Как самостоятельно установить кондиционер
Никита Поспелов
СТД «Петрович»
специалист по обучению
Сложность монтажа кондиционера сильно различается в зависимости от его типа и особенностей места размещения. Стандартную сплит-систему вполне можно установить своими руками. Расскажем, как это сделать правильно: выбрать место, проложить коммуникации, смонтировать и подключить наружный и внутренний блоки.
Источник: shutterstock.com
Все кондиционеры можно разделить на два типа: настенные сплит-системы и моноблоки — напольные и оконные. Чаще всего в быту используют сплит-системы: они удобнее — не занимают много места, эффективнее и не требуют переделки окон.
Как выбрать место для установки
Сплит-система состоит из пары блоков, соединенных друг с другом магистралью — электрическим кабелем и трубопроводом с циркулирующим хладагентом. Относительно небольшой и легкий внутренний блок (испаритель) устанавливают в помещении, а более тяжелый и громоздкий внешний (компрессор) — на улице, балконе или в открытой пристройке.
Место для установки каждого из них нужно подбирать так, чтобы ничто не мешало нормальной работе системы и был удобный доступ для монтажа и обслуживания.
Источник: shutterstock.com
Для внутреннего блока
Чтобы кондиционером было комфортно пользоваться, поток холодного воздуха из внутреннего блока не должен попадать на людей — при выборе места это нужно учитывать. Например, в спальне устройство лучше повесить над изголовьем — поток воздуха будет идти над кроватью вдоль потолка к противоположной стене, и спящих людей не продует.
Количество хладагента, которым заправлен кондиционер на заводе, рассчитано на определенную длину магистрали. При стандартной установке длина трубок не должна превышать 5–7 м (точную информацию ищите в руководстве по эксплуатации).
Чтобы не усложнять монтаж и не увеличивать общую длину магистрали, внутренний блок кондиционера обычно размещают непосредственно на наружной стене комнаты сбоку или сверху от окна либо на боковой стене на расстоянии не больше 1 м от угла.
Также при выборе места учитывайте такие моменты:
- отверстия для забора воздуха обычно расположены сверху, поэтому между испарителем и потолком должно оставаться не менее 25 см
- для обслуживания и чистки воздушных фильтров по бокам устройства также должно оставаться свободное пространство — не менее 15 см
- стена должна быть ровной и прочной, чтобы выдержать вес устройства — 8–12 кг
- для питания кондиционера рядом с внутренним блоком предусмотрите электрическую розетку с заземлением либо проведите отдельный электрический кабель от распределительного щитка
Источник: shutterstock.com
Для внешнего блока
В многоквартирных домах компрессор обычно устанавливают на наружной стене на специальные кронштейны. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес блока — обычно это 20–25 кг. В ней не должно быть больших трещин, осыпающейся штукатурки, выпадающих кирпичей.
Чтобы обеспечить доступ к компрессору при установке и обслуживании, его размещают под окном той комнаты, где находится испаритель. Окно должно быть открывающимся, причем из него нужно предусмотреть свободный доступ к левой стороне блока, на которой располагаются присоединительные штуцеры.
Если комната выходит на балкон или лоджию, внешний блок можно установить там. В некоторых новостройках место для установки компрессора уже предусмотрено проектом здания.
Никита Поспелов
Кондиционер на фасаде меняет внешний вид здания, поэтому перед монтажом нужно узнать в своей управляющей компании, в каком месте это можно сделать и какие разрешающие документы для этого понадобятся.
В частном доме внешний блок можно монтировать на стене, кровле или земле на специальной площадке.
Для нормальной работы устройства и удобства обслуживания вокруг компрессора должно оставаться свободное пространство:
- между блоком и стеной — не менее 30 см
- перед устройством — не менее 2 м
- по бокам — не менее 30–50 см
Источник: shutterstock.com
Еще один фактор, который нужно учесть: при работе в режиме охлаждения во внутреннем блоке непрерывно образуется конденсат, его нужно отводить. Чаще всего он самотеком отводится по дренажной трубке на улицу, где свободно вытекает.
Источник: shutterstock.com
Такое техническое решение проще реализовать самостоятельно в частном доме. В многоквартирных домах потребуется согласование как минимум с управляющей компанией, а лучше решить этот вопрос и с соседями.
В ином случае для отвода конденсата придется использовать канализацию и прокладывать к ней отдельный дренаж. В нашей статье мы рассматриваем только вывод конденсата на улицу.
Инструменты и материалы
Для монтажа кондиционера вам потребуется:
- сплит-система
- кронштейны для кондиционеров
- крепеж — дюбель-гвозди и анкеры (размер и вид зависят от материала стены)
- две медные трубки для хладагента (диаметр указан в руководстве по эксплуатации конкретной сплит-системы)
- теплоизоляция для трубок
- медный электрический кабель, например ВВГ
- гофра
- кабельные стяжки
- изолента
- гофрированный шланг диаметром 16 мм для дренажа
- армированный влагостойкий скотч
- монтажная пена
- перфорированная монтажная лента
- перфоратор SDS-max (можно взять в аренду) с буром длиной не менее 800 мм
- для деревянных стен — перьевое сверло или коронка 50–65 мм, для бетонных стен — алмазная коронка 50–65 мм и дрель алмазного сверления
- роликовый труборез
- приспособление для снятия заусенцев на кромке труб (риммер)
- инструмент для развальцовки трубок
- разводные ключи (не менее двух) или набор рожковых ключей
- крестовая отвертка
- вакуумный насос
- манометрический коллектор с манометром
- ключ-шестигранник (4 мм)
- кусачки
- строительный нож
- строительный уровень
- рулетка
- средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, наушники или беруши
Установка кондиционера своими руками: этапы работ
Особенности монтажа зависят от конкретных условий. Например, в ходе капитального ремонта квартиры сначала укладывают магистраль и монтируют внешний блок, а внутренний устанавливают и подключают спустя несколько недель после завершения отделки помещения. Но, как правило, кондиционер монтируют в следующей последовательности:
- Размечают положение блоков и трассы коммуникаций.
- Сверлят отверстие в стене.
- Прокладывают магистраль.
- Устанавливают и подключают внутренний блок.
- Устанавливают и подключают наружный блок.
- Вакуумируют.
- Подключают питание и запускают систему.
Если монтаж сплит-системы нестандартный, например на большой высоте, приглашайте специалистов.
Разметка
Испаритель (внутренний блок) крепят к стене с помощью специальной монтажной пластины — она идет в комплекте сплит-системы. Отсоедините ее от блока и используйте в качестве шаблона — карандашом отметьте на стене отверстия для креплений. С помощью уровня убедитесь, что монтажная пластина будет установлена горизонтально — допускается погрешность не более 5 мм.
Источник: Youtube | LG Thailand
Затем разметьте положение коммуникаций. Если испаритель будет размещен на внешней стене, магистраль в основном пройдет снаружи, отверстие для нее будет находиться непосредственно за блоком.
При монтаже на боковую стену начертите на ней трассу, вдоль которой будут проложены коммуникации. Отметьте место для сквозного отверстия в стене.
Для настенного монтажа компрессора (внешнего блока) разметьте отверстия под кронштейны — каждый из них должен быть закреплен по меньшей мере тремя анкерами. При напольном монтаже на балконе или лоджии ничего размечать не нужно: блок прикручивают к полу через штатные отверстия.
Сверление отверстия
Для коммуникаций, соединяющих внутренний и внешний блоки кондиционера, просверлите в наружной стене отверстие диаметром 50–65 мм. Чтобы конденсат хорошо стекал, оно должно быть немного наклонено в сторону улицы.
Отверстие сверлят изнутри помещения:
- прямо за внутренним блоком, если он будет смонтирован на наружной стене
- в углу комнаты чуть ниже внутреннего блока, если его располагают на боковой стене
Деревянные стены сверлят с помощью коронки или перьевого сверла. Для кирпичных и бетонных стен используют перфоратор системы SDS-max и бур длиной не менее 800 мм — маломощные перфораторы для этой задачи не подходят. Отверстие в бетоне можно также сделать с помощью алмазной коронки и специальной дрели.
Монтаж трассы
Между внешним и внутренним блоками кондиционера смонтируйте магистраль в виде жгута из трубок для хладагента, электрического кабеля и дренажного шланга.
Прокладка трассы кондиционера
1
Отмерьте нужную длину трубок для хладагента: у внутреннего блока оставьте запас на подключение около 50 см, у наружного — около 1 м. Чтобы внутрь трубок не попал мусор, заклейте их концы изолентой. Наденьте на каждую из них специальную теплоизоляцию.
Источник: shutterstock.com
2
Добавьте к ним в жгут дренажный шланг и многожильный кабель. Количество жил и их сечение указано в руководстве по монтажу конкретной модели сплит-системы. Чаще всего нужно три или пять жил сечением 1,5 мм² (вместо пятижильного кабеля можно использовать два провода с тремя и двумя жилами соответственно).
3
Для формирования жгута сложите трубки, кабель и шланг вместе, стяните их с помощью кабельных стяжек. Обмотайте армированным влагостойким скотчем. Чтобы обмотка получилась герметичной, начинайте ее от конца жгута, который будет соединяться с компрессором, и двигайтесь в сторону испарителя. Особенно тщательно изолируйте ту часть магистрали, которая будет проходить внутри стены.
Источник: shutterstock.com
4
Протащите жгут через отверстие в стене. Дренажный шланг при этом должен находиться в самой нижней его части — это важно для нормального стока конденсата.
Источник: Youtube | Александр Кваша
5
Зафиксируйте жгут на стене с помощью хомутов и дюбель-гвоздей. Хомуты можно сделать из перфорированной монтажной ленты.
Вариант с фиксацией жгута на черновом потолке. Источник: Rutube | СтройКомплекс
Если в квартире идет капитальный ремонт, трассу можно проложить скрыто. Для этого на этапе черновой отделки в стене делают штробу, в которую укладывают коммуникации. Затем штробу заделывают, стены штукатурят, наклеивают обои или окрашивают. На полностью готовую стену устанавливают внутренний блок.
Магистраль можно скрыть в штробе под штукатуркой. Источник: Youtube | Стройплощадка
Установка и подключение внешнего блока
Перед установкой распакуйте внешний блок, проверьте его комплектность и внешний вид — поврежденное устройство монтировать нельзя, потому что оно может оказаться нерабочим.
Установка внешнего блока кондиционера
1
Смонтируйте на наружной стене кронштейны для компрессора. Для этого с помощью перфоратора просверлите отверстия по разметке, вставьте в них пластиковые дюбели и закрепите кронштейны анкерами.
Источник: shutterstock.com
2
Поставьте на кронштейны внешний блок и закрепите его болтами с резиновыми амортизаторами из комплекта поставки кондиционера.
Источник: Youtube | Энергосервисная компания
3
Протяните коммуникации к присоединительным штуцерам компрессора. При взгляде из помещения они обычно расположены на его левой стороне. Если блок нужно закрепить в стороне от окна, потребуется помощь промышленных альпинистов.
Источник: Rutube | Строительные модели
4
Слишком длинные трубки (излишек длины более 50 см) укоротите с помощью роликового трубореза. Чтобы внутрь случайно не попала стружка, при обрезке держите их направленными вниз.
Источник: shutterstock.com
5
Открутите гайки со штуцеров и наденьте на трубки соответствующего диаметра. Затем развальцуйте их с помощью специального инструмента.
Источник: shutterstock.com
6
Присоедините к штуцеру, наверните гайку, затяните ее гаечным ключом.
Источник: shutterstock.com
7
Снимите защитную крышку компрессора, под которой находится плата для электрического подключения. Зачистите провода и присоедините их к клеммам. Запишите, какого цвета кабели к каким клеммам присоединены, чтобы позднее правильно подключить их к внутреннему блоку. Учтите, что по общепринятым правилам к клемме N присоединяют голубой провод, а к клемме «земля» — желто-зеленый. Установите защитную крышку обратно.
Источник: shutterstock.com
В конце работы установите на место все заглушки и декоративную крышку, проверьте затяжку креплений.
Установка и подключение внутреннего блока
Чтобы внутрь устройства не попали грязь и пыль, испаритель лучше монтировать после завершения в комнате финишной отделки: поклейки обоев или покраски стен.
Установка внутреннего блока кондиционера
1
Закрепите монтажную пластину испарителя на стене с помощью дюбелей и саморезов. Примерьте блок и по месту роликовым труборезом обрежьте трубки, которые идут от компрессора. Риммером выровняйте их края, наденьте на них гайки, развальцуйте концы.
Источник: shutterstock.com
2
Повесьте на монтажную пластину внутренний блок кондиционера, отклоните его руками вверх, чтобы получить доступ к трубопроводам. Соедините трубки испарителя и магистрали, затяните гайки с помощью двух ключей. Также подсоедините конец дренажного шланга, который идет на улицу, к штуцеру такой же трубки внутреннего блока.
Источник: shutterstock.com
3
Подключите к испарителю электрические кабели, идущие от компрессора, в соответствии с обозначениями и цветом проводов. Используйте записи, которые вы сделали при подключении внешнего блока.
Источник: shutterstock.com
4
Установите на место все снятые крышки и декоративные облицовки. Окончательно установите внутренний блок на монтажную пластину: заправьте все трубки в корпус, опустите его к стене.
Источник: shutterstock.com
Вакуумирование
После присоединения трубопроводов к блокам из них нужно удалить воздух — вакуумировать. Это важно для нормальной работы кондиционера, потому что воздух и содержащийся в нем водяной пар ухудшают свойства хладагента и мешают циркуляции. Воздух окисляет масло, которое смазывает компрессор, и из-за этого хладагент придется менять раньше времени. Вода, которая содержится в воздухе в виде пара, может замерзнуть, закупорить каналы и привести к поломке кондиционера.
Для вакуумирования используют специальный вакуумный насос (можно взять в аренду). Контролируют процесс с помощью манометра на коллекторе.
Вакуумирование трассы кондиционера
1
Подключите синий шланг манометрического коллектора к сервисному порту (специальному боковому штуцеру) на внешнем блоке. Подсоедините желтый шланг коллектора к вакуумному насосу.
Источник: shutterstock.com
2
Снимите защитные колпачки с вентилей, включите вакуумный насос. На манометрическом коллекторе откройте синий вентиль — начнется откачка воздуха из магистрали. После того как на левом манометре стрелка опустится ниже ноля, показывая, что в магистрали возникло разрежение, оставьте прибор работать в течение 15–30 минут. Чем длиннее трасса, тем дольше должен работать насос.
Источник: shutterstock.com
3
Выключите вакуумный насос и выждите 30 минут, наблюдая за показаниями манометра — если магистраль герметична, они не изменятся. Если стрелка постепенно смещается к нулю, трасса негерметична — подтяните все соединения трубок и снова ее вакуумируйте.
Источник: shutterstock.com
4
Закройте синий вентиль на манометрической станции. Отсоедините вакуумный насос и уберите в сторону. С помощью шестигранника на четыре откройте до упора краны на компрессоре — фреон из него заполнит магистраль и испаритель. При этом давление на манометре увеличится.
Источник: shutterstock.com
5
Отсоедините синий шланг от внешнего блока кондиционера. При этом из шланга может выйти немного хладагента — используйте перчатки, чтобы не обжечь руки. С помощью поролоновой губки смочите мыльным раствором все соединения трубок на внешнем и внутреннем блоках — пузырей быть не должно. Если нужно, подтяните негерметичные соединения с помощью ключей.
Источник: shutterstock.com
6
Наверните на краны и сервисный порт защитные колпачки. На этом вакуумирование кондиционера завершено.
Источник: shutterstock.com
Запуск системы
Включите электропитание кондиционера. Запустите прибор в порядке, описанном в руководстве по эксплуатации, и проверьте его на всех режимах. Если возникли проблемы, проверьте все электрические соединения. Если проблема осталась, для поиска неисправности придется пригласить специалиста.
Ошибки при установке кондиционера
Из-за неправильного монтажа может сократиться срок службы сплит-системы. В некоторых случаях она может даже не заработать. Расскажем о самых частых ошибках и способах их предотвратить.
Слишком длинная или слишком короткая магистраль
Если трубопровод слишком длинный, давление хладагента будет недостаточным, если слишком короткий — избыточным. Длина трассы должна быть в пределах, указанных производителем кондиционера:
- Если блоки расположены близко друг к другу, сверните трубки в виде кольца возле компрессора.
- Если трасса длиннее указанной в инструкции, добавьте в систему дополнительное количество хладагента по инструкции к кондиционеру.
Заломы на трубах
При неаккуратном изгибании на медных трубках могут появиться заломы. Как минимум это уменьшит их проходное сечение, что нарушит нормальную циркуляцию хладагента. Как максимум — трубка в месте залома может лопнуть.
Источник: Rutube | Кондиционеры и Федоров Роман
Для трубопроводов выбирайте качественные трубки с достаточной толщиной стенки — покупайте их в специализированных магазинах. При монтаже изгибайте их плавной дугой. Если нужно сделать изгиб малого радиуса, обязательно используйте специальные пружины.
Источник: shutterstock.com
Некачественное вальцевание
При соединении трубопроводов кондиционера никакие уплотнители и прокладки не используют. Герметичность достигается за счет плотного контакта развальцованного конца трубки со штуцером. Заусенцы, зазубрины и повреждения поверхности мешают герметичному соединению, поэтому важно использовать для развальцовки качественные чистые инструменты.
Источник: shutterstock.com
Монтаж дренажного шланга с провисом
Конденсат во внутреннем блоке — благоприятная среда для микробов и даже водорослей. Вместе с ними при работе устройства появляется неприятный запах. Кроме того, среди микроорганизмов, размножающихся в кондиционере, много болезнетворных.
Чтобы конденсат не застаивался и не накапливался, дренажная трубка должна быть на всем протяжении проложена с уклоном — провисов и перегибов быть не должно. Для этого ее иногда приходится прокладывать отдельно от остальной магистрали.
Резюме
Установка кондиционера — сложная многоэтапная работа, которую лучше поручить специалистам. Прежде чем приступать к работе самостоятельно, нужно разобраться в основных принципах монтажа и спланировать действия с учетом особенностей конкретного места.
Кроме сплит-системы, которая состоит из внешнего (компрессора) и внутреннего (испарителя) блоков, для монтажа нужно купить дополнительные материалы: кронштейны для установки компрессора, трубки для хладагента, теплоизоляцию, электрические кабели и др.
Также нужно подготовить инструменты. Специальное оборудование, например перфоратор системы SDS-max и вакуумный насос, можно взять в аренду. При работе придерживайтесь нашей пошаговой инструкции.
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене
Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5
оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку
Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.
Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.
При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.
Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.
После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.
Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!
Как установить кондиционер
Данный материал собран специально для тех, кто решил самостоятельно установить кондиционер или сплит систему у себя дома. Основные моменты, которые будут полезны и которыми можно руководствоваться при монтаже!
- Выберите место установки;
- Подберите инструменты и расходные материалы;
- Выполните работы по монтажу;
- Смонтируйте блоки
- Проведите систему коммуникаций (монтаж, подключение)
- Проведите дренаж, трубопровод
- Выполните правильно вальцовку, развальцовку
- Закачайте фреон
1) Выбор места установки кондиционера
Первая точка отсчета при самостоятельной установке кондиционера — выбор места. Современные сплит системы состоят как правило из двух блоков (внутренний и наружный), необходимо учесть. Так же, при выборе места необходимо сразу продумать как будут идти воздушные потоки по помещению и нахождение в нем было максимально комфортным.
При всем этом, очень важно соблюдать технические требования установки, рассмотрим основные:
- Расстояние от внутреннего блока до потолка от 15 см
- Минимальное расстояние до боковых стен — 30 см
- Не менее 150 см до первого препятствия, на которое будет направлен воздушный поток
Данные рекомендации усредненные, более точные цифры и данные вы найдете в технической документации прилагаемой к агрегату.
Например, некоторые производители установили минимальную планку расстояния между внутренним блоков кондиционера и потолком — 30 см.
Куда устанавливают кондиционер чаще всего
Для монтажа внешнего блока кондиционера, как правило, выделают место возле окна, либо на открытом балконе. При застекленном балконе допускается установка на перила, только при условии достаточной их надежности.
Так же кондиционеры крепят к стенам, неподалеку от окон, а до второго этажа внешний блок монтируется на максимально доступной высоте.
Решая, как установить кондиционеров самостоятельно в частном доме, стоит учитывать несущие возможности и материал стен.
Вент. фасад — предполагает установку с помощью специального крепежа, а наличие цоколя благоволит установке прямо на нем.
Но в то же время не стоит забывать при установке кондиционера, о допустимых расстояниях между блоками, значения данных параметров вы можете найти все в той же технической документации прилагаемой к сплит системе. Встречаются случаи когда производитель не регламентирует минимально допустимые расстояния, это облегчит установку.
Попроще ситуация с максимально допустимым расстоянием между блоками, обычно данные значения в пределах 5-6 метрах, если необходимо делать длиннее, то здесь все просто, необходимо больше фреона!
2) Инструменты и расходные материалы для монтажа кондицонера
Приступая к установке кондиционера, необходимо соблюдать очень важные требования, главные из которых:
1) Полная герметизация соединений в трассе
2) Горизонтальное расположение блоков
Монтаж своими руками можно осуществить при наличии нужного инструмента и расходных материалов:
Начнем с перечня инструментов:
-
Дрель
-
Уровень (высокоточный)
-
Наждачная бумага
-
Напильник
-
Перфоратор
-
Плоскогубцы
-
Развальцовщик
-
Сверла (разного диаметра)
-
Приспособление для изгиба труб
-
Ножовка по металлу
Исчерпывающий перечень при стандартном монтаже и длине трассы не более 5-6 метров. Если трасса больше, то необходим еще будет вакуумный насос.
Расходные материалы:
-
Анкерный крепеж
-
Болтовые соединения
-
Дюбеля
-
Крепление наружного блока
-
Медные трубы (для систем охлаждения)
-
Кабель каналы (защита для коммуникаций)
-
Силовой кабель
-
Дренажная трубка
-
Утеплитель для труб
Данный перечень мы так же можем встретить в технической документации к кондиционеру.
3) Работы по установке кондиционера
В первую очередь, перед самостоятельным монтажом сплит системы, необходимо повторно ознакомиться с технической документацией приложенной к агрегату, что поможет избежать ошибок, т.к. разные производители акцентируют внимание на специфике монтажа своего оборудования.
Одно правило едино для всех — НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ НАЛИЧИЕ СКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
4) Монтаж блоков
Первым этапом установки — это монтаж внутреннего блока в помещении.
Крепеж, на которые он устанавливается должен быть размещен СТРОГО в горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий, устанавливаются дюбеля для креплений.
Большему вниманию уделите нижней части крепежа, где находятся защелки, удерживающие блок. В завершении еще раз необходимо проверить уровень горизонта.
5) Подготовка отверстий под коммуникации.
Чтобы самостоятельно установить кондиционер следует внимательно разметить трассу будущих коммуникаций.
Трасса должна иметь уклон, не менее 1 сантиметра на метр, данный уклон служит для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. По ходу расположения трассы необходимо просверлить отверстия для крепежных элементов.
После вычисления места коммуникаций через стену пробивается отверстие, не менее 5 см в диаметре. Оптимально будет просверлить два отверстия, первое для кабеля и трубопровода с фреоном, а второе для дренажа. При этом желательно уложить дренажную трубку ниже основных коммуникаций.
После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.
Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего. Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.
Монтаж системы коммуникаций
Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.
Толстостенная медная труба без швов
Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.
Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.
Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.
Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.
Дренажная трубка внешнего блока Источник vsplit.ru
Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие. При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.
Подключение коммуникаций
Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.
6) Дренаж
С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.
Трубопровод
Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.
Трубогиб с насадками
Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.
Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.
7) Вальцовка
Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.
Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.
Развальцовка
Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.
Развальцовщик с насадками
При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.
Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.
Коммутация к порту
После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.
Правильно развальцованная труба
При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.
Запуск системы
Запуск системыЗакончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.
Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.
Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:
- впуском фреона в систему;
- вакуумным насосом.
Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.
Закачка фреона
Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.
Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.
После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.
Вакуумный насос
Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления
Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.
После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.
Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.
Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.
Заключение
В заключении хочется отметить что монтаж и запуск – как кондиционеров, так и сплит систем достаточно сложное мероприятие. Необходимо обладать навыками строительных и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Именно поэтому, в большинстве случаев, к таким работам привлекают специалистов.
Более того, некоторые крупные сплит системы устанавливают только представители завода производителя. В противном случае теряется гарантия на сервисное обслуживание.
Также отметим, что запуск систем кондиционирования при помощи вакуумных насосов проводят в России и ближайших странах. В мировой практике их не применяют. Например, тот же Израиль где кондиционеры не выключают круглый год. Почему это делается, вопрос к зарубежным специалистам.
Если вы решите все таки заказать монтаж кондиционера, вы можете сделать это здесь
Введение: Почему стоит установить кондиционер самостоятельно?
Установка кондиционера в частном доме своими руками может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и инструкциями это вполне выполнимо. Самостоятельная установка поможет сэкономить деньги на вызове специалиста, а также даст удовлетворение от выполненной работы.
«Делая что-то своими руками, мы не только экономим, но и получаем уникальный опыт», — Алексей Петрович, мастер по установке климатической техники.
Выбор подходящего кондиционера для вашего дома
Выбор кондиционера– это первый и один из самых важных шагов. Необходимо учитывать размеры помещения, климатические условия вашего региона и функциональные возможности устройства. Идеальный кондиционер должен эффективно охлаждать воздух в жару и при необходимости обогревать его в холодное время года.
- Определите объем помещения, чтобы выбрать модель с подходящей мощностью.
- Изучите типы кондиционеров: настенные, мобильные, кассетные и т.д.
- Сравните функционал и дополнительные возможности: ионизация, фильтрация воздуха, уровень шума.
Критерии выбора
При выборе кондиционера важно обратить внимание на его энергоэффективность, уровень шума и легкость управления. Модели с высоким классом энергоэффективности позволят сэкономить на электроэнергии в процессе эксплуатации.
|
Модель |
Мощность, кВт |
Энергоэффективность |
| AlphaCool 3000 | 3.5 | A++ |
| BreezeMaster X2 | 2.8 | A+ |
| ClimaControl Pro | 4.0 | A++ |
Необходимые инструменты и материалы
Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Это обеспечит бесперебойность процесса и поможет избежать ненужных задержек.
- Дрель с набором сверл
- Уровень
- Отвертки
Материалы для монтажа
Кроме инструментов, понадобятся материалы для монтажа: крепежи, герметик, изоляционная лента. Важно выбрать качественные материалы, чтобы обеспечить надежность и долговечность установки.
Пошаговая инструкция по установке кондиционера
Установка кондиционера состоит из нескольких этапов: монтаж внутреннего и внешнего блоков, прокладка коммуникаций и подключение к электросети. Следуйте инструкции, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку.
- Выберите место для внутреннего блока, учитывая рекомендации производителя.
- Установите внешний блок на безопасном расстоянии от окон и дверей.
- Проложите коммуникации между блоками, соблюдая требования к изоляции.
Монтаж внутреннего блока
Внутренний блок должен быть установлен на стене на определенной высоте от пола, обеспечивая равномерное распределение воздуха по помещению. Используйте уровень, чтобы гарантировать правильное положение блока.
Монтаж внешнего блока
Внешний блок лучше всего устанавливать на специально предназначенные для этого кронштейны. Это обеспечит надежную фиксацию и предотвратит вибрацию.
«Правильная установка кондиционера — залог его долговечной и эффективной работы», — Елена Сергеевна, инженер по климатическим системам.
Заключение: проверка и обслуживание кондиционера
После установки кондиционера необходимо провести его тестирование, проверить все соединения на герметичность и настроить работу по инструкции. Регулярное обслуживание поможет продлить срок службы устройства и сохранить его эффективность.
Ознакомиться с каталогом кондиционеров можно в каталоге