах, чтобы смесь получилась однородной без пузырьков.

После этого ее наносят в межплиточный шов с помощью затирочной кельмы или резиновой лопатки, а через несколько минут удаляют остатки при помощи влажной губки. Помните, что важно удалить излишки затирки до ее полного затвердевания, чтобы избежать появления пятен или разводов.

Источник

Советы

Как уложить плитку в ванной: пошаговая инструкция

Профессиональный декоратор, художник и блогер, рассказывает, как должны выглядеть в современных ванных комнатах и санузлах стыки плитки, узлы и швы

Если вы хотите обрести ванную своей мечты, вам придется найти лучшего в мире укладчика плитки. А чтобы вы могли разговаривать с ним на одном языке и твердо знать, чего вы хотите, вы должны знать секреты идеальных стыков и швов так, как их знает декоратор Оксана Пантелеева.

С чего начать?

Когда вы начнете рисовать свою плиточную историю на разверстке стены, то:

1. Сначала нарисуйте план с расстановкой всей мебели и сантехнических приборов.

2. Определитесь, с расположением декоров (плитки с декором), в зависимости от того, где у вас будет самая красивая стена, а где просто стена… красивая, но не такая важная.

3. Найдите центральную часть вашей раскладки. Советую в большинстве случаев шагать от центра, если вы не профи и не занимаетесь этим каждый день.

4. Рассчитайте, как будут идти декоры по стене: симметрично друг другу, или просто полосой по центру (не по центру), или вся стена вдоль ванны — один большой декор.

Фотография: в стиле , Ванная, Советы, Ремонт на практике, Оксана Пантелеева, энциклопедия_сантехника – фото на INMYROOM

5. Хорошо продумайте начало укладки плитки: откуда начнете шаг и где закончите.

6. Решите, как будут выглядеть стыки: с плинтусом, с карнизом, с полом без плинтуса, с потолком без карниза.

7. Продумайте все углы — как внутренние, так и внешние: нужны ли специальные керамические углы (во многих коллекциях такие есть), или мастер будет подрезать плитку под 45 градусов.

8. Рассмотрите раскладку пола совместно с раскладкой стен, чтобы понимать, как будут швы стыковаться, как будет расположен ковер (например, метлахский) по отношению к мебели. Не получится ли так, что нарисуем красивый ковер, а потом его будет не видно из-под ванны?

Несколько негласных правил

1. Начинаем раскладку плитки от края ванны, то есть над ванной должна быть целая плитка.

2. Целая плитка обычно остается у стыка стена-потолок.

3. Обрезанная плитка идет на стык стена-пол.

Подрезка плитки

Если подрезки очень много, предложу сначала поискать вариант иного формата. Может быть, вы найдете идеальную плитку с идеальным размером, и у вас будет по минимуму резанных стыков.
Красиво можно уйти с подрезанной плиткой в углы, если остается половина или чуть больше половины плитки.

Или кусочки плитки являются полноценным продолжением друг друга, что часто можно встретить при раскладывании плитки типа «метро».

Самая частая ошибка — оставить маленькие куски плитки по углам.

А вот когда остается очень мало места, и подрезка плитки превратит ее в «огрызок» — это не очень красиво. Здесь можно поискать подходящий декор по размеру или мозаику… или поменять плитку.

На одном объекте я заказала «фабричную» подрезку центральной плитки с обработкой краев, и поставила ее по центру, чтобы по краям у меня получались целые плитки, а в центре вот такая узкая, но ОДНА, а не два огрызка по краям.

Узлы и стыки

Что такое узел в понимании профессионала, когда речь идет об укладывании кафеля? Узлы — это места стыков, соприкосновений. Все углы, внутренние или внешние, все подрезки, все переходы от декоров к декорам мы будем называть узлами.

Давайте договоримся — мы забываем о пластиковых уголках раз и навсегда. Для красивого санузла это ужас! И сколько бы вам ни говорили строители, что другие варианты невозможны, это дорого, это непрактично… не ведитесь на уговоры. Значит, они не умеют так делать, и все.

Совет: вы должны знать, что есть коллекции, в которых существуют внешние и внутренние углы для складывания плитки, углы с декором.

Может быть, вам не травмировать мастера, а сразу найти такую коллекцию (как правило, у элитных производителей).

Совет №2: плитка выпуклая, объемная, с декором действительно очень плохо режется, стыкуется и так далее. Мастер должен быть суперпрофи!

И еще несколько важных правил от профи

1. Если фаска плитки позволяет и это допустимо по согласованию с заказчиком и дизайнером, не следует на торце доходить до глазури. Диск не будет ее цеплять, она не будет откалываться кусками. Если же подобный вариант недопустим, см. следующий пункт.

2. Метод ежика (плакали, но кололись). Плитка зарезается на станке с большим запасом до необходимой точки, а далее затачивается вручную любыми стачивающими инструментами.

3. Необходимо наличие навыка соответствующего уровня у мастера. Здесь все понятно.

4. Наличие хорошего инструмента, станка. Каким бы волшебником мастер ни был, но если круг «бьет», то результат по сколам будет соответствующий.

5. Наличие времени. Это ручной труд, требующий значительных трудозатрат. Если поставлена задача сделать хорошо, надо для этого выделить время.

6. Увеличенный запас плитки. Резка под 45 значительно увеличивает риски раскола плитки независимо от мастерства.

Источник