Установка межкомнатных дверей видеоурок своими руками пошаговая инструкция

Как установить межкомнатную дверь

Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится.

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Дверное полотно и коробка.
Наличник и доборные планки.
Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
Пила, шуруповёрт и свёрла.
Карандаш, шило и нож.
Стамеска и молоток.
Уровень, рулетка и клинья.
Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Размер полотна и проёма для установки межкомнатной двери

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

Установка межкомнатных дверей: размер нового полотна

Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Установка межкомнатных дверей: сторона открывания и навески

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
«Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Установка межкомнатных дверей: доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.

Источник

Выровняли полы и стены, положили кафель или ламинат? Пора думать об оформлении дверных проемов. Чтобы сэкономить на услугах мастеров на этом этапе ремонта, изучите пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Немного аккуратности, и вы легко справитесь с этой задачей.

Все о монтаже межкомнатных дверей

Подбираем полотно
— Размеры
— Материалы
— Способ открывания
Выбираем тип петель
Подбираем фурнитуру
Собираем установочный комплект
Готовим проем к работе
Пошаговая инструкция
— Подготовка коробки
— Монтаж ручки и защелки
— Навешивание петель
— Крепление в проеме
— Монтаж декоративных элементов
Возможные проблемы и способы их решения

Подбираем полотно

Проем можно закрыть распашным, складывающимся в гармошку или раздвижным полотном. Распашные модели могут иметь классический или скрытый способ крепления к поверхности. Если вы впервые монтируете двери, выбирайте самые простые распашные модели с одной створкой. Их легче подогнать даже к нестандартному проему. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание при выборе.

Размеры

Дверь подбирают с учетом габаритов проема. Не стоит доверять застройщику: перед походом в магазин измерьте ширину, высоту и толщину стен. Даже несколько лишних сантиметров могут усложнить вашу работу. Есть два способа измерений.

При капитальном ремонте, когда старая коробка и наличники сняты, проем очищен от старой пены или пакли. Измерьте ширину, высоту и толщину стены в трех местах — по верхней и нижней кромке, в середине. Выберите минимальные размеры.
При установленных дверях. Измерьте полотно — ту часть, которая свободно ходит в проеме. Он обычно шире нее на 8-12 см.

Стандартная ширина полотен в магазинах делится на 100. Проем вряд ли будет иметь точно такие же размеры. Для подгонки его сужают или расширяют. Срезать часть стены можно, если она не несущая, это не повлияет на прочность дома в целом. Сужение безопаснее и проще: лишние сантиметры закрывают гипсокартоном на металлическом каркасе.

С высотой чуть проще: длина стандартных створок — 2 метра. Типовые проемы в старых квартирах — от 2,06 до 2,1 метра. Обрезать или подгонять при таких габаритах ничего не нужно.

Если высота и ширина сильно отличаются от стандартных, готовая дверь вам не подойдет. Ищите фабрику, которая делает их на заказ, по индивидуальным размерам.

Типовые дверные коробки — рама вдоль стен, к которой крепится полотно — рассчитаны на толщину стен до 7-8 см. Если толщина больше, нужно заказать доборы — деревянные планки, которыми закрывают оставшуюся часть проема.

Размеры стандартных планок выбирают с учетом толщины стен:

проем 8-15 см — доборы шириной 100 мм;
16-20 см — 150 мм;
от 21 см — 200 мм.

Высота доборов равна высоте проема. Им закрывают щели по периметру коробки, поэтому для установки нужно 3 планки.

Для монтажа своими руками лучше выбирать телескопическую коробку с подогнанными наличниками и доборами, в которых уже сделаны пазы и выступы для соединения.

Материалы

При установке готовое полотно может потребовать подрезки по ширине или высоте. Относительно просто обрезать симметричные гладкие решения:

из массива дерева;
МДФ.

Они могут быть покрыты эмалью, пленкой или шпоном. На сложность процедуры тип покрытия не повлияет. При обрезке кромка оголяется, в каркас может попасть влага. Из-за этого конструкция быстро разбухнет, перестанет свободно открываться. Нужно аккуратно покрасить или заклеить пленкой оголенный участок, подобрав отделочные материалы по цвету к основному покрытию.

Ровно отрезать основной блок, не повредив каркас, достаточно сложно. Если проем нестандартный, проще заказать изготовление конструкции по индивидуальным размерам, пусть и немного переплатив за это.

Способ открывания

Распашная дверь может открываться внутрь или наружу. По правилам безопасности все межкомнатные проемы должны открываться наружу: из меньшего помещения в большее. Это упрощает эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Но правило не строгое. При выборе способа открывания оцените пространство вокруг проема, подумайте, как расставите мебель вокруг него.

Расположенные на одной стене двери в туалет и ванную делают открывающимися в разные стороны, чтобы полотна не бились друг о друга, люди свободно выходили из обоих помещений.
Если рядом с проходом есть выключатель, его стараются не перекрывать.
Дверь в детскую, спальню пожилого или маломобильного человека безопаснее открывать внутрь. Ее проще выбить в чрезвычайной ситуации.
Полотно должно свободно открываться минимум на 90 градусов, в идеале — доходить до стены. Выбирайте открывание в сторону пустой стены, если с другой стороны будет стоять массивная мебель.

Выбираем тип петель

Плавность хода и звуки при открывании во многом зависят от типа петель. Они влияют и на сложность монтажа. Все механизмы можно разделить на две группы.

Врезные. Их фиксируют в одной плоскости с поверхностью коробки и основного блока. Перед креплением в конструкции придется сделать углубление стамеской. Легкие модели, заполненные картонными сотами, при этом можно повредить.
Накладные. Прикручиваются к полотну и раме металлическим крепежом. Подходят для дверей из любых материалов, не требуют долгой подготовки основания.

Минус накладных петель — меньшая прочность. Тяжелые двери из массива рекомендуют вешать на врезные. Если остановились на накладных, ищите решения максимальной толщины — от 2,5 мм, не из латуни, а из нержавеющей стали или цинка.

Количество петель подбирают с учетом веса полотна. До 25 кг — 2 механизма, от 25 кг — три. Дополнительная петля в середине не даст конструкции провисать под собственным весом.

Подбираем замок и другую фурнитуру

Дизайн простой двери может преобразить фигурная ручка контрастного цвета. Но при выборе фурнитуры смотрите не только на внешний вид, но и на удобство использования. Самой практичной считается нажимная ручка на розетке с фиксирующим механизмом. Ее легко открывать даже влажными руками, просто врезать в полотно и раму. Если замок или защелка не нужны, выбирайте стационарные ручки-скобы или шары, которые достаточно закрепить на конструкции саморезами или шурупами.

Межкомнатные двери не нуждаются в прочных защищенных замках. Для гостиной, кухни, детской достаточно нажимной или поворотной ручки, позволяющей открыть и закрыть проем с любой стороны. Металлический язычок фиксирует полотно при закрывании, но не блокирует проход. В санузлах и мастер-спальнях ставят такие же ручки, но с кнопочными или поворотными фиксаторами. Они позволяют запереться изнутри без ключа.

Собираем установочный комплект

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, подготовьте следующее.

Основной блок, элементы коробки, наличников и доборов, 2 или 3 петли, ручку, самоклеящийся уплотнитель, если он не установлен в коробке производителем.
Дрель, сверла, соответствующие материалам стены и рамы, шаблон для сверления отверстий под замок и ручку.
Режущий инструмент, стусло — для создания углублений, нарезки планок под нужным углом.
Уровень или отвесы, рулетка, маркер, который оставляет метки на дереве, металле, бетоне.
Саморезы или шурупы, жидкие гвозди, монтажная пена.
Молоток, отвертки под крепеж.
Картон, тонкие листы ДСП, распорные клинья из бруса или пластика — для выравнивания полотна и рамы.
Коврик или плотный полиэтилен — защитит напольное покрытие от повреждений при монтаже коробки.

Готовим проем к работе

Перед началом монтажа необходимо:

снять старое полотно, раму, петли;
убрать материалы, которыми заполняли пустоты — пену, паклю, строительный мусор;
определиться с размерами проема, при необходимости сузить его гипсокартоном или расширить болгаркой;
выровнять и оштукатурить плоскости — потратив немного времени на отделку, вы значительно упростите монтаж;
выровнять полы, уложить чистовое покрытие — без этого вы рискуете ошибиться с выбором высоты.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговое руководство

Основное правило мастера — «семь раз отмерь». Тщательно проверяйте размеры перед сверлением и обрезкой на всех этапах.

Подготовка коробки

Короб поставляется в виде трех длинных планок, требующих нарезки под определенную длину, или двух длинных стоек и притолоки. Из них нужно на полу собрать П-образную конструкцию.

Нарезанные производителем элементы примерьте к проему. Убедитесь, что длина вертикальных планок соответствует высоте прохода. При перепадах высот на полу одну из стоек можно подрезать. Подогнанные по размеру детали соедините саморезами.
Цельные планки нарежьте по высоте и ширине проема. Перед вырезанием притолочной определитесь со способом ее крепления: между вертикальными или над ними. При выборе первого метода уменьшите длину на толщину стоек.
Зафиксируйте П-образную конструкцию саморезами. Попробуйте вставить в проход. Убедитесь, что короб входит свободно, между ним и стеной есть зазор в 2-3 мм.

Установка ручек и защелок

Для установки нажимной ручки с язычком-защелкой удобно использовать пластиковый шаблон — накладку, позволяющую высверлить отверстия под ручку и механизм в одной плоскости. Трафарет наложите на торец дверного полотна перед началом сверления. Вставьте в готовые отверстия защелку, обведите на торце контуры накладной декоративной планки. Снимите ее и стамеской сошлифуйте часть материала. Планка не должна выступать над поверхностью. После шлифовки закрепите накладную панель, используя саморезы.

Ответную планку на коробке крепят в конце монтажа.

Закройте дверь и отметьте на раме высоту язычка. Продлите линии до места установки накладной планки.
Приложите ее к торцу так, чтобы отметки попали в отверстие.
Оцените зазор между рамой и полотном. Иногда его достаточно, чтобы закрепить планку накладным способом. Если нет, то сошлифуйте стамеской часть покрытия короба, чтобы планка встала заподлицо с ним.
Закрепите ее на два самореза. Используйте дрель или стамеску, чтобы углубить отверстие под язычок.
Убедитесь, что дверь надежно открывается и закрывается.

Оптимальная высота установки ручки или замка — 100 см от пола, но правило нестрогое. Подбирайте точку с учетом среднего роста живущих в квартире.

Навешивание петель

Накладные петли ставят на высоте около 250 мм от пола и притолоки. Третий механизм, если он предусмотрен, — в средней точке между первыми двумя.

Используйте дрель и саморезы, чтобы закрепить петли на полотне.
Поместите полотно в лежащую на полу раму. Выровняйте, используя распорные клинья по периметру. Между рамой и массивным элементом должно оставаться около 3 мм.
Отметьте на раме места фиксации петель, просверлите отверстия под них, закрепите вторую часть планки.

Двери с накладными петлями ставят в проем в сборе, вместе с полотном. Разборные врезные позволяют вначале зафиксировать в проходе раму, а потом навесить на нее основной элемент.

Крепление в проеме

Самый важный и сложный этап установки. Вложите раму с полотном в дверной проем и тщательно выровняйте по вертикали, используя уровень. Чтобы зафиксировать в вертикальном положении, вставьте в щели куски плотного картона или распорные клинья. После фиксации еще раз проверьте, при необходимости сдвиньте распорки.

Способ постоянного крепления зависит от веса полотна с замком.

Каркас под легкие конструкции фиксируют только монтажной пеной. При установке рамы без полотна вначале аккуратно запенивают пространство между распорками, не вынимая их. Затем навешивают полотно, убирают клинья и заполняют пеной оставшиеся промежутки. Это снижает риск деформации коробки из-за увеличения объема материала.
Тяжелые конструкции из массива, с каркасом из бруса крепят к стене на саморезы, дюбель-гвозди или даже анкерные болты. Шляпки крепежа можно закрыть декоративными заглушками, аккуратно зашпаклевать и загрунтовать.

Если вы ставили только раму, переходите к навешиванию основного элемента. Совместите части петель, отрегулируйте и зафиксируйте их. Убедитесь, что полотно свободно ходит в раме, но не распахивается самостоятельно.

Проверив плавность хода, запеньте оставшиеся промежутки между коробом и стеной. Оставьте дверь в закрытом положении на сутки или хотя бы на ночь. После высыхания срежьте излишки пены, еще раз проверьте легкость открывания-закрывания.

Посмотрите видео, чтобы оценить сложность основных этапов процедуры.

Монтаж декоративных элементов

Если вы выбрали телескопические наличники и доборы, монтаж не займет много времени.

Отрежьте притолочную планку нужной длины и ширины.
Обрежьте по длине вертикальные планки, учитывая, что над ними будет лежать горизонтальная.
Закрепите горизонтальную часть на вертикальных с помощью тонких мебельных гвоздиков без шляпок или столярного клея.
Установите в проем, вогнав шипы в пазы на нужную длину.

После этого повторите процесс с телескопическими наличниками. Перед их обрезкой по длине выберите толщину и тип напольного плинтуса. Две финишные планки должны стыковаться без щелей, под прямым углом.

Тонкие телескопические наличники хорошо держатся на шипах добора без дополнительного крепежа. Широкие планки можно посадить на жидкие гвозди.

Возможные проблемы и способы их решения

Даже опытные мастера, знающие, как правильно установить межкомнатные двери своими руками, не застрахованы от следующих проблем.

Дверь открывается самостоятельно. Попробуйте отрегулировать петли, поменять простую ручку на модель с защелкой-фиксатором с двух сторон. Если это не поможет, придется снимать и заново монтировать короб.
Сильный скрип при открывании. Затяните крепеж в петлях посильнее или поменяйте на саморезы большего диаметра. Смажьте все металлические элементы.
Полотно с трудом заходит в проем. Распространенная причина — деформация из-за сильной влажности. Исправить это нельзя. Нужно покупать новую дверь из материалов, которые не боятся пара.

Правильно выбранные и установленные двери из качественных материалов способны сохранять красоту и прочность до 10 лет. Чтобы они работали плавно и бесшумно, достаточно периодически подтягивать и смазывать петли, укреплять расшатавшуюся ручку.

Источник

Как установить межкомнатную дверь своими руками

ВНИМАНИЕ: Установка межкомнатной двери своими руками не является сложным процессом, однако требует внимательности и необходимых знаний! Поэтому перед установкой двери обязательно ознакомьтесь в полной мере с процессом установки дверной коробки и дверного полотна.

Первое, с чем сталкиваются домовладельцы при выборе дверей, это разумеется размеры дверных коробок и полотен. В предыдущей статье мы разбирали инструкцию как правильно сделать замеры дверного проема для установки двери своими руками, а теперь поговорим о том, как установить дверь самостоятельно и не переплачивать установщикам. Особенно это будет актуально владельцам домов, где требуется установить не одну или две двери.

Из чего состоит комплект двери при монтаже

Монтаж дверной коробки

Установка двери начинается с монтажа дверной П образной коробки. Здесь важно перед любыми работами с обрезанием стоек, выполнить правильный замер.

Первыми работа начинается с боковых стоек. Верхние края необходимо запилить под углов 45 градусов
Второй шаг это измерить длину двух стоек. Итоговая длинна является суммой высоты дверного полота, верхнего и нижнего зазора по 4мм.
Далее берем верхнюю поперечную планку. Отмеряем длину планки по сумме верха дверного полота и 2х зазоров слева и справа по 4мм. Делаем запил под 45 градусов с двух сторон.
Собираем итоговые детали в П образную коробу. Перед началом крепления, тонким сверлом просверлите направления вкручивания саморезов, тем самым вы избежите растрескивания коробки при скручивании.
Установите П образную коробку в дверной проем, с использованием уровня по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте коробку специальными клиньями. ВАЖНО! Перед фиксацией коробки к стене, обязательно дважды проверьте ровность установки по горизонтали и вертикали. У двери не должно быть перекоса или отклонения.
Зафиксируйте саморезами дверную коробку.

Установка фурнитуры в дверь

Расположите дверь на полу для удобства работы. На высоте от 80 до 100 см от пола разметьте место для будущего сверления и врезки фурнитуры.
Просверлите сквозное отверстие в дверном полотне.
Установите механизм ручки и проверьте работоспособность.
В механизм ручки установите длинный стержень, закрепите кольцо и розетку от ручки.
Оденьте на стержень ручку и зафиксируйте ее.
Зафиксируйте декоративные накладки.

Закрепление межкомнатной двери в П образной коробке

Отмеряем сверху и с низу равное расстояние для установки дверных петель. Как правило это расстояние между 20 и30 см. В намеченном месте прикладываем петлю и обрисовываем ее карандашом.
После, в размеченном петлей месте, делаем аккуратную выемку при помощи стамески, что бы петля при установке оказалась вровень с дверным полотном.
Снова прикладываем дверную петлю в полученный зазор и отмечаем места будущего крепления. Тонким сверлом делаем отверстия.
Закрепляем петли в дверном полотне саморезами.
Такой же алгоритм действий, нужно провести и на П образной коробке, где будут находиться ответные части петель.

ВАЖНО! Перед выполнением всех работ по установке петель определитесь с направлением открывания самой двери!

Установка дверной петли в межкомнатную дверь

Установка двери в коробу и окончательная фиксация

Установите дверное полотно в П образную коробку. Проверьте правильность работы петель, защелкивание дверных механизмов, работу ручек и фурнитуры.
Используя монтажную пену заполните пустоты между дверной коробкой и стеной. Пену наносите снизу вверх. Обязательно учитывайте эффект расширения пены, он у каждого производителя индивидуален. Ваша задача заполнить полностью всю пустоту, без пропусков.
Для недопущения перекоса двери , между дверным полотном и коробкой устанавливайте специальные планки, а в случаях их отсутствия любой твердый материал или картон в несколько слоев. Установку стоит выполнять каждые 30-40см.
Дождитесь полного высыхания монтажной пены, обрежьте выступающую часть вровень со стеной.
Уберите вставленные клинья между полотном и коробкой.

ВАЖНО! При выполнении данной работы засохшая пена может оставить следы на дверной коробке, поэтому с торцевых сторон стоит оклеить ее в пленку или малярный скотч.

Правильное запенивание пространства между стеной и дверной коробкой

Установка дверных наличников

Завершите монтаж двери установкой декоративных наличников. Они бывают как прямые, так и скошенные под 25 градусов. Установку наличников выполняют или при помощи тонкий гвоздей или монтажного клея.

Видео пошаговой инструкции по установке межкомнатной двери

Для лучшего понимания процесса, мы подготовили для вас самые популярные видео инструкции по установке межкомнатной двери. Желаем приятного просмотра и надеемся наша статья была для вас полезной!

Магазин входных и межкомнатных дверей в Могилеве – Открытие

Источник

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери
- Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
- Этап #2 — измерение дверного проема
- Этап #3 — установка запорной фурнитуры
- Этап #4 — сбор дверной коробки
- Этап #5 — врезка дверных петель
- Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
- Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
- Этап #8 — установка наличников
Монтаж двери и коробки с порогом
Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

уровень,
рулетку,
молоток,
шуруповерт или отвертки,
дрель,
ножовку по дереву,
стамеску,
карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Установка межкомнатной двери своими руками

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери.

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

высота – 2000 мм,
ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

Подготовка притолоки и порога для соединения со стойками

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Источник

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Андрей Кротов
сервис бытового ремонта «Белая Кисть»
операционный директор

Евгений Брилиантов
СТД «Петрович»
менеджер по продажам

Установка межкомнатных дверей входит в завершающий этап отделки квартиры или дома. Разберемся, как самостоятельно смонтировать дверную коробку, повесить дверь и прикрепить доборы. Расскажем, какие инструменты для этого понадобятся.

Источник: shutterstock.com

Комплектация новой двери

Прежде чем приступать к монтажу двери, проверьте ее комплектность, чтобы не пришлось прерывать работу из-за отсутствия какой-либо детали. Иногда дверь продают полностью укомплектованной, но чаще нужные компоненты приходится выбирать и покупать по отдельности.

Перечень компонентов для установки двери:

дверное полотно
коробочный корпус
доборы
комплект наличников
петли
дверная ручка
замок

Учтите, что в зависимости от направления открывания петли бывают левыми, правыми и универсальными. Проверьте, чтобы купленные вами петли соответствовали направлению открывания двери. Если дверь открывается на себя в левую сторону, то это левая дверь, а если в правую — правая.

Процесс установки межкомнатной двери

Монтаж межкомнатных дверей нужно проводить в самом конце ремонта после окончания финишной отделки — покраски потолка, поклейки обоев и укладки напольных покрытий, но перед установкой плинтусов. Так меньше риск повредить дверь.

Важно устанавливать дверь при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха после полного высыхания краски и обоев. При повышенной влажности деревянные детали разбухают, зазоры в двери через несколько дней после установки могут измениться.

Работу выполняют в определенной последовательности. Вот краткая пошаговая инструкция по сборке (подробнее о каждом этапе монтажа расскажем ниже):

Подготовьте дверной проем.
Соберите дверную коробку.
Разметьте и установите петли. Сделайте вырезы под фурнитуру.
Смонтируйте дверную коробку в проем.
Навесьте дверное полотно.
Установите доборы.
Установите наличники.
Поставьте фурнитуру: замки, ручки и дверные упоры.

Последовательность можно незначительно менять. Например, иногда удобнее после навешивания дверного полотна сразу установить ручки, и только потом — доборы и наличники.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Андрей Кротов

Можно использовать другие двери как образцы. Внимательно рассмотрите, как соединены детали дверной коробки, как установлены петли, доборы и наличники. Сравните с теми деталями, которые идут в комплекте с устанавливаемой дверью. Если это не поможет вам понять, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.

Работать удобнее с помощником. Вам понадобится свободное пространство площадью примерно 2х3 м, чтобы дверь можно было положить на пол плашмя и при этом еще осталось место, чтобы вы могли ходить вокруг.

Подготовка дверного проема

До установки двери подготовьте дверной проем — проверьте и при необходимости подгоните его размеры. Проем должен быть на 7–8 см шире (зависит от толщины коробки), чем ширина дверного полотна, и на 5 см выше, чтобы в него встало дверное полотно с коробкой и осталось еще небольшое пространство для пены. Например, двери с размером полотна 80х200 см нужен проем 87х205 см.

Если размеры проема будут отличаться от оптимальных больше чем на 1–2 см, при установке могут возникнуть сложности. Слишком маленькие зазоры между дверной коробкой и проемом могут помешать выровнять ее по вертикали, а слишком широкие создадут сложности с крепежом и запениванием.

Обычно размеры проема подгоняют заблаговременно на этапе оштукатуривания стен. Также на этапе черновых работ проверяют и выравнивают пол. Чтобы дверь при открывании не задевала пол, он должен быть строго горизонтальным.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

крепеж: саморезы для сборки и крепления дверной коробки, финишные гвозди для крепления наличников (при необходимости) и дюбель-гвозди
монтажная пена
монтажный клей жидкие гвозди
торцовочная пила или стусло с ножовкой по дереву
циркулярная пила или электрический лобзик
дрель-шуруповерт, биты и сверла
перфоратор с бурами
молоток
стамеска
строительный уровень
столярный угольник
рулетка
карандаш
строительный нож
клин монтажный

Сборка дверной коробки

Сборку коробки удобно вести на полу. Длина деталей для вертикальных стоек и верхней перекладины всегда больше, чем размеры дверного полотна. Чтобы точно выдержать нужные размеры коробки, их отмеряют непосредственно по дверному полотну с учетом зазоров между полотном, коробкой и полом, когда дверь будет установлена.

Чтобы дверь хорошо смотрелась и не пропускала шум, зазоры вокруг дверного полотна должны быть минимальными. Обычно между дверным полотном и коробкой оставляют зазоры шириной 3–4 мм, а под дверью — 10–12 мм.

Положите на пол детали дверной коробки, расположите относительно друг друга так, как они потом будут стоять. Положите внутрь дверное полотно — так вы будете видеть величину зазоров и сможете выставить их размер — 3 мм

Чтобы сделать по периметру равномерные зазоры, вырежьте из упаковочного гофрокартона несколько кусочков и вставьте их между коробкой и полотном.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Евгений Брилиантов

Удобно использовать кусочки ДВП — их толщина как раз 3 мм. Можно заготовить несколько квадратов и проложить их между полотном и коробкой по всему периметру.

Если картон тонкий, сложите его вдвое, чтобы получить нужные зазоры. Затем на верхней перекладине и вертикальных стойках коробки карандашом поставьте метки, по которым их нужно обрезать.

Разметьте положение петель: от верхнего и нижнего торцов дверного полотна отмерьте по 200 мм и поставьте карандашом метки. По окончании разметки уберите дверное полотно в сторону.

С помощью ножовки и стусла или торцовочной пилой обрежьте детали коробки по разметке. Сделайте на концах верхней перекладины вырезы для стыков с вертикальными стойками коробки.

Совместите детали коробки по меткам и соедините их саморезами. Чтобы древесина при заворачивании саморезов не треснула, предварительно просверлите для каждого самореза отверстие.

Источник: shutterstock.com

Дверная коробка готова к установке в проем. Ее можно отставить в сторону и заняться подготовкой дверного полотна.

Монтаж петель и врезка замка

Если дверное полотно симметричное, а его отделка с обеих сторон одинаковая, петли можно крепить с любой стороны. Но иногда разница все-таки есть — если, например, в симметричной межкомнатной двери есть вставка из матового или декоративного стекла: одна сторона у стекла гладкая, а другая — матовая или рельефная. Выберите, какой стороной дверь должна быть обращена в помещение или с какой стороны должна располагаться дверная ручка, и в зависимости от этого решите, как повесить петли.

Петли устанавливайте по сделанным ранее меткам. Зафиксируйте петли саморезами. Установите механизм замка (защелку) по инструкции к нему.

Установка двери в проем

Чтобы выровнять и зафиксировать дверную коробку в проеме, вам потребуются 6–8 небольшие клиньев. Их можно купить готовыми или сделать из обрезков любой доски.

Собранную на полу коробку установите в дверной проем. Выровняйте плоскость коробки вровень с поверхностью стены. Предварительно зафиксируйте коробку в проеме. Для этого вставьте клинья в щели над вертикальными стойками. С помощью уровня проверьте, чтобы стойки располагались строго вертикально.

От верхнего и нижнего краев каждой вертикальной стойки отступите по 15 см и сверлом по дереву просверлите отверстия. Затем через эти отверстия просверлите перфоратором стену и зафиксируйте коробку в проеме дюбель-гвоздями.

Источник: shutterstock.com

С помощью рулетки проверьте, чтобы расстояние между боковыми стойками сверху, снизу и в середине было одинаковым с точностью до миллиметра. Выкручивайте или закручивайте саморезы, чтобы добиться нужных размеров.

Навешивать полотно удобнее с помощником. Возьмите дверное полотно и установите его в дверную коробку по сделанным ранее меткам для петель. Прикрутите вторую часть каждой петли саморезами к дверной коробке.

Источник: shutterstock.com

Закройте дверь и отрегулируйте ее прилегание к коробке: дверное полотно должно находиться с коробкой в одной плоскости, а зазоры по периметру двери должны быть одинаковыми. При необходимости, вдвигая и выдвигая клинья между коробкой и стеной, откорректируйте положение коробки. На данном этапе это еще можно сделать.

При помощи маленького садового опрыскивателя увлажните внешнюю сторону коробки и стену и заполните зазоры монтажной пеной — это увеличит прочность сцепления монтажной пены с основаниями, а также улучшит процесс ее полимеризации. Увлажнение особенно важно при работе с пористыми материалами (например, с бетоном) или в условиях низкой влажности и высокой температуры. Чтобы положение коробки при расширении пены не изменилось, заполняйте зазор поэтапно: сначала запеньте 10–15 см по углам дверной коробки, в середине и внизу.

Источник: shutterstock.com

Через полчаса, когда пена подсохнет, проконтролируйте и при необходимости скорректируйте положение коробки. Постепенно, с перерывами по 5–10 минут, заполните оставшиеся зазоры. Оставьте до полного высыхания пены — необходимое время указано на упаковке с материалом. Когда пена высохнет, строительным ножом срежьте ее излишки, торчащие наружу.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Андрей Кротов

Чтобы упростить установку двери, выбирайте для заполнения монтажных зазоров пену с маленьким вторичным расширением. Такую информацию обязательно указывают на упаковке пены.

Установка доборов и наличников

Как правило, глубина дверной коробки меньше, чем толщина стены. Чтобы закрыть торец стены, глубину коробки увеличивают с помощью доборов, к которым затем крепят наличники. Сначала монтируют верхний горизонтальный добор, затем боковые вертикальные.

Доски для доборов обычно есть в комплекте с дверью — с запасом по длине и ширине, поэтому их надо будет подогнать под размеры дверной коробки и дверного проема. Для этого измерьте рулеткой ширину дверной коробки в месте установки верхнего добора. Обрежьте заготовку для верхнего добора по этому размеру.

Примерьте верхний добор. Чтобы он не выпадал, зафиксируйте его с помощью деревянных клиньев, вставленных по бокам между добором и торцом стены. Установите добор строго перпендикулярно дверной коробке — проверьте это угольником.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Отмерьте длину боковых заготовок: поочередно приставьте их к дверной коробке, карандашом сделайте отметку в месте пересечения с верхним добором. Чтобы не перепутать детали, пометьте левую и правую стороны. По разметке отрежьте лишнее. Установите все детали на место, но пока не закрепляйте.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Чтобы отмерить нужную ширину доборов, проведите на тыльной стороне деталей карандашом линию вдоль плоскости стены. Затем снимите доборы и циркулярной пилой или электрическим лобзиком обрежьте их по ширине вдоль разметки.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Нанесите монтажный клей на торцы подготовленных деталей и установите каждую на свое место. Дополнительно в пространство между доборами и торцом стены нанесите монтажную пену в нескольких местах. Делайте это небольшими порциями, чтобы пена при расширении не деформировала доборы. Оставьте сохнуть клей и пену — время высыхания указано на их упаковке.

Источник: YouTube | Bearded_Door

После установки доборов переходите к монтажу наличников и дверных ручек. Телескопические наличники обрежьте по длине и вставьте в паз дверной коробки. Обычные наличники закрепите финишными гвоздями. Ручки установите по инструкции, которая к ним прилагается, и зафиксируйте саморезами.

Проверка правильной установки двери

Вот признаки правильно установленной двери:

в закрытом положении дверное полотно располагается в дверной коробке ровно, без перекосов, зазоры по периметру одинаковой ширины
при открывании дверь не задевает пол и дверную коробку
в приоткрытом положении дверное полотно остается неподвижным — дверь самопроизвольно не открывается и не закрывается

Резюме

Установку межкомнатных дверей выполняют в самом конце ремонта — после отделки стен, потолков и полов. Эту работу можно выполнить своими руками.

Работа состоит из нескольких этапов: сборки коробки на полу, установки в проем, выравнивания, навешивания дверного полотна и монтажа доборов и наличников. Работать удобнее с помощником.

Чтобы с установкой не было лишних трудностей, важно заранее, на этапе оштукатуривания стен, подготовить дверные проемы — подогнать их размеры под размеры дверей, выровнять плоскости по вертикали. Также нужно выровнять стяжку пола по горизонтали.

Как вы планируете устанавливать межкомнатную дверь?

Подписывайтесь на нас в Telegram

Все статьи под рукой

Источник