Установка входной пластиковой двери своими руками видео пошаговая инструкция

Установка пластиковых дверей

Дерево – природный и экологически чистый материал, но сильно реагирующий на уровень влажности и температуру в помещении. Еще за деревянными изделиями сложно ухаживать, их нужно обрабатывать антисептиками и покрывать защитными составами. Поэтому деревянные двери активно заменяют современными пластиковыми аналогами. Если заглянуть в прайс компании, предоставляющей данную услугу, то можно заметить, что цена установки пвх-двери составляет примерно половину итоговой стоимости. Значительно сэкономить можно, установив конструкцию своими руками. Тем более, процесс несложный, хотя и имеет несколько нюансов. Ниже подробно распишем все этапы – от подготовки инструментов и проема до навешивания створки и проверки правильности монтажа.

Необходимые инструменты для установки пластиковой двери

Если заказывать в компании не только изготовление пластиковой двери, но и ее установку, то сотрудники приедут на объект, имея в арсенале все необходимые инструменты. При самостоятельном проведении работ важно заранее озаботиться подготовкой инструментария и материалов. Главное правило – все должно быть под рукой, чтобы не затягивать процесс и избавить себя от лишних «телодвижений». В работе понадобятся:

Перфоратор в кирпичном или блочном, дрель – в деревянном доме.
Полуметровый пузырьковый уровень (можно заменить лазерным), а также пригодится отвес.
Рулетка.
Молоток и ломик.
Топор и строительный нож.
Шуруповерт.
Монтажная пена и пистолет к ней.
Дюбеля и саморезы.
Анкерные болты или кронштейны (в зависимости от варианта крепления).
Пластиковые клинья (за неимением можно использовать самодельные деревянные).
Уплотнительные или изоляционные ленты, если установка производится на балкон.

Этот список может меняться в зависимости от выбранного метода установки, материала стен и расположения дверного блока – в комнате, на балконе или на входе. И, конечно, нужна сама пластиковая дверь, состоящая из коробки и створки, а также с наличием в комплекте необходимых элементов – петлей, ручек и других.

Подготовительные работы к монтажу

Следующая инструкция включает в себя подробное описание таких обязательных шагов, как:

демонтаж старой конструкции;
подготовка проема и каркаса;
установка упоров и коробки (2 варианта);
навешивание пластиковой двери и герметизация зазоров;
проверка правильности выполнения работ.

Про заказ двери досконально расписывать не стоит, так как подразумевается, что конструкция уже куплена.

Если нет, то предварительно нужно измерить освобожденный от штукатурки проем в трех точках по высоте и по ширине. Выбрать из полученных результатов наименьшие показания, отнять от них 15-20 мм, которые пойдут на формирование зазора. Зазор необходим для защиты конструкции от перекоса, ведь в процессе эксплуатации она подвергается высоким динамическим нагрузкам. Полученные цифры и есть размер дверной коробки. Точное проведение замеров очень важно, так как иначе дверная коробка может не влезть в проем. При наличии любых сомнений лучше обратится к профессионалам. Тем более, если измерять параметры будет специалист той же компании, что изготавливает пвх-дверь, то услуга часто предоставляется бесплатно.

Демонтаж старой двери

Установка пластиковой двери начинается с демонтажа старой конструкции. Межкомнатную деревянную дверь снимают так:

Если в конструкции использованы обычные петли и створка просто навешена на них, то ее снимают, подсунув под нижний край, например, ломик. Если петли неразборные, то их откручивают полностью, начиная с нижнего крепления.
Разбирают коробку – разрезают посередине притолоку и вынимают ее, поддев половины топором, удаляют боковые стойки, затем порожек.

Со входными металлическими дверями дела обстоят несколько иначе. Для их демонтажа необходимо снять откосы и выкрутить анкерные болты. Если вместо анкеров использованы стальные костыли, забитые прямо в стену, то их срезают болгаркой. После этого коробка легко убирается из проема.

Подготовка и обработка дверного проема

Корректная установка пластиковой двери может быть выполнена только на очищенный и подготовленный проем. Для этого:

Удаляется старая штукатурка.
Проводится контроль состояния проема. Если есть выпадающие кирпичи, их заменяют блоками, закрепленными цементным раствором.
Наносится грунтовка, которая не только улучшит адгезию с монтажной пеной, но и избавит от надоедливой пыли в процессе монтажных работ. Лучше всего использовать состав с антисептическими свойствами.

При замене межкомнатных конструкций этап с грунтовкой можно опустить. При монтаже входных дверей он является обязательным.

Разборка дверного блока

Изготовленные компанией межкомнатные и входные пвх-двери, как правило, доставляются на объект заказчика в собранном виде. Исключение – стеклопакеты. Они могут быть вынуты со своих мест. Это удобно для производителей, но несподручно при установке.

Поэтому дверной блок нужно разобрать на коробку и створку, которая легко снимается с петель. Стеклопакеты же, если они вставлены, наоборот, вынимать не нужно. Они не мешают в процессе, так как створка навешивается в последнюю очередь и при этом не разбирается.

Подготовка каркаса пластиковой дверной конструкции

Необходимость подготовки каркаса к монтажу своими руками напрямую зависит от выбранного типа его крепления к проему. Если для этого будут использоваться кронштейны, то процесс облегчается, так как крепления вставляются в специальные пазы с наружной стороны коробки пластиковой двери. При использовании анкеров придется просверлить по 3 отверстия с каждой стороны каркаса, равноудаленных друг от друга (не более 50-70 см) и от угла на 15-18 см. Если в конструкции изначально не предусмотрен порожек, то его устанавливают предварительно. Обычно это касается алюминиевых порогов, которые практически не выступают над полом и не создают помех для прохода людей или проезда тележек, колясок.

Анкера чаще всего применяются при монтаже балконной пвх-двери, так как обеспечивают более прочное крепление тяжелого блока, подразумевающего наличие оконной и дверной рамы. Балконный блок монтируется на специальный опорный профиль, который вставляется в паз нижнего края. Предварительно опорный профиль вынимают и закладывают в предусмотренное под ним углубление уплотнительную ленту (ПСУЛ). Профиль возвращается на место, а поверх него наклеивается еще один слой изоляции. После этого оконная и дверная рамы скрепляются между собой. Если входная дверь ведет прямо на улицу, а не, например, в подъезд, то также используются уплотнители.

Установка упоров пвх-дверей

Когда каркас пвх-двери подготовлен, переходят непосредственно к его установке своими руками в проем. Для чего предварительно создаются упоры. Иногда для этого используются гвозди, но это не лучшая идея. Положение гвоздей сложно регулировать.

В качестве упоров правильнее использовать дюбеля и саморезы. Достаточно четырех штук – необходимо вкрутить по два сверху и снизу. Они будут надежно фиксировать дверной блок в проеме, задавать его положение в пространстве и образовывать тот самый зазор. Упоры нужны еще и для того, чтобы предупредить чересчур жесткую фиксацию дверного блока и снизить негативное влияние динамических нагрузок в процессе эксплуатации.

Установка и крепление дверной коробки

Чтобы поставить пластиковую дверь на свое место, сначала нужно выполнить монтаж коробки. Процесс одинаков для всех видов дверей – межкомнатных, входных и балконных:

Короб под небольшим углом (верх заводить до конца не нужно) ставится на подготовленные ранее упоры – дюбеля с вкрученными в них саморезами. Если невооруженным глазом заметен перекос, то на этом этапе еще можно выкрутить или закрутить саморезы, чтобы отрегулировать положение каркаса.
Когда коробка визуально стоит ровно, необходимо выставить ее по уровню. Инструмент укладывается на порожек короба. Его положение регулируется посредством подкладывания пластиковых клиньев до тех пор, пока пузырек не окажется ровно посередине. Так выставляют горизонтальную ориентацию.
Затем верхняя часть короба заводится полностью в проем и аналогично фиксируется клиньями. При этом уровень нужно контролировать непрерывно.
После этого вставляются клинья по бокам. Если будет анкерное крепление, то рядом с отверстиями вставляются дополнительные распорки для предупреждения продавливания профиля при креплении.
Заключительный этап – вторичная проверка правильности ориентации каркаса уровнем. После этого переходят к креплению.

Как выбрать клинья? У деревянных распорок есть только один плюс – их можно «нарубить» самостоятельно из подручных деревяшек. Пластиковые клинья хоть и придется покупать, но стоят они недорого, а имеют массу преимуществ. Их проще подогнать по размеру. Они не изменят своей формы в процессе эксплуатации, так как не реагируют на уровень влажности и имеют ребра жесткости. Дерево может разбухнуть и продавить профиль или усохнуть, тогда дверь просядет. В качестве альтернативы обоим вариантом можно использовать специальную монтажную подушку. При установке пластиковой межкомнатной двери потребуется всего три-четыре подушки. Они изготовлены из очень прочного полимера, могут накачиваться до нужного уровня и сдуваться посредством предусмотренного для этих целей клапана. В результате скорость монтажа короба увеличится в разы.

Вариант установки на анкерах

Анкерный вариант монтажа дверей пвх выполняется следующим образом:

В раме отверстия уже подготовлены, поэтому нужно проделать их в стенах проема, притом в той же точке. Для этого понадобится перфоратор и набор специальных буров (сверл). Отверстия формируются через аналоги в коробе.
В готовые отверстия сначала с одной стороны, потом с другой вставляются анкера и наживляются. Затягивать их сразу до конца не нужно, иначе можно спровоцировать перекос профильной рамы.
Постепенно и плавно болты затягиваются. Главное, не переусердствовать, чтобы не продавить профиль.
Вкручивая крепления, важно одновременно контролировать уровень короба.

Вариант крепления дверного короба на анкерные болты предпочтителен там, где имеются толстые стены или требуется выдержать особо толстую конструкцию, например, входную или балконную. Противники данного метода сетуют на то, что приходится дырявить раму, нарушая и ее целостность, и внешний вид.

Вариант установки на кронштейнах

Отличная альтернатива анкерам – кронштейны. Производители часто докладывают их в комплект. Если это не так, то приобрести подходящие крепления не составит труда в ближайшем строительном магазине (по 3 штуки на каждую сторону двери). Да и стоят они не слишком-то дорого. Кронштейны незаменимы при тонких стенах и там, где особо важна эстетика. Они полностью скрываются под каркасом и откосами, поэтому совершенно не портят внешний вид пвх-двери. Дверную коробку на кронштейны устанавливают почти так же, как и на анкера:

Формируются пазы под крепления. Их можно подготовить и заранее, но тогда потребуется грамотно нанести разметку.
В стене в соответствующих точках перфоратором высверливаются отверстия.
Выполняется крепление дюбелями и саморезами. Их также фиксируют сначала с одной стороны, потом с другой.

Затягивают крепление аккуратно, постоянно контролируя уровень короба.

Навешивание дверного полотна

Створка межкомнатной пвх-двери соединяется с коробкой довольно просто. Она аккуратно навешивается на петли. С установкой пластиковой двери на балкон дела обстоят немного сложнее, так как ее петли имеют особенности. Алгоритм навешивания балконной створки следующий:

Крепление дверного полотна на нижнюю петлю.
Закрытие двери.
Совмещение частей верхней петли и крепление центрального штифта.

Такой механизм встречается у моделей пвх-дверей, фурнитура которых предусматривает выставление створки в режим проветривания. Но практика показывает, что таких дверей покупается абсолютное большинство. Это объясняется тем, что обозначенный режим удобен для проветривания дома без сильных сквозняков.

Герметизация дверного проема

Завершающий этап установки пластиковых дверей в доме – это герметизация зазора между коробкой и стенками проема. Для этого используется популярный и применяемый для самых разных строительных работ полиуретановый герметик или знаменитая монтажная пена. К ее выбору следует подойти основательно:

Во-первых, вид пены должен соответствовать тому температурному режиму, при котором ведутся монтажные работы. Если устанавливается входной или балконный дверной блок и делается это зимой, соответственно, нужно выбирать герметик, эффективный при низких температурах.
Во-вторых, для монтажа дверных конструкций подойдет пена с усилением давления 65. Это важно, так как при высыхании состав увеличивается. Если давление на раму будет больше, то пена просто выдавит ее или прогнет.

К монтажной пене нужно приобрести подходящий пистолет. И хотя в комплекте с баллоном обычно идет специальная насадка, пользоваться ей крайне неудобно, а запенивание отнимает гораздо больше времени. Пистолет многоразовый, поэтому его покупка себя оправдает и в будущем.

Герметизация проема проводится в следующей последовательности:

Проем смачивается водой. Это нужно для лучшей адгезии герметика со всеми поверхностями, а также для ускоренной его полимеризации.
Зазор заполняется на 70%. Полностью запенивать его не нужно, так как герметик увеличится в объеме.
После отвердевания пены излишки срезаются канцелярским ножом, а весь ее слой по периметру укрывается уплотнительной лентой, штукатуркой или строительным клеем.

Важно! Если пена в процессе герметизации попала на саму коробку, то ее нужно убрать сразу, пока не застыла. Дверь в момент запенивания и до полного высыхания герметика (5-8 часов) нужно держать закрытой, чтобы минимизировать риск продавливания каркаса.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Итак, на данном этапе монтаж пвх-двери своими руками можно считать завершенным. Осталось только проверить корректность его проведения и работоспособность дверной створки. Для этого существует ряд приемов и хитростей, необходимо:

Оценить плотность прилегания коробки и створки. В закрытом положении прижим должен быть максимально плотным. При этом резиновая уплотнительная резинка должна быть зажата равномерно по всему периметру.
Посмотреть на ширину щели с обратной стороны уплотнителя. Если она шире 3-4 мм и/или эта величина меняется в разных точках, значит, присутствует перекос створки.
Прислушаться к звукам в процессе открывания/закрывания двери. Посторонних звуков быть не должно, ни от самой створки, ни от петель. Если они есть, то требуется регулировка. Не должно быть и заеданий при повороте створки.
Запирающее устройство фурнитуры должно работать мягко и «слушаться» владельца без особых усилий.

Если при тестировании двери замечены какие-либо из перечисленных выше нарушений, то необходимо сделать регулировку. Для этого в комплекте с дверным блоком производители обычно поставляют специальный винт. Поворачивая им в определенных точках петель, можно несколько сдвинуть дверное полотно относительно рамы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Таким образом, если разобраться в нюансах и тонкостях, то самостоятельная установка пластиковых дверей перестанет быть пугающей. Достаточно обладать минимальными навыками мастера и уметь обращаться с простыми инструментами, чтобы выполнить монтаж «от и до» своими руками, сэкономив при этом значительную сумму.

Источник

Вслед за волной замены деревянных окон на пластиковые движется волна замены деревянных дверей. Иногда она превращается в «девятый вал» и сметает на своём пути всё сделанное из древесных пиломатериалов. Поэтому пришло время разобраться в том, как самостоятельно, без посторонней помощи, установить эту новинку, что, безусловно, поможет сэкономить деньги в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Способы установки пластиковых дверей

Пластиковая дверь — это готовое укомплектованное изделие, состоящее из полотна, коробки и всей необходимой фурнитуры. В отличие от деревянной двери, которую собирают из отдельных деталей, пластиковая поставляется в собранном виде, поэтому в задачу монтажника входит только грамотная её установка. В подавляющей массе случаев двери изготавливаются на заказ, под размеры конкретного проёма. Поэтому подгонять габариты проёма в процессе монтажа не требуется.

Для перевозки пластиковых окон и дверей, изготовленных на заказ по имеющимся размерам, используют специально оборудованные автомобили

Вместе с тем существует ряд моделей, рассчитанных на стандартные габариты проёма:

2000х190х70 мм;
2000х190х80 мм;
2000х190х90 мм.

Эти размеры согласованы производителями со строительными нормативами и подходят для большинства дверных проёмов в гражданском и жилищном строительстве.

Глубина проёма не имеет значения, поскольку толщина пластиковой конструкции вписывается в любой типоразмер стен и перегородок. Единственное исключение представляют собой деревянные перегородки толщиной менее 75 мм. Но и в этом случае вмонтировать дверной блок в стену реально. Для этого используют технологию наращивания дверного проёма.

Установка производится одним из двух способов, который выбирается на месте исходя из имеющихся условий.

Фиксация рамы с помощью кронштейнов. Для связки используются специальные металлические планки.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

С помощью молотка и плоскогубцев кронштейн выгибают в нужном направлении
Прямая фиксация дверной коробки к стене. Крепление осуществляется с помощью анкерного крепежа.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Прямая фиксация дверной коробки производится при помощи металлических анкеров

По степени прочности и надёжности различий нет. В том и другом случае дверь жёстко опирается на простенок. Но в первом варианте внешний вид будет более привлекательным, а рама останется целой.

Видео: установка балконного блока по ГОСТ

Что потребуется для установки пластиковых дверей

Есть небольшая разница между балконной, входной и межкомнатной пластиковой дверью. Заключается она в дополнительных плоскостях открытия. Входные и межкомнатные двери представляют собой классический вариант распашных дверей, которые открываются и закрываются поворотом створки вокруг одной из осей (правой или левой) дверной рамы. Балконная дверь иногда дополнительно оборудуется функцией проветривания и подобно окну распахивается поворотом полотна относительно порога. Достигается такая функция применением более сложной фурнитуры, но на процесс установки она практически не влияет.

Инструменты для установки пластиковых дверей

Для сборки пластиковой двери нужен стандартный плотницкий набор инструментов:

молоток;
ударная дрель или перфоратор;
шуруповёрт;
набор отвёрток с различными шлицами;
измерительные приборы — гидравлический уровень или строительный лазерный нивелир;
рулетка, карандаш или маркер для разметки;
пистолет для герметика;
строительный нож.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Наличие под руками разнообразного инструмента во время сборки значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа

Расходные материалы

При установке дверей обычно используются следующие расходные материалы:

монтажная пена;

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Для установки пластиковых дверей рекомендуется использовать профессиональную монтажную пену, которая не боится влаги и перепадов температуры
монтажные деревянные или пластмассовые клинья;
силиконовый водостойкий герметик;

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Для выдавливания герметика из тубы применяют специальный пистолет
сухая песко-цементная смесь, вода;
пластиковый L-образный профиль для установки откосов (если откосы монтируются из пластика).

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Пластиковые молдинги подбираются по размеру и цвету

Размер L-уголка подбирают по месту. Чем шире крыло профиля, тем проще скрыть мелкие дефекты. Герметик нужен такого же цвета, как и дверь, чаще всего используется белый.

Для межкомнатных и балконных дверей применяют готовые пластиковые откосы. Чтобы правильно выбрать ширину приобретаемого откоса, измеряют глубину дверного проёма и отнимают от него толщину дверной коробки. В итоге откос выбирается с запасом в 2–3 см в большую сторону с учётом погрешности в наклоне стены.

При выборе ширины материала под пластиковые откосы необходимо учитывать естественную кривизну стен

Если откосы планируются цементные, например, на входных дверях, то расчёт количества смеси производится в соответствии с таблицей, приводимой изготовителем на упаковке. В этом случае кроме плотницких инструментов понадобятся также шпатели и ёмкость для приготовления раствора.

Для устройства откосов можно использовать гипсоволоконные листы (сухую штукатурку)

Подготовка проёма для установки пластиковой двери

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

Подготовка дверного проёма. Если дверь изготавливается на заказ, то её размеры идеально соответствуют исходным габаритам. В этом случае подготовка заключается в освобождении проёма от посторонних предметов, удалении осыпающейся штукатурки и грунтовке торцов простенка. Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая хорошо скрепляет поверхность и устраняет пыль. Если же производится монтаж стандартной двери, нужно подогнать проём под размер дверного блока. Величину технологических зазоров по всему периметру выдерживают в пределах 3–5 см. Низ рамы жёстко опирается на порог (без зазора). Иногда для этого приходится расширять проём при помощи перфоратора, иногда, наоборот, выкладывать дополнительный ряд из кирпичей (или наращивать стену деревянным брусом).

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Если дверь изготавливалась на заказ, для подготовки проёма нужно отбить ветхую штукатурку и загрунтовать торцы
Разборка дверного блока. Как правило, транспортировка осуществляется в собранном виде, что гарантирует сохранность изделия. Поэтому для облегчения монтажа створка отделяется от рамы. Для этого вынимаются пальцы на петлях. При выполнении операции нужно соблюдать осторожность, так как полотно со стеклопакетом довольно тяжёлое — желательно его не уронить.
Установка крепёжных элементов на раму. Если применяется фиксация кронштейнами, на внешнюю сторону коробки накручивают по три металлических пластины. Для этого в боковых стойках есть специальные пазы. Если крепление осуществляется обычными анкерами, то сквозь дверную коробку просверливают отверстия нужного диаметра. В этом случае головки анкеров останутся снаружи, впоследствии их закрывают пластиковыми заглушками. Количество отверстий — также по три с каждой стороны.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

В качестве установочных кронштейнов могут использоваться прямые подвесы для гипсокартона

На этом подготовительные работы заканчиваются.

Видео: установка пластиковых окон и балконной двери

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Если ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон
С помощью гидравлического уровня (длинной до 50 см) регулируется горизонтальное положение порога. Фиксация нужного положения осуществляется посредством клиньев, вбиваемых молотком под нижнюю планку рамы. Необходимо добиться абсолютно ровного положения — пузырь воздуха должен располагаться строго посередине.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Точность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д
Таким же методом фиксируются боковые стойки и верхняя планка коробки. При этом нелишне несколько раз проконтролировать соответствие вертикальной и горизонтальной ориентации дверей. И только после того, как блок зафиксирован со всех четырёх сторон, можно приступать к основному крепежу. При этом нужно стремиться к тому, чтобы боковые зазоры были примерно одинаковыми.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Боковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями
Производится крепёж коробки на саморезы. Отверстия сверлятся перфоратором, если стена каменная, или дрелью (шуруповёртом), если проём деревянный. Здесь важно смонтировать упоры таким образом, чтобы при установке они не деформировали дверную коробку. Из этих соображений шурупы оставляют не до конца вкрученными, полную затяжку производят только в самом конце операции. Особенно важно соблюдать это правило при креплении рамы способом прямой фиксации (без применения кронштейнов). Все этапы затяжки сопровождаются контролем ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Монтируется дверное полотно. Процедура заключается в навешивании створки на петли. Сборка начинается с нижнего навеса, после чего полотно устанавливают в закрытое положение, совмещают половинки верхних петель и продевают металлический палец в штатное отверстие. Порядок навешивания полотна на дверях с функцией проветривания аналогичен. После этого проводят регулировку положения створки. В пластиковых дверях применяются регулируемые навесы, с помощью которых юстируется правильное положение полотна.

Картинка с сайта: legkovmeste.ru

Регулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери
Заполнение зазоров между стеной и дверной коробкой. Как уже отмечалось, здесь возможны две ситуации:
- пластиковый блок устанавливается на входе в дом или квартиру и выполняет функции входной двери. В этом случае пустоты заполняют песко-цементной смесью. Это обеспечивает надёжную защиту от взлома;
- дверной блок монтируют на балконе или между комнатами. Тут нет необходимости в усилении, поэтому достаточно выравнивания зазоров при помощи монтажной пены. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняют равномерно, для обеспечения быстроты затвердевания перед нанесением пены поверхность рекомендуется смочить водой. После полного высыхания излишки аккуратно обрезаются ножом.
  
  Картинка с сайта: legkovmeste.ru
  
  Для того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет
Для того чтобы дверной проём выглядел эстетично, поверх монтажного отвора устанавливаются декоративные откосы. Входные двери замуровывают цементным составом, межкомнатные и балконные чаще обрамляют готовыми пластиковыми панелями. Технология установки откосов не очень сложна, но требует аккуратности и определённых навыков:
- для входных дверей готовится стандартная смесь песка, цемента и воды. Мастерком набрасывается слой раствора и выравнивается шпателем. Процедуру можно разбивать на несколько этапов, постепенно соединяя край дверей с углом дверного откоса. Сначала «выводят» боковые вертикальные плоскости, затем — горизонтальную плоскость над верхней перекладиной;
  
  Картинка с сайта: legkovmeste.ru
  
  Раствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке
- пластиковые откосы устанавливаются на монтажную пену. Вначале раскраиваются две вертикальные поверхности. По ширине их выпускают за край стены и обрезают после полного застывания пены. Верхняя планка монтируется в последнюю очередь. В местах стыков пластиковых панелей устанавливают L-образный молдинг, углы между откосами и рамой сглаживаются и герметизируются тонким слоем силиконового герметика.
  
  Картинка с сайта: legkovmeste.ru
  
  В некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Электронный глазок представляет собой миниатюрную камеру, изображение с которой передаётся на автономный монитор или дисплей мобильного телефона

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Установка регулируемого доводчика значительно экономит ресурс двери, компенсируя резкие хлопки створки при её закрытии

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Перед началом эксплуатации пластиковую дверь необходимо протестировать. Контроль проводят по следующим параметрам.

Плотность прилегания створки к опорной плоскости рамы. В рабочем положении — при закрытых дверях — створка должна равномерно прилегать по всему периметру, а резиновый уплотнитель — быть равномерно прижатым по всей плоскости прилегания.
Величина зазора между полотном и рамой. Щель со стороны, обратной уплотнителю, не должна превышать допустимых размеров (3–4 мм). Разница в величине зазора в разных углах говорит о перекосе створки.
Дверные петли. При работе они не должны издавать скрипов, а открытие и закрытие дверей должно происходить бесшумно.
Замковое устройство, включая защёлку ручки, должно срабатывать мягко, без лишнего усилия.

Если хотя бы по одному из пунктов наблюдается явное несоответствие, необходимо отрегулировать положение дверного полотна. Как правило, в комплект поставки входит регулировочный ключ и схема расположения управляющих винтов. Ключ представляет собой шестигранный стержень диаметром 2–3 мм, изогнутый для удобства в виде буквы Г. Следуя инструкции, нужно добиться оптимального положения дверной створки.

При регулировке нужно соблюдать рекомендованное производителем количество оборотов ключа

Демонтаж пластиковых дверей

При необходимости проведения разборки дверь демонтируют в порядке, обратном сборке. Кратко перечислим основные этапы.

Снимается дверное полотно.
Демонтируются откосы.
Ослабляются крепёжные узлы.
Дверная коробка высвобождается из проёма.
Зачищаются остатки монтажной пены.
Для транспортировки извлечённая дверь вновь собирается, полотно вставляется в раму, фиксируется защёлкой замка в неподвижном положении.

Видео: как разобрать и собрать балконную дверь

При самостоятельном выполнении работ по установке пластиковых дверей нужно помнить о технике безопасности, следовать технологии монтажа, рекомендованной изготовителем. Необходимо соблюдать осторожность в обращении со стеклопакетом, а применяя электрические инструменты — перфоратор, дрель, шуруповёрт — использовать личные защитные средства: перчатки, очки и респиратор.

Автор: Александр Костюк
Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник

Пластиковые двери практичны и надежны, имеют доступную стоимость, выглядят внешне привлекательно, тем самым не редко используются в оформлении интерьера. Необязательно прибегать к услугам дорогостоящих специалистов, ведь установить можно и самостоятельно, взяв во внимание правильные размеры проема и коробки. В том случае, когда установлены старые двери, производят демонтаж. Рассмотрим подробнее этот процесс.

Демонтаж старой двери

Используя монтировку, расположите ее между полом и створкой. Постарайтесь поднять полотно, двигая дверь вперед. Двигайте максимально вверх до тех пор, пока она не слетит с навесов. Запомните, проводить демонтаж можно только при открытой двери, чтобы избежать деформации коробки.

Избавьтесь от наличников при помощи топора. Для этого забивают топор между наличником и коробкой. В образовавшемся пространстве заметите гвоздь. Расположите под ним топор и надавите как можно сильнее на наличник. Этот процесс важно повторить по всей длине наличника, пока не получится его снять.

Затем демонтируем коробку. Для этого следует распилить в вертикальном положении стойку, отступая от пола 80 см. Поместите топор в область между стойкой и проемом и надавить на него, пока стойка не деформируется.

При помощи топора освободите стену от оставшейся коробки. Для этого поместите топор в область между горизонтальной частью коробки и стеной, оттянув как можно ниже. Проведите процедуру со всеми оставшимися частями коробки, очистив стену от старой конструкции.

Предварительные действия перед монтажом

На начальном этапе подготавливаем проем, очистив от разного рода строительных материалов. Ведь правильно рассчитанный размер проема поможет не ошибиться в выборе габаритов.

Проем должен быть больше коробки на 20 мм. Если он оказался еще больше, то при помощи монтажной пены важно скорректировать размер, убрав лишнее пространство.

После того, как выбрали соответствующую конструкцию, зачастую она поставляется уже собранная, важно ее разобрать, отделив коробку от полотна. В таком случае намного легче будет производить монтаж в проем.

Затем следует установить соединяющие детали. Осуществить установку пластиковой двери можно с поддержкой кронштейнов (монтируются в коробку) либо, используя анкерные болты (устанавливаются в предварительно приготовленные отверстия в коробке). В любом случае болты и кронштейны следует брать в количестве 3 штук на каждую сторону.

Установка коробки

Монтаж производят внимательно, аккуратно выполняя действия. Следует учитывать, что при тяжелых нагрузках может произойти деформация. Установить пластиковую дверь в проеме можно двумя способами. Различием является использование кронштейнов, либо установка без их применения. По уровню сложности методы не отличаются, а что касается внешних качеств, то лучше использовать метод с кронштейнами, которые с легкостью прячутся под откосами и становятся практически незаметными.

Затем нужно выставить дверь в проем и облокотить на дюбели, которые вбиты в верхней части проема. Для удобства рекомендуется вначале поставить дверь, наклонив ее так, чтобы промежуток до проема был одинаковым с каждого края.

Далее приготавливаем перфоратор, несколько клиньев, уровень, нужные крепежные изделия и молоток. Используя клинья, кладем на порог реечный уровень и приводим в ровное положение воздушный пузырек уровня.

Установка

Чтобы установить дверь, для начала следует выбрать место, где будет она находиться. Или в середине проема, или с какого-либо края. Затем, исходя из толщины коробки, отмечаем по бокам, где будет находиться крепежное изделие и его установить. Такое проделываем снизу и сверху.

Затем вставляем дверь в проем и соединяем ее при помощи дюбелей. Используя уровень в пороге, выравниваем конструкцию. Важно проследить за тем, чтобы коробка плотно прилегала к стене. Уровень поможет установить ее максимально плотно и ровно.

Установите полотно в проем. В зависимости от того, какую дверь монтируем, выбираются различные крепежные изделия. Так, на дверь, ведущую на балкон, используют петли наиболее сложно устроенные, так как они участвуют в проветривающей функции, а также отличаются и технологией крепления.

Вначале полотно вешаем на нижний навес. Затем в закрытом состоянии монтируются двери, соединяя две части верхней петли, соединяя их штифтом.

В случае, когда нужны навесы, не участвующие в проветривающей функции, их установка достаточно проста и не требует тяжелых действий.

Самое главное на завершающем этапе монтажа — герметизировать коробку в проеме. Выполнить этот процесс можно при помощи монтажной пены. Чтобы осуществить герметизацию коробки, следует помнить, что полотно должно полностью находиться в закрытом состоянии до момента застывания пены. Запенивать поверхность нужно в мокром состоянии, слегка намочив нужные места. Во влажной среде монтажная пена быстрее сцепляется с поверхностью и обеспечивает надежную герметизацию. Следите за образованием ровного шва.

Процесс регулирования после установки.

После установки конструкции производят регулировку, иначе могут произойти поломки. Делается это при помощи ослабления болтов, на которых держатся навесы. Провести регулировку можно самостоятельно, нужно лишь запастись нужными инструментами. Приготовьте отвертки, шестигранники и пассатижи. Изначально проверяем, равномерно ли затянуты крепежные изделия. Регулируйте степень затянутости винтов. Затем проверьте, не прогнулось ли полотно.

В том случае, если появились сложности в закрывании или открывании, это означает, что петли затянуты не крепко.
Если образовалось пространство между полотном и коробкой вверху, важно посильнее затянуть крепежные изделия в верхней части.
Если же пространство внизу двери, то следует отрегулировать крепеж в нижней части.
Если нужно поднять дверь равномерно, то при помощи шестигранников отрегулируйте крепеж, который находится в нижнем навесе.
В том случае, если тяжело вращается ручка, освобождаем ее от декоративной накладки и отрегулировать находящиеся там крепежные винты.

По завершению регулировки заполняем образовавшееся пространство между дверью и стеной монтажной пеной. Закрыть выполненную конструкцию, и не трогать в течение суток.

Источник

Содержание

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу
Подготовительные мероприятия
Приведение в порядок проема
Демонтаж старой двери
Подготовка проема
Контроль состояния
Обработать проем
Разборка блока
Подготовка каркаса
Установка упоров
Монтаж блока
Установка короба
Крепление короба
Навешивание створки
Проверка работоспособности
Герметизация проема
Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками
Необходимые инструменты и материалы
С чего начинать работу
Как закрепить коробку
Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме
Как проверить правильность установки пластиковой двери
Вывод

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Источник

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Источник