Укладка шифера на крышу своими руками пошаговая инструкция

Укладка шифера на крыше своими руками — отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Высотные работы опасны. Если вы никогда не крыли крышу раньше, пожалуйста, обратитесь к специалистам.

Все о создании шиферной крыши

Правила безопасности
Основные этапы
— Создание каркаса
— Укладка листов
— Монтаж доборных элементов
Правила ухода

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

Асбест-амфиболовый. Его пыль — опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
Обязательно используйте страховку.
Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй — принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа — 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

монтаж стропил — для шифера советуют делать свес от 5 см;
укладка изоляции;
монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент — 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник — согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
Не допускайте большого перепада высот между балками.
Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику — специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное — уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы — они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него — через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием — проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй — к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Правила монтажа крыши из шифера

Шифер — давно зарекомендовавший себя материал со множеством достоинств. Волнистый шифер применяют для возведения скатных крыш, и это хороший выбор. Как же сделать крышу из шифера?

Монтаж

Кровля из шифера прослужит 50 лет и больше, поэтому при ее возведении не нужно спешить!

Шифером покрывают крыши со скатами. Производители рекомендуют, чтобы угол наклона крыши был как минимум 6-10 градусов.

Так как листы этой кровли из портландцемента тяжелее, чем другие виды покрытия, для них нужно прочное основание: обрешетку делаем из брусов сечением 60х60 мм и больше. Бруски располагаем достаточно часто— расстояние между ними хотя бы полметра, максимум 75 см.

Если в проекте крыши есть внутренние углы, то на них сначала устанавливаем ендовы — желоба, которые защищают стыки, и по которым вниз стекает вода. На ендову потом зайдет край листов кровли.

Прикидываем основное направление ветра в той местности, где стоит дом. В зависимости от этого будем накладывать друг на друга листы — так, чтобы господствующий ветер обтекал крышу, а не задувал прямо в стыки.

Волновой шифер обязательно укладывается с нахлестом на соседние листы. Во-первых, на лист в том же ряду заходит одна волна. Та волна, что будет внизу, называется перекрываемой. Она специально делается чуть меньшей высоты, чтобы на нее ровно лег соседний лист. Перекрываемую волну производитель отмечает маркировкой: в результате, когда мы все уложим, она будет скрыта.

Во-вторых, верхний ряд спускается на нижний на 120-200 мм.

Крышу начинаем крыть рядами, справа налево (или слева направо — в зависимости от ветра), и снизу вверх. Для закрепления шифера его предварительно просверливаем — это обязательно. Шифер нельзя пробивать, он не выдерживает ударов, и раскалывается. Отверстия просверливаем только в вершинах волн. К обрешетке листы крепятся гвоздями с оцинкованной шляпкой, шурупами, но лучше, конечно, кровельными саморезами. Также нужно учитывать, чтобы диаметр отверстий был на 2-3 мм больше диаметра крепежа, и сохранялся зазор в 3-5 мм между листом и шляпкой. Потом в этих пределах лист будет менять размеры во время жары и холодов. Если прикрутить шифер наглухо, то в дальнейшем он может растрескаться.

Пока все достаточно просто. Единственный уникальный момент при монтаже крыши из шифера: при перекрытии листов нужно принять в размер толщину материала. Если мы просто уложим друг на друга листы шифера, то в местах перекрытия соседних волн, плюс нахлеста верхнего ряда, получится 4 слоя. Это создаст выпуклость на поверхности, а так как шифер не гнется, между листами появятся щели. Поэтому нужно подрезать углы. Они отпиливаются или ручной ножовкой в стусле, или болгаркой с диском по бетону (камню, граниту, плитке и т.п).

У рядовых листов кровли срезаем диагонально противоположные углы, у карнизных, коньковых и краевых листов — один из углов. Начальный карнизный (нижний) лист и конечный коньковый (верхний) оставляем в целости. Схема подрезки (направление выкладки справа налево):

Совет: можно заранее наглядно представить, как же правильно будут перекрываться листы шифера. Для этого возьмите бумагу для заметок, нарезанную небольшими прямоугольниками, и выложите их в нужном порядке.

Техника безопасности

Перед распилом шиферный лист, как и все строительные материалы на основе цемента, нужно смочить водой. Так меньше пыли будет выбрасываться в свободном виде. Дополнительно нужно защитить органы дыхания: при сверлении и подрезке шифера обязательно надевать маску на лицо.

Шифер — современный материал

Современный шифер изобрел в начале 20 века австрийский инженер Людвиг Гатчек (Ludwig Hatschek), и дал ему название «Этернит» (по латыни — вечный). Достоинства этого материала оказались настолько явными, что шифер был сразу запущен в массовое производство. И до сих пор еще в городе Веклабрук стоят некоторые крыши, сделанные из «Этернита» того времени.

Сейчас же шифер развивается вместе с современными строительными материалами. Во-первых, его делают на новом оборудовании, что дает гладкую поверхность и обеспечивает точные геометрические размеры.

Во-вторых, технологи разработали новые виды шифера — более тонкого, но сохранившего свою прочность. Стоимость листа стала меньше, уменьшился и вес. Такой стройматериал проще и дешевле доставлять, монтировать. Стандартная толщина по ГОСТ: 5,8 мм, такое покрытие необходимо в климате, где выпадает много снега и дует очень сильный ветер. Облегченные листы толщиной 5, 2 мм и 4,7 мм стоит монтировать в местах с умеренным климатом.

Третье: привычный серый цвет уходит в прошлое. Откликаясь на современные требования, производители выпускают шифер, окрашенный в различные цвета. Это может быть нанесение привычной водно-дисперсной краски на основе акрила — получается еще один защитный слой яркого цвета. Стойкость окраски, сделанной в заводских условиях значительная: она держится до 10 лет и больше. Красящий пигмент также могут добавлять в сам материал при замешивании. Это называется окрашиванием «в массе», оно дает более мягкий результат, схожий с цветом природного камня или керамики. Нужно ли упоминать, что эта краска без изменений будет смотреться весь срок жизни шифера.

Покрасить (или подновить) шифер можно и самостоятельно, достаточно соблюдать главные условия: взять качественную фасадную краску, наносить ее на сухой лист в теплых условиях (при плюсовой температуре, но не под палящим солнцем), и следовать инструкции для краски.

Источник

Способность профилированных кровельных листов противостоять самым экстремальным погодным условиям и температурам также сделала их популярными во всем мире во всех климатических условиях. Фиброцементный шифер довольно просто резать и монтировать. В отличие от других типов кровельных листов, они бывают очень больших размеров, что делает их идеальными для использования на больших площадях.

А современные дизайнеры и архитекторы все чаще обращаются к этому композитному материалу не только как к кровельному покрытию, но и как к модной форме облицовки фасадов.

Как укладывать и крепить волновой шифер?

Прежде чем начать, лучше всего составить четкий план работы, чтобы весь процесс прошел как можно более гладко. До начала работ следует убедиться, что у вас есть все необходимое, от достаточного количества самих шиферных листов и креплений до необходимых инструментов и любого другого оборудования.

Шаг 1: Планирование

Перед покупкой шифера следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли на боковых и фронтальных карнизных свесах.

Расчеты количества материала производятся следующим образом:

Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда производится по такой формуле: П = (L + 2×C) / (B₂– В₁), где: П — искомое количество листов в ряду; L – длина ската по карнизу, мм; С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм; В₁ – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм; B₂ – ширина стандартного листа, мм.

Количество листов в вертикальном ряду, то есть от карниза до конька, учитывая свес, определяется по другой формуле, которая выглядит следующим образом:

n = (L_o + C₁) / (L₂ – L₁), где: n — искомое количество листов в вертикальном ряду; L_o – размер ската от карниза до конька; C₁ – планируемая длина карнизного свеса; L₂ – стандартная длина листа; L₁ — размер нахлеста между рядами.

Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и по вертикали, несложно обычным умножением определить общее количество листов на скат кровли. Понятно, что если планируется покрыть двухскатную крышу, имеющую одинаковый размер скатов, то полученное количество умножается на два.
Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10-15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза.

Величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли.

Угол ската кровли

Нахлест листов

в горизонтальном ряду

Нахлест листов

в вертикальном ряду

10° и менее

две волны

300 мм

11 – 15°

одна волна

200 мм

16° и более

одна волна

150 ÷ 170 мм

Также важно принять все необходимые меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск получения травмы или любого повреждения вашего имущества во время работы.

Убедитесь, что все ваше оборудование и инструменты работают стабильно и правильно.
Проверьте листы на наличие повреждений, трещин или острых краев.
Продумайте последовательную компоновку шифера по всей вашей крыше – чтобы листы работали в полную меру своих возможностей.
Подготовьте средства индивидуальной защиты.

Если вы не знаете, как самостоятельно спроектировать правильную компоновку шиферных листов, или не чувствуете себя полностью уверенно, выполняя эту работу, вы всегда можете консультироваться с нашими специалистами.

Шаг 2: Подготовка шиферных листов

Перед тем как монтировать профилированные кровельные листы к обрешетке крыши следует выполнить несколько предварительных манипуляций на земле.

Так последующее плотное прилегание шифера на кровле можно обеспечить двумя способами:

либо за счет смещения листов на одну волну в каждом последующем ряду (важно учитывать это при расчете материалов)
либо предварительной срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок

Мы рекомендуем второй вариант – срезку углов – так как это предотвратит лишний нахлест, тем самым сократив требуемое количество материала и облегчив общую нагрузку на несущие конструкции.

Чтобы срезать углы волнового шифера используйте электрическую пилу с диском по камню или бетону. Если для разрезания шифера используется алмазный диск, то, можно обойтись и без смачивания материала.Отламывать углы вручную недопустимо!

Каждый шиферный лист, который вы планируете использовать согласно этой технологии, должен иметь два скоса на противоположных концах, за исключением тех, которые находятся по краям вашей крыши. Первый и последний листы согласно компоновке следует оставить нетронутыми.

Срезание углов осуществляться под углом 60-70 градусов. Можно произвести сквозной разрез сразу двух листов. В этом случае верхний лист укладывается на нижний, лежащий от него по диагонали, с нужным наложением (по количеству волн и по высоте вертикального нахлеста). Затем делается разметка, а по ее линии производится рез. Так края срезанных углов идеально будут подходить друг к другу.

Но мы все же рекомендуем после разметки срезать только угол верхнего листа, а затем, уже по нему, на нижнем листе начертить линию, по которой обрежется угол нижнего листа. В этом случае, они тоже хорошо совместятся, и все четыре листа на стыке плотно лягут друг к друга, не образуя слишком больших зазоров.

Всегда выполняйте этот процесс на земле, а не на высоте! Кроме того, помните, что при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому лучше не ограничиваться очками, а воспользоваться маской, чтобы защитить все лицо. Чтобы защитить руки, приобретите специальные строительные перчатки, изготовленные из прочной, грубой замши.

Шаг 3: Подготовка отверстий для крепления

Предварительное сверление отверстий для крепежа, который вы собираетесь использовать, также является важным шагом, который необходимо выполнить перед подъемом и креплением хризотилцементных листов к вашей крыше.

Мы рекомендуем использовать для крепления хризотилцементного волнового шифера и других деталей кровли стальные оцинкованные шурупы с уплотнительными эластичными шайбами (например, из ЭПДМ, паронита или резины). Также допустимо использовать шиферные гвозди 4 × 120 мм.

Важно! Забивание гвоздей в хризотилцементные листы не через просверленные предварительно отверстия снижает прочностные характеристики материала более чем на половину, и может привести к серьезному повреждению шифера, тем самым значительно снизив их производительность, а также срок службы.

Перед тем, как просверлить профилированный шифер, уложите его на мягкую поверхность, например, на землю. Точка, в которой вы хотите проделать отверстие, должна по возможности соприкасаться с поверхностью – так вы получите меньше вибраций при сверлении. И никогда не сверлите крепления через два листа.

Для сверления можно использовать электрическую дрель, шуруповерт достаточной мощности или перфоратор с режимом сверления. Лучше всего подойдут сверла с победитовым наконечником. При этом диаметр сверла должен быть на 2–3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

Согласно правилам, крепеж устанавливают во 2-ю и 5-ю волны шестиволнового или во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового шиферного листа. Поэтому на гребне соответствующих профилей необходимо просверлить отверстия, с расчетом, что каждый лист будет крепиться к обрешетке дважды на каждом шаге.

Отверстие под крепеж должно быть примерно на 2 мм больше, чем диаметр стержня крепежного элемента для компенсации тепло-влажностного расширения материала. С этой же целью крепежный элемент рекомендуем затягивать или забивать не до упора, а оставляя зазор в 3–4 мм.

Не рекомендуется закреплять листы в проеме между волнами, так как в этом случае между листом и крышей останется большой зазор, в результате чего оба они будут подвержены воздействию внешних факторов. Это также убережет хризотилцементный шифер от повреждений при монтаже, так как они могут расколоться при ударе.

Не забывайте использовать уплотнительные шайбы вместе с креплениями – это необходимо как для защиты от атмосферных воздействий, так и для обеспечения теплового движения, так как если листы не могут этого сделать, они могут быть повреждены.

Шаг 4: Укладка

Когда шиферные листы подготовлены и пронумерованы для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги.

При монтаже кровельных шиферных листов важно помнить, что лучший способ их укладки во избежание повреждения самих листов или крыши – это укладка шифера горизонтальными рядами от карниза вашей кровли до конька.

Для того чтобы свес получился ровным мы рекомендуем натянуть по всей его длине и на расстоянии от его выступа шнур или же прибить длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда.

Направление: справа налево и снизу вверх параллельно карнизу. Листы можно уложить и слева направо, если преобладающие ветры дуют «навстречу» листам, уложенным традиционным способом.

Всегда помните, что волновые листы из хризотилцемента следует укладывать в соответствии с направлением ветра, так как попытка уложить их боковым нахлестом против ветра может привести к их подъему и потенциально серьезным повреждениям как самой кровли так и окружающего пространства. Это также поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов.

Для листов с симметричными кромками нахлестка в поперечном направлении должна выполняться только на перекрываемую волну. Для листов с асимметричными кромками (шестиволновой шифер с профилем 51/177) – на половину волны.

Внимание! Оставлять незакрепленные шиферные листы на крыше может быть опасно.

Вставьте крепления в предварительно просверленные отверстия и убедитесь, что они должным образом затянуты, и присутствуют все аксессуары, такие как шайбы и колпачки.

Помните о технике безопасности при укладке шифера:

Используйте страховочные тросы и/или веревки, чтобы аккуратно поднять лист шифера на крышу.
Если высота строения превышает 6 метров, следует обеспечить ограждение.
Если требуется покрыть невысокую постройку, материал могут подавать помощники.
При сверлении и резке шиферных листов пользуйтесь респиратором.

Шаг 5: Герметизация перекрытий

Последним этапом установки фиброцементных листов на крышу является герметизация перекрытий. Это жизненно важный шаг, так как его невыполнение может привести к попаданию воды и мусора в подкровельное пространство, что в свою очередь чревато серьезными повреждениям конструкции.

Бутиловые ленты являются наиболее эффективным способом герметизации любых перекрытий в кровле из хризотилцемента, особенно для крыш с небольшим уклоном. Эти полосы не только защитят от влаги, но и предотвратят повреждение ветром и поднятие полотна вверх. Мы рекомендуем использовать двойное уплотнение внахлестку на крышах с уклоном менее 5°. Точный метод крепления бутиловых лент зависит от производителя.

Как вы могли заметить, процесс укладки хризотилцементного шифера имеет множество нюансов и требует аккуратности и определенной сноровки. Если вы впервые решили взяться за покрытие кровли самостоятельно, мы рекомендуем начинать с набольших строений – сарая, бани или гаража. Покрытие крыши волновым асбестовым шифером окупается его многолетней службой, которую можно еще больше, увеличить при регулярном обслуживании.

Источник

Крыша – всему дому голова. Это не расхожее выражение, а действительное положение вещей. Поэтому к ее возведению нужно отнестись со всей серьезностью: сначала разобраться в теории, чтобы ясно представлять себе весь процесс, затем запастись нужными материалами, инструментами и средствами индивидуальной защиты. И лишь после этого приступать непосредственно к строительным работам. Ранее мы уже рассматривали процесс монтажа шиферной кровли, но только в общих чертах. Сегодня поговорим о нем в подробностях, уделим внимание немаловажным тонкостям и нюансам.

Если вы все еще сомневаетесь, сможете ли справиться с работой самостоятельно, предлагаем ознакомиться с подборкой вдохновляющих примеров в разделе Конкурс дачных мастеров.

Какую крышу чаще всего можно увидеть на обычном дачном домике (не будем брать в расчет загородные виллы и элитные коттеджи)? Безусловно, двускатную кровлю из шифера. Спрос на подобные конструкции обуславливается несколькими факторами:

шифер – относительно недорогой материал;
шиферные листы часто остаются после завершения кровельных работ у соседей (обычно материал берется с запасом), поэтому их можно просто выкупить у владельцев по еще более выгодной цене;
собрать кровлю можно самостоятельно, без привлечения посторонних людей – достаточно помощи одного-двух человек, если листы слишком тяжелые.

Шифер: преимущества и недостатки

Прежде чем отправляться за покупкой шифера, следует как можно подробнее изучить всю необходимую информацию по этому материалу, чтобы в дальнейшем не разочароваться в своем выборе.

Преимуществами шифера являются:

долговечность и надежность;
доступная цена;
сохранение высоких эксплуатационных качеств в различных климатических условиях;
материал совершенно не боится коррозии и воздействия солнечных лучей;
при пожаре листы не будут поддерживать горение (не горюч);
бережный демонтаж позволит использовать шифер повторно.

Недостатки шифера:

масса листа, которая делает невозможным (или значительно усложняет) выполнение работ по монтажу одним человеком. В зависимости от типа профиля 1 лист шифера весит от 23 до 35 кг;
не обеспечивается полная герметичность в местах контакта (стыка) листов;
асбест, который входит в состав шифера, считается опасным веществом для здоровья людей.

Тем не менее, все перечисленные минусы не являются критичными, так как их влияние можно достаточно просто сгладить. Например, с тяжестью листов справиться за счет привлечения к рабочему процессу дополнительных помощников, а негерметичные места дополнительно замазать герметиком.

Отдельно хочется остановиться на последнем недостатке шифера – содержании в нем асбестового цемента. Да, это вещество может вызвать различные заболевания дыхательных путей. Однако, для этого ему необходимо попасть внутрь организма. То есть, в обычном состоянии шиферный лист не представляет ни малейшей опасности для человека. Потенциальную угрозу несет изготовление (этот риск к нашему случаю не имеет отношения) и обработка материала, например, распил. Но и здесь можно достаточно просто избежать неприятных последствий – при резке шифера всегда стоять с подветренной стороны и обязательно использовать респиратор.

Монтаж шиферной крыши

Итак, перед нами стоит задача: возвести двускатную шиферную кровлю. Рассмотрим процесс в деталях на примере строительства крыши на постройке из четырех стен – без плит перекрытия или бетонной подушки.

Первый этап – выставление опорных балок

Саму работу можно разделить на несколько подэтапов.

Подготовительный процесс. Балки рекомендуется изначально покрыть антигрибковым составом, который защитит древесину во время эксплуатации. Те места, которые будут контактировать со стенами – дополнительно обезопасить с помощью рубероида. Учитывая, что первая и последняя балка будут полностью лежать на камне, покрыть защитой их следует по всей длине. Сделать это достаточно просто с помощью строительного степлера, который надежно зафиксирует рубероид на деревянной поверхности.

Установка. Балки монтируются параллельно друг другу и под прямым углом к двум произвольно выбранным стенам (вдоль или поперек помещения).

Закрепление опорных элементов. Для этого потребуется перфоратор, небольшие кусочки прочной арматуры и вязальная проволока. Процедура выглядит так:

под каждой балкой, между последним и предпоследним рядом камня, сверлится сквозное отверстие;
в него вставляется арматура – ее длины должно хватать, чтобы концы немного выглядывали наружу;
с помощью вязальной проволоки происходит закрепление балок к арматуре;
расстояние между деревянными брусьями не должно превышать 1 м. Если длина стен не позволяет установить все балки с учетом этого условия, то длину промежутка рекомендуется сократить, чтобы все элементы были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Следует учитывать тот факт, что первая и последняя балка монтируются по наружным границам стен.

Очень часто бывает, что устанавливаемые элементы (балки) имеют разную длину. Что делать? Все достаточно просто:

С помощью рулетки отмечается нужный размер на крайних балках;
Натягивается шнур (бечевка, леска) по линии меток;
Все, что выходит за отмеченные границы – отрезается.

Собственно, весь процесс наглядно представлен на схеме:

Условные обозначения:

Опорные балки.
Стены здания.
Нитка для контроля размеров установленных брусков.
Части балок, которые следует отрезать.

Второй этап – монтаж стропил

Стропила – несущие элементы конструкции, то есть те, которые отвечают за жесткость, прочность и устойчивость крыши. Сразу возникает вопрос – как установить стропила в одной плоскости относительно друг друга? Легче всего это сделать с помощью дополнительных систем, которые возводятся на время, и демонтируются после окончания всех работ.

Как это сделать:

отрезать несколько брусьев одинакового размера, длина которых будет немногим меньше, чем запланированная общая высота внутренней части возводимой кровли;
закрепить их на крайних опорных балках, а также еще на нескольких аналогичных элементах. Это необходимо, чтобы будущий конек крыши не имел прогиба;
положить на балки брус и закрепить его.

Получается примерно такая конструкция:

Условные обозначения:

Стены домика.
Опорные балки.
Временная постройка для облегчения выставления стропил.

Теперь можно устанавливать стропила. Нижние части балок обрезаются согласно требуемому углу и фиксируются на каждой опоре с помощью нескольких длинных гвоздей. В верхней части не обязательно делать подрезку – достаточно приложить элементы друг к другу, закрепить гвоздями, и только после этого удалить все лишнее. На этом этапе стропила держатся, по большей части, за счет нашей временной конструкции. Прежде чем ее убирать, потребуется установить дополнительные крепления — постоянные. Наиболее удобным вариантом будет тот, который представлен на схеме ниже — он позволяет более эффективно использовать чердачное помещение:

Условные обозначения:

Стены дачного дома.
Стропила.
Конструкция для временной фиксации стропил.
Постоянная система фиксации стропил.
Части, которые потребуется отрезать после закрепления всех элементов.
Опорная балка.

Третий этап – изоляция и обрешетка

Изоляция. Является важным элементом в общей конструкции кровли из шифера, учитывая тот факт, что на стыках его листов может отсутствовать герметичность. Необходимость в ней также возникает еще по одной причине – современные шиферные листы, к сожалению, уступают по качеству своим аналогам, которые выпускали во времена СССР. Конечно, шифер не пропускает воду, но может впитывать ее как губка, распространяя влагу на деревянные элементы конструкции, на чердак и дальше вниз – в жилые помещения дачного домика. Избежать этого поможет изоляция, которая стелется по определенной технологии:

изоляционный материал настилается перпендикулярно установленным стропилам;
работа начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. С каждым последующим рядом следует делать небольшой нахлест на предыдущий слой уложенной изоляции;
Для закрепления материала лучше всего использовать строительный степлер.

Обрешетка. Конечно, можно и всю крышу покрыть лесом, но достаточно будет того, чтобы под одним листом шифера располагалось четыре доски. Стандартная высота этого материала – 175 см, то есть, элементы обрешетки должны находиться на расстоянии не более 45 см друг от друга. Для фиксации обычно используются гвозди, которыми крепят доску для обрешетки к стропилам.

Завершающий этап – монтаж шифера

В первую очередь следует натянуть контрольный шнур, который будет отмечать границы нижнего ряда укладываемых листов. Конечно, этого можно не делать, но всегда существует вероятность некоторого смещения шифера, в итоге может получиться не самая приятная картинка. Материал следует монтировать рядами – снизу вверх. Второй лист шифера накладывается на первый (ровно на одну волну) и так далее. Для закрепления листов потребуются специальные гвозди для кровли – они имеют существенную длину и увеличенную шляпку. Иногда – еще и резиновую прокладку, но это большая редкость.

Технология крепления шифера:

первый ряд листов закрепляется изначально только на два нижних гвоздя, которые вбиваются в первый ряд обрешетки;
второй ряд шифера укладывается внахлест таким образом, чтобы была возможность вбить крепеж одновременно в четвертую доску обрешетки, а также в листы первого и второго ряда;
таким методом монтируется весь материал до верхней части крыши.

Существует вероятность того, что крайние и верхние листы шифера придется подрезать. Для этого потребуется взять болгарку с диском по камню, а также одеть респиратор — чтобы защитить свои легкие от попадания в них пыли.

Для завершения процесса монтажа крыши потребуется сделать еще две вещи:

Установить конек. Обычно этот элемент сделан из металла, поэтому для его закрепления потребуются специальные саморезы с крупной головкой и шуруповерт.
Загнуть кровельные гвозди. Этот шаг также очень важен. Если его не сделать, то ветер может постепенно расшатать крепление и сорвать листы.

Вот и все, крыша из шифера готова. Можно отереть пот со лба и с гордостью полюбоваться творением своих рук. А вам приходилось возводить крышу своими руками? Что было самым сложным и как вы справились с трудностями?

Источник

Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов.

Укладка волнового шифера своими руками

Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего, нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов.

Разновидности шифера и его размеры

Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность.

Шифером издавна называют кровельный материал характерного волнистого профиля

Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть шифером, при этом с упоминанием материала их изготовления.

Асбестоцементный шифер

В большинстве случае под понятием «шифер» имеют в виду именно асбестоцементный его вариант

Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.

Шестиволновой лист имеет размеры 1750×1125 мм и толщину в 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно составляет 26 или 35 кг. Шаг волны — 200 мм, а ее высота – 54 мм. Такие листы считаются самым прочным из всех асбестоцементных волновых вариантов шифера, поэтому они чаще всего используются для покрытия производственных строений.
Семиволновые листы имеют габариты 1750×980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже меньше – 150 и 40 мм
Восьмиволновой вариант — это лист размером 1750×1130 мм, толщиной 5,2÷5,8 мм, имеющий вес 23÷26 кг. Шаг и высота волны – такие же, как у семиволнового. Именно этот тип шифера и применяется чаще всего в жилищном строительстве.

Параметры листов шести-, семи- и восьмиволнового асбестоцементного шифера

Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг.

В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих.

Принятые буквенные обозначения параметров листа волнового шифера

ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель — это шаг волны, например, 54/200 или 40/150.

Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.

К достоинствам асбестоцементного шифера можно отнести:

— относительно доступную стоимость материала;

— достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов;

— простоту обработки и проведения кровельных работ;

— хорошее шумопоглощение;

— низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей;

— негорючесть материала.

Недостатками такого шифера можно назвать следующие его свойства:

— хрупкость при точечной и ударной нагрузке;

— гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой;

— возможность излома при резких перепадах температур;

— достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту;

— постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание);

— асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника;

— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста.

~~шифер~~

Регулярное окрашивание шифера сведет практически к нулю образование вредной асбестовой пыли

Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой.

Современные разновидности шифера

В последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания.

Ондулин

Ондулин схож с обычным шифером только внешнее: его строение и эксплуатационные характеристики – принципиально другие.

Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур.

Ондулин является легким и химически стойким материалом, и его несложно монтировать. Кроме того, покрытие выпускается в достаточно большом разнообразии расцветок, поэтому отлично смотрится на скатах крыши и гармонирует с отделанным в тон фасадом. Однако, ондулин недостаточно жесток, пожароопасен (он имеет самую высокую категорию горючести Г4), ну а стоимость такого покрытия обойдется на 50% дороже, чем из обычного асбестоцементного шифера.

Стандартный лист еврошифера имеет следующие параметры — длина 2000 мм, ширина 950 мм, высота волны 36 мм, вес 6 кг.

Кроме повышенной цены на сам материал, под ондулин необходимо делать более частую или даже лучше – сплошную обрешетку, так как он требует для закрепления жесткого основания, а это также повлечет дополнительные затраты.

Заявленный некоторыми производителями срок службы битумного шифера в 40 лет, вряд ли можно назвать объективным, так как внешние природные факторы, такие как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и влага, оказывают на этот материал губительное воздействие. Поэтому указанный срок можно смело поделить на два, а то и больше.

Пластиковый шифер

Новое веяние в сфере кровельных материалов – качественный полимерный шифер

Эта разновидность шифера производится в прозрачном и непрозрачном вариантах. Светопроницаемые листы пластикового шифера отлично подходят для прозрачных навесов и крыш террас и беседок, а некоторые непрозрачные варианты вполне могут быть использованы для покрытия крыш жилых домов.

Пластиковый шифер производится из разных материалов и с различными добавками — это может быть акрил, поликарбонат, поливинилхлорид и керамопласт.

В ряде случаев оптимальным решение становится пластиковый шифер

Существует немало разновидностей полимерных волнистых кровельных покрытий. Тем, кого заинтересовал пластиковый шифер, рекомендует перейти на соответствующую публикацию нашего портала, в которой освещены параметры этого материала и способы его монтажа.

Основные способы укладки шифера

Укладка шифера на скаты кровли может производиться справа налево или же слева направо, в зависимости от «розы ветров» в данной местности – желательно в направлении, противоположном преимущественному направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь от низа вверх. Верхние ряды укладываются на нижние внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше будет его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера настилаются также внахлест, чаще всего на одну волну, но некоторые мастера предпочитают нахлест в две волны. Обязательным будет нахлест на две волны при крутизне ската менее 10°, чтобы не допустить капиллярного проникновения дождевой воды через остающуюся щель между поверхностями двух листов.

Для монтажа этого вида кровельного материала или его аналогов существует два основных способа:

Разные схемы укладки шифера с совмещением вертикальных рядов (без смещения листов)

Без смещения листов. В этом варианте листы шифера укладываются ровными вертикальными рядами, без их сдвига, то есть нижние и верхние полотна укладываются ровно одно над другим, и имеют ровную линию между вертикальными рядами. Таким образом, на стыке любых четырех листов в одном месте, то есть двух нижних и двух верхних полотен, получается четверной нахлест, который образует щель под волной в 8÷10 мм. Это, безусловно, будет способствовать затеканию воды в подкровельное пространство и особенно часто это происходит при медленном таянии снега. Чтобы избежать этого неприятного момента, крайние углы в месте нахлеста срезают под углом примерно в 60÷70 градусов. Это особенно важно учесть, если устраивается пологая крыша, имеющая уклон в 12÷15 градусов.

Схема укладки шифера со смещение листов на половину их ширины

Монтаж кровельного покрытия со смещением в половину листа. В этом случае, второй ряд смещается относительно полотен первого на половину листа, поэтому кладка второго ряда начинается с закрепления половины листа. Соответственно, получается, что каждый нечетный ряд будет начинаться с цельного, а нечетные — с половины полотна шифера. Эта технология чаще применяется для скатных крыш длинных по горизонтали, но имеющих не слишком длинные скаты, не более трех рядов шифера в высоту. В подобном варианте можно обойтись без подрезки листов по углам, так как место стыковки верхних листов будет приходиться на центр полотна в нижнем ряду, то есть в одном месте образуется нахлест трех, а не четырех полотен.

Для наглядного сравнения – схемы укладки без смещения и с подрезкой углов, и со смещением на несколько волн, но уже без подрезки

Сюда же можно отнести вариант, когда смещение рядов производится не на половину листа, а на две или три волны. Такая методика используется именно ради того, чтобы не образовалась стыковка четырех листов в одном месте. В этом случае с первого листа второго ряда срезаются первых две — три волны.

Порядок подготовительных и монтажных работ по укладке волнового шифера

Укладка шифера – не столь сложна, но требует соблюдения некоторых технологических тонкостей

При проведении монтажа шиферной кровли, с общей целью увеличения надежности покрытия, необходимо предусмотреть определенные нюансы.

Особенности стропильной системы для асбестоцементного шифера

Первым шагом перед закреплением шифера под него необходимо устроить надежную основу – обрешетку, которая закрепляется на стропильных ногах скатов крыши. Обрешетку делают сплошной или разреженной.

Сплошная (слева) и разреженная обрешетки

Сплошная обрешетка сложнее в монтаже, и для нее потребуется больше различных материалов. Она может выполняться из фанеры (ОСП) толщиной в 12÷15 мм, уложенной на горизонтальный брус, закрепленный на стропилах. Другой вариант — из досок толщиной 25 мм, зафиксированных на тех же стропилах на расстоянии друг от друга не более 3 ÷ 5 мм.

Нужно отметить, что фанера может быть уложена и сразу на стропильные ноги, но в этом случае последние должны быть установлены с шагом не более чем в 600 мм.

Сплошная обрешетка чаще всего делается под менее прочный пластиковый или битумный шифер, а разреженная – для асбестоцементного покрытия с толщиной, выдержанной по ГОСТу.

С учетом того, что шифер сам имеет достаточно большой вес, а в зимний период, он утяжеляется слоем снега и дает большую нагрузку на стропильную систему, обрешетка под него должна быть надежной, поэтому для нее используется брус сечением 60×60 мм или доска толщиной в 25 мм (для шифера усиленного профиля рекомендуется брать брус 75×75 мм или доску толщиной 40 мм). Расстояние между элементами обрешетки делают таким, чтобы лист кровельного материала лежал как минимум на трех из них.

Зависимость угла крутизны кровли и конструкции обрешётки, а также величины нахлеста соседних листов при настиле «еврошифера»

Кроме этого, нужно учесть то, что чем меньше угол ската крыши, тем чаще и прочнее должна быть обрешетка. Рекомендованный уклон скатов под настил шифера считается не менее 1:3 (33 % или порядка 18-19 градусов). Если же угол будет составлять 5÷10 градусов, то обрешетку делают из досок с расстоянием между ними не более 100 мм, то есть она получается почти что сплошной. Под пологую крышу, планируемую к покрытию шифером, необходимо обустройство гидроизоляции. Ее настилают из рубероида или специальных мембран.

Чтобы материал крыши прослужил как можно дольше, нужно обязательно, еще перед закреплением деревянных элементов обрешетки, обработать их специальными составами с антисептиками и антипиренами, которые наносятся в два, а то и три слоя. Подобная обработка защитит древесину от гниения, от повреждения насекомыми, а также сделает ее более устойчивой к возгоранию.

Обрешетка закрепляется на стропилах строго перпендикулярно им, с помощью саморезов или гвоздей. Шаг обрешетки для стандартного листа шифера длиной в 1750 мм, максимально может составить 700÷750 мм, с опорой листа на три поперечины, или 500 – 550 мм – с опорой на четыре бруса.

Рекомендуемые параметры обрешетки под волновой асбестоцементный шифер

Обратите внимание – опытные мастера рекомендуют промежуточные брусья обрешётки, на который лист шифера будет опираться в центральной своей части, а не на краях, брать толще примерно на 3 мм. Это делается во избежание провисания листа над направляющей за счет толщины нахлеста на нижний лист – шифер будет плотно прилегать по всем трем линиям опоры.

Карнизный брус должен быть шире остальных элементов обрешетки, примерно в два раза, или же рядом закрепляются два бруса, так как на них будут фиксироваться профильные детали (карнизная планка) и кронштейны водосточной системы. На коньке стропильной системы также прибивается вместо одного – два бруса, так как они необходимы для фиксации коньковых элементов. Толщина бруса обрешетки, фиксируемого по линии карниза, обычно берется чуть больше (обычно – на толщину шифера, например, 60+6= 66 мм), а устанавливаемого у конька – лучше подобрать по месту, чтобы не получилось «переломов» плоскости ската – это будет зависеть от длины последнего ряда шиферных листов.

Обустройство обрешетки в месте расположения дымоходной трубы.

Вокруг дымоходных и вентиляционных труб обустраивается дополнительный каркас для фиксации защитного фартука. Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии от 130÷200 мм, от стенок трубы — для обеспечения полной безопасности от перегрева и возгорания.

Как рассчитать необходимое количество шифера

Перед тем как отправляться в магазин за шифером, следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли на боковых и фронтальных карнизных свесах.

Расчеты количества материала производятся следующим образом:

Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда производится по такой формуле:

П = (L + 2×C) / (B₂– В₁),

где буквы имеют следующее значение:

П — искомое количество листов в ряду;

L – длина ската по карнизу, мм;

С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм;

В1 – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм;

B2 – ширина стандартного листа, мм.

Например, стандартная ширина восьмиволнового листа — 1130 мм с шагом волны 150 мм, свес на фронтоне планируется шириной 200 мм, а длина ската по карнизу – 8000 мм. Если эти значения подставить в формулу, то получится следующий результат:

П= (8000 мм + 200 мм × 2) / (1130 мм – 150 мм) = 8400 / 980= 8,6 листа.

При округлении получается, что для каждого из рядов потребуется 9 листов.

Если дробная часть результата — менее 0,45, например, 0,3 ÷ 0,4, то оставшийся обрезок может быть использован на следующий ряд.

Количество листов в вертикальном ряду, то есть от карниза до конька, учитывая свес, определяется по другой формуле, которая выглядит следующим образом:

n = (L_o+ C₁) / (L₂ – L₁),

где:

n — искомое количество листов в вертикальном ряду;

L_o– размер ската от карниза до конька;

C₁ – планируемая длина карнизного свеса;

L₂ – стандартная длина листа;

L₁ — размер нахлеста между рядами.

Как пример можно взять также значения для 8-ми волнового шифера, где длина листа 1750 мм, нахлест рядов 200 мм, планируемый размер свеса 250 мм, а длина ската кровли от конька для карниза 5000 мм.

n = (5000 мм + 250 мм) / (1750 мм – 200 мм) = 5250 / 1550 = 3,4 листа,

Таким образом, для того чтобы закрыть скат в высоту, потребуется 4 целых листа, которые необходимо будет отрезать до нужного размера. Оставшиеся от целого листа еще 0.6 длины вполне подойдут для следующего ряда, так как превышают половину длины листа.

Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и по вертикали (с учетом возможного использования обрезков), несложно обычным умножением определить общее количество листов на скат кровли. Понятно, что если планируется покрыть двухскатную крышу, имеющую одинаковый размер скатов, то полученное количество умножается на два.

Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10÷15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза.

Как уже упоминалось выше, величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли.

Угол ската кровли	Нахлест листов в горизонтальном ряду	Нахлест листов в вертикальном ряду
10° и менее	две волны	300 мм
11 – 15°	одна волна	200 мм
16° и более	одна волна	150 ÷ 170 мм

Калькулятор расчета количества листов шифера в вертикальных и горизонтальных рядах прямоугольного ската

Калькулятор запрограммирован на расчет количества листов шести-, семи- или восьмиволнового шифера унифицированной длины — 1750 мм. Результат будет показан в двух вариантах:

— с округлением до десятой доли листа – для того чтобы можно было реально оценить возможность полезного использования остающихся обрезков;

— целым значением, с округлением в большую сторону.

Перейти к расчётам

~~болгарка~~

Что необходимо для раскроя шифера?

Прежде чем приступать к работам по укладке, шифер необходимо рассортировать и раскроить в соответствии с выбранной схемой монтажа листов на скаты, а затем пронумеровать. Для разметки и раскроя шифера необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления для обеспечения безопасности работы.

Инструменты, без которых не обойтись при подготовке шифера:

Перед раскроем шифер необходимо разметить, и для этого отлично подойдет черный маркер.
Также нужно подготовить рулетку или складной метр. Может понадобиться и металлический угольник.

Резать шифер удобнее всего угло-шлифовальной машинкой – «болгаркой»

Для резки потребуется УШМ – «болгарка».

Круг для резки камня и бетона

Диск (круг)обязательно должен быть предназначен для резки камня и бетона. Очень важно, чтобы диск был качественным, поэтому на нем не стоит экономить, и приобрести его лучше всего в строительном магазине, который напрямую работает с изготовителями, а не на рынке, где можно нарваться на откровенную подделку. Указанная на круге скорость вращения должна соответствовать имеющемуся инструменту.

Лучше не ограничиваться очками, а воспользоваться маской, чтобы защитить все лицо

Защитная маска для лица — это обязательное приспособление, на котором тоже не стоит экономить, потому что работа с «болгаркой» всегда достаточно опасна, тем более при обработке хрупких материалов, к которым относится шифер. Маска защитит лицо от травмы, особенно в том случае, если диск попадется некачественный и разлетится в процессе работы. К сожалению, это происходит достаточно часто. Очки защитят только глаза, оставив неприкрытыми мягкие ткани лица.

Кроме того, при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому маска станет хорошей защитой от этого опасного явления.

Руки тоже нуждаются в обязательной защите

Чтобы защитить руки, нужно приобрести специальные строительные перчатки, изготовленные из прочной, грубой замши.

Нужно отметить, что разрезать шифер электрическим лобзиком или ножовкой по дереву, как советуют некоторые, будет достаточно сложно. Эти инструменты отлично подойдут только для раскроя битумного или пластикового шифера.

Как правильно резать шифер?

Если для процесса резки подготовлен качественный инструмент, то работа пройдет беспроблемно. Процесс резки производится в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На данной схеме показана укладка листов справа налево. Сначала на поверхности шифера делается разметка. Если листы будут уложены без смещения, то для разметки подойдет данная схема. На ней хорошо видно, какие углы необходимо срезать, чтобы шифер хорошо прилегал друг к другу на стыках. Если же кладка будет производиться со смещением, то можно обойтись совсем без срезов.
	Если необходимо отрезать определенную часть листа, вдоль или поперек, то лист вымеряется и расчерчивается. Для удобства, в качестве линейки, в этом случае может быть использован ровный брус или доска.
	Когда разметка будет произведена, лист укладывается на подпорки таким образом, чтобы под линией разреза находилось пустое пространство.
	Следующим шагом место реза рекомендовано полить водой – это поможет не допустить перегревания диска и самого листа, и сделать шифер более податливым и пластичным, что значительно облегчит разрезание асбестобетона. Кроме этого, вода поможет значительно снизить образование асбестоцементной пыли.
	При проведении раскроя желательно, чтобы помощник, аккуратно, попадая только на диск и шифер, продолжал смачивать рез тонкой струей, чтобы вода пропитывала толщину материала. Удобнее всего пролив производить из обычной пластиковой бутылки, сделав в крышке небольшое отверстие. Но воды не должно быть слишком много – чтобы ее на забрасывало в эклектическую часть «болгарки».
	Если для разрезания шифера используется алмазный диск, то, можно обойтись и без смачивания материала. Но в этом случае гарантируется очень высокое пылеобразование, поэтому непременно следует закрыть дыхательные пути респиратором или выше представленной маской.
	Срезание углов листа может осуществляться под углом 60÷70 градусов – в этом случае производится сквозной разрез сразу двух листов. Верхний лист укладывается на нижний, лежащий от него по диагонали, с нужным наложением (по количеству волн и по высоте вертикального нахлеста). Затем делается разметка, а по ее линии производится рез. Так края срезанных углов идеально будут подходить друг к другу. Можно поступить и по-другому – после разметки срезается только угол верхнего листа, а затем, уже по нему, на нижнем листе чертится линия, по которой срезается угол нижнего листа. В этом случае, они тоже хорошо совместятся, и все четыре листа на стыке плотно лягут друг к друга, не образуя слишком больших зазоров.
	Другой вариант, когда рез производится под прямым углом на одном листе, который укладывается верхним рядом — это более простой способ подгонки полотен.

Существует еще один способ разрезания шифера, он более сложный и применяется в том случае, если отсутствует шлифмашинка. Для него потребуется дрель и сверло или молоток и заточенный шиферный гвоздь.

Если будет использована дрель, то для нее нужно подготовить сверло диаметром от 2÷4 мм. По размеченной линии просверливаются отверстия с шагом между ними в 5 мм. Когда по всей линии реза отверстия будут готовы, кусок листа нужно удалить. Для этого лист укладывается на жесткую поверхность, например, на стол, так, чтобы линия реза оказалась на его краю. Затем, на отделяемую часть нужно нажать и она должна легко отломиться.

Если нужно отделить одну или несколько волн, то вместо дрели и сверла для осуществления реза можно использовать хорошо заточенный гвоздь и молоток, с помощью которых в шифере пробивается по отмеченной линии ряд отверстий. Затем, часть листа отламывается так же, как при просверливании отверстий, но такой рез может быть произведен только в том случае, если он должен быть произведен в нижней части волны.

Видео: точная подгонка листов шифера в местах нахлестов

Укладка шифера

Когда обрешетка на скатах крыши будет закреплена, а шифер подготовлен подрезкой и пронумерован для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги.

Закрепление карнизной планки и кронштейнов водосточного желоба

Далее, можно переходить к укладке кровельного материала. Она, как правило, начинается с той стороны крыши, которая является противоположной преобладающему направлению ветра (с подветренной стороны). Так, если ветра чаще наблюдаются с правой стороны, то монтаж листов начинается с левой стороны кровли, и наоборот. Это поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов.

~~шифер~~

Очень важно задать точное направление нижнего горизонтального – карнизного ряда

Для того чтобы свес получился ровным, многие кровельщики натягивают по всей длине свеса и на расстоянии его выступа шнур или же прибивают длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда.

Укладка кровельных листов со сдвигом

Чередование листов при укладке шифера «вразбежку»

Первый ряд должен быть выложен идеально ровно и аккуратно. Он начинает монтироваться из цельных листов, и только последний лист шифера, при необходимости, может быть обрезан на нужную ширину. Каждый из листов перекрывается следующим, который укладывается рядом, внахлест на одну волну (или на две – в оговоренных выше случаях). Закрепляются листы к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов, с установленными на них резиновыми прокладками. Чтобы избежать случайного раскола листа, рекомендовано, перед вкручиванием или вбиванием крепежных элементов, просверлить аккуратные отверстия с помощью дрели.
При укладке шифера этим способом, второй ряд начинается с монтажа части листа, в зависимости от размера желаемого смещения – это может быть половина полотна или же равная по ширине той, которой была завершена кладка нижнего первого ряда. Затем, укладываются целые листы. Нахлест второго ряда на первый будет зависеть от угла формирования ската – эти значения приведены в таблице выше.
Третий ряд начинают вновь с цельного листа, и кладка осуществляется так же, как и при монтаже первого ряда. Так, поднимаются все ряды до конька.
Последний коньковый ряд чаще всего выполняется из обрезанных поперек листов, и их необходимо тщательно промерить, не забывая о необходимом вертикальном нахлесте.

Укладка листов без их смещения

В данном примере настил шиферной кровли, показанный на схеме, производится слева направо.

При выборе этого способа укладки, листы по углам должны быть срезаны, как показано на схеме.
Первый лист первого ряда должен быть целым, его выравнивают по шнуру и сразу закрепляют к обрешетке саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда должны иметь срезы на верхних углах, на той своей стороне, которая монтируется на уже уложенное полотно.
Если кладка производится с левого края, то у первого листа второго ряда должен быть срезан правый нижний угол. У всех серединных листов в этом ряду срезаются два угла — верхний левый и нижний правый, находящиеся друг от друга по диагонали. Последний лист ряда имеет срез только одного верхнего правого угла.
По типу второго ряда предварительно должны быть срезаны углы и всех последующих рядов, кроме конькового. В нем, у всех листов, начиная с первого до предпоследнего срезается нижний правый угол. Последний лист в этом ряду остается целым.

Если кровельные работы производятся справа налево, можно также использовать эту же схему, но уже в зеркальном отображении.

Крепление доборных элементов

Не менее важным является монтаж всех доборных элементов кровельного покрытия, так как если они будут установлены неверно, то даже очень качественное закрепление шифера не спасет от протекания крыши. Этот этап работ можно назвать финишным – в ходе его проведения должны быть полностью перекрыты все оставшиеся не заделанными зазоры на стыках листов и на краях скатов, и благодаря этому конструкция принимает законченный внешний вид и требуемую непротекаемость.

Очень важно качественно закрыть такие области крыши, как конек, ендову, фронтонные стороны скатов, примыкание крыши к стене (если настилается кровля пристройки), а также область вокруг дымоходной трубы.

Варианты заделки коньковой части шиферной кровли

Конек может быть оформлен тремя разными материалами – это коньковые детали из асбестобетона, из обработанных антисептическими составами досок или специальные профильные элементы (уголковой или полуцилиндрической формы) из оцинкованного листа или даже полимеров.

Асбестоцементный конек состоит из двух элементов, укладываемых друг на друга внахлест и закрепляемых на брусках обрешетки через уложенный шифер. Это достаточно долговечные и надежные элементы, которые прослужат десятилетия.

Различные варианты коньковых кровельных элементов и способ их крепления

Для оформления конька двумя досками, их сбивают под прямым углом друг к другу. Из этого следует сделать вывод, что такой конек больше подойдет для скатов, сходящихся сверху прямым углом. Кроме этого, стоит заметить, что деревянный конек не слишком надежный вариант, тем более что сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти элементы из разных более долговечных и стойких материалов, предназначенных для закрытия этой области крыши.

Достаточно популярным вариантом для оформления коньковой части крыши является оцинкованный лист, которому придается форма угла. Процесс сгиба вполне можно произвести в домашних условиях. Такой элемент легко подстраивается под любой уклон крыши и достаточно надежен и долговечен.

Ендова — это стык между двумя нисходящими скатами, образующими внутренний угол. Если таковой элемент присутствует в конструкции крыши, то он будет являться достаточно уязвимым местом, где с большой долей вероятности возможны протекания.

Схема устройства ендовы на шиферной кровле

Поэтому заделка этой области должна быть произведена чрезвычайно тщательно, и начинается работа еще до того, как будет настелено основное кровельное покрытие. Для этого достаточно часто сначала в ендову, сверху донизу настилается гидроизоляционный материал, который должен находить на скаты как минимум на 200 мм. Следующим шагом сверху гидроизоляции закрепляется специальный лоток, изготовленный из оцинкованного листа, с отбортовкой краев, а уже сверху него укладываются листы шифера. Металлический лоток монтируется от конька до карниза и выходит в желоб стока.

Если длина ендовы требует использования нескольких элементов, то и настил гидроизоляции, и монтаж лотка начинают снизу и ведут вверх. При этом нахлест очередной детали на нижнюю не должен быть менее 150 мм, при любой крутизне ската.

Если происходит покрытие крыши пристройки, то очень важно надежно заделать стык между стеной и шифером — это происходит с использованием гидроизоляционных материалов и металлического профиля – углового элемента, который может быть изготовлен самостоятельно или приобретен в готовом виде.

Так заделывается примыкания ската кровли к вертикальной стене

Стык металлической угловой детали со стеной заглубляется в прорезанную штрабу, и затем в ней тоже обязательно гидроизолируется специальными герметизирующими составами.

Оформление области вокруг дымоходных труб начинается так же, как и при закреплении элементов ендовы, до настила кровельного покрытия. Для того чтобы избежать протечек в этом проблемном месте, рекомендовано уложить на обрешетку металлический оцинкованный лист от трубы и до самого карниза («бороду»).

Очень проблемным местом всегда является проход трубы через кровлю

На стыке трубы с крышей по всему ее периметру закрепляется специальный металлический фартук. После того как будет завершен монтаж кровельного покрытия, сверху него устанавливается опять же по всему периметру трубы вторая часть фартука или же гибкий гидроизолирующий материал, который легко повторяет рельефы волн шифера и герметизирует стыки. Верхний край профиля так же заводится в прорезанные штрабы и затем герметизируется.

Чтобы под кровельное покрытие не проникали ветер и осадки, необходимо закрыть зазор, образованный между шифером и обрешеткой с фронтонных сторон крыши.

Закрытие фронтонного свеса кровельного покрытия ветровой планкой

Для этого применяется ветровая планка, которую также можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из оцинкованного листа. Она закрепляется одной стороной на крайнем стропиле, а второй к обрешетке через настеленный шифер.

После того как доборные элементы будут установлены, покрытие крыши можно считать завершенным.

Узнайте, чем заделать трещину в шифере на крыше, рассмотрев несколько несложных, но эффективных решений, в статье на нашем портале.

Крепежные элементы для шиферной крыши

Важным нюансом является правильное использование крепежных деталей

Еще один нюанс, в котором стоит разобраться — это выбор и использование крепежных элементов для фиксации шифера на обрешетке. Итак, для крепления этого кровельного материала можно применить:

Саморезы для шиферных листов. Саморезы несколько дороже, чем кровельные гвозди, но и работать с ними проще и безопаснее для жестких листов шифера. Этот вид крепежных элементов, предназначенный для кровельных материалов, имеет более широкую шляпку и обязательную уплотнительную шайбу, а также резиновую прокладку. Саморезы могут иметь шляпку под гаечный ключ или под один из видов отверток. Если выбирается цветной шифер, к нему вполне можно подобрать по цвету и эти крепежные элементы.
Кровельные или шиферные гвозди, производимые из прочной стали, имеют широкую шляпку, покрытую оцинкованной сталью или другими антикоррозийные составами. Как правило, диаметр самого стрежня гвоздя – 4 или 5 мм, диаметр шляпки – 16 мм, а ее высота – 4 мм. Стандартные длины гвоздей для шифера – 90, 100 и 120 мм Длину кровельных гвоздей выбирают, ориентируясь на высоту волны шифера, чем она выше, тем длиннее должен быть гвоздь. Специалисты советуют выбирать длину гвоздя, которая будет превосходить высоту волны шифера и толщину обрешетки на 10÷15 мм.

Крепление шифера может быть произведено двумя разными способами:

Вбиванием гвоздей без просверливания для них заранее отверстий — этот способ используется обычно опытными мастерами, так как без наработанной практики высока вероятность запросто испортить целый лист кровельного материала.

Крепление листов шифера на специальные гвозди

Вбивание гвоздя производится тогда, когда покрытие уложено на жесткую основу. Гвоздь забивается в гребень волны легкими, но достаточно резкими ударами, чтобы шифер не успел раскрошиться или растрескаться. К сожалению, сегодня все чаще встречается некачественный кровельный асбестоцементный материал, выпускающийся без соблюдения требований ГОСТов, и который не способен выдержать даже легких ударов, поэтому он вполне может лопнуть.

Закрепление шифера через просверленные отверстия. Этот способ фиксации значительно снижает риск порчи материала. Отверстия для установки крепежных элементов просверливают на 2÷2,5 мм больше, чем диаметр гвоздя или самореза, поэтому они легко пройдут через отверстия, не создавая в этом месте кровельного материала излишнего напряжения.

Шифер можно крепить и на длинные кровельные саморезы

Такой монтаж займет больше времени, но зато шифер точно останется целым.

Здесь необходимо отметить, что если в кровельных саморезах резиновые прокладки входят в их комплект, то для того чтобы произвести закрепление гвоздями, прокладки часто приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Тем не менее, резиновая прокладка является обязательным элементом: она герметизирует отверстие, то есть защищает кровлю от протечек, а также смягчает соприкосновение металлической поверхности гвоздя или самореза с шифером.

При осуществлении крепления листов саморезами или же гвоздями, они не должны вплотную упираться в кровельное покрытие, между шляпкой и шифером следует оставлять зазор в 2÷2,5 мм, который может как раз заполнять эластичная резиновая прокладка. Эти зазоры, равно, как и увеличенные отверстия в шифере для крепежных элементов, необходимы для компенсации при температурных расширениях. Пренебрежение этим технологическим требованием неизбежно приведет к растрескиванию шиферных листов. Все крепежные элементы должны входить в кровельное покрытие ровно, перпендикулярно скату. Неправильно забивать или вкручивать их под углом или в боковую часть волны.

Саморезы или гвозди должны располагаться на расстоянии не менее 120÷150 мм от края листа. Ни при каких обстоятельствах не забивают гвозди в первую с любого края волну. Например, для восьмиволнового шифера крепление производится во вторую и седьмую волну (на их гребне), для семиволнового – во вторую и шестую и т.п.

Расположение гвоздей при креплении восьмиволнового шифера.

Для шифера унифицированной длины обычно достаточно шести гвоздей – по два, как указано на схеме, в верхний и нижний брус обрешетки, и два – примерно по центру (если лист опирается на три направляющих, а меньше быть не может, то тогда без вариантов – последняя пара вбивается именно в этот центральный брус). В итоге должно получиться три ряда креплений.

По сути, рассказано было практически все. Изо всего вышесказанного можно сделать логичный вывод, что работа по обработке и укладке шиферного покрытия не слишком сложна, но все-таки требует определенного опыта. Поэтому желательно, чтобы при выполнении работ, хотя бы на первых порах, рядом находился опытный товарищ, близко знакомый с процессами кровельного ремесла. Он поможет избежать большого количества ошибок и непредвиденной порчи приобретенного материала.

Узнайте, как сделать ремонт шифера, чем заделать дырки и трещины, ознакомившись с несколькими доступными способами, в статье на нашем портале.

В завершение публикации – еще один видеосюжет с наглядной демонстрацией процесса настила шиферного покрытия.

Видео: кроем крышу шифером — видеоинструкция для начинающих

Источник