Оглавление:
- Планирование утеплительных работ в бане
- Критерии выбора теплоизоляционных материалов
- Выбор инструментов для теплоизоляции бани
- Рекомендации по утеплению пола бани
- Практические советы по утеплению потолка бани
Выбрать материалы и произвести утепление бани из шлакоблока не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует ряд теплоизоляционных средств, которые преображают баню и сохраняют в ней тепло.
Схема бани из шлакоблоков.
Планирование утеплительных работ в бане
Перед работой следует составить план действий и рассмотреть возможные варианты, чтобы обеспечить комфорт в банном помещении. Целесообразно разбить баню на несколько рабочих участков.
Перед тем как утеплить баню, необходимо изучить особенности устройства пола, потолка, стен парной, а также создать представление о взаимодействии отдельных частей бани с окружающей средой. Следует уяснить, что работы по утеплению внутри помещения отличаются от аналогичных с наружной части бани.
Вернуться к оглавлению
Критерии выбора теплоизоляционных материалов
Современные теплоизоляционные материалы для утепления бани дают возможность произвести работу по изоляции пола, стен и потолка, используя разнообразные варианты. Выбор материалов зависит от финансов застройщика, времени, которое он готов потратить на работу. Чем выше качество материала, тем больше его цена: баня будет утеплена наилучшим образом.
В качестве теплоизоляционных средств, предназначенных для утепления, используют:
- керамзит,
- шлак,
- полимерные материалы,
- стекловату.
Таблица сравнения теплоизоляционных материалов.
Следует определить, какой утеплитель необходим для устранения потери тепла через потолок или пол в бане. Перед работой строители изучают огнеустойчивость и структуру материала. При утеплении стен бани следует выбирать экологически чистые материалы.
Наиболее важной характеристикой является теплопроводность утеплителя. Учитываются также условия его монтажа в бане. Для устранения потери тепла используют материалы из пенополистирола или минеральную вату.
Чтобы избежать намокания утеплителя при эксплуатации, не следует использовать дешевые материалы, не рекомендованные для этих целей.
Вернуться к оглавлению
Выбор инструментов для теплоизоляции бани
Для проведения работ по утеплению помещения следует приготовить инструменты:
- измерительную ленту длиной в 5 м,
- уровень строительный,
- электрическую пилу,
- дрель,
- шуруповерт,
- молоток,
- стамеску,
- плоскогубцы.
Стены бани, выполненные из шлака, долго сохраняют тепло, но шлакоблок впитывает влагу, вследствие чего они разрушаются и утрачивается прочность всей конструкции. Баню начинают утеплять с создания защиты стен от разрушения. В результате проведенной работы влага не будет концентрироваться внутри шлакоблока.
Сначала подготавливают необходимые материалы:
- рейки,
- алюминиевую фольгу,
- утеплитель (пенопласт).
Инструменты для монтажа теплоизоляции.
1-ый этап работы состоит из создания обрешетки для поверхности внутренних стен. В процессе монтажа используют деревянные рейки, имеющие толщину 50 мм.
Для утепления стен парной сверху обрешетки монтируют прослойку минерального холста или иного теплоизолирующего утеплителя. 3-й слой, закрывающий его поверхность, состоит из алюминиевой фольги. Он монтируется в качестве элемента гидроизоляционной системы. Все стыки, образовавшиеся в результате укладки слоев, герметично изолируются.
Баню, оборудованную парилкой, утепляют иным способом: паровая изоляция монтируется с применением полипропилена. Он покрывается алюминиевой фольгой, а швы надежно изолируются герметиком. Для создания стойкого эффекта от утепления, в пространство между стеной и пароизолирующей прокладкой, монтируют минеральную вату.
Для придания всей конструкции завершенного эстетичного вида, проводят дополнительные работы: на заключительном этапе монтажа используют отделочные материалы.
Следует обратить внимание на создание особого слоя воздушной прослойки. Материал для отделки монтируют на деревянные рейки, которые покрывают слоем алюминиевой фольги. Элементы деревянной вагонки, предназначенные для отделки бани, крепятся в горизонтальном направлении.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по утеплению пола бани
Схема утепления стены из шлакоблоков.
Утеплить баню из шлакоблока легко, применив монтаж материалов для снижения потерь тепла через пол. Процесс его утепления начинается еще в период строительства, когда есть реальная возможность провести соответствующие теплоизоляционные работы. Перед монтажом необходимо заранее приготовить материалы и инструменты:
- керамзит,
- шлаковую теплую отсыпку,
- керамические плитки,
- стекловату,
- трамбовку,
- песок.
На грунт основания насыпают шлаковый или керамзитовый слой высотой, равной двойной толщине стен бани. Слой утеплителя покрывается армированной стяжкой из керамзита, а сверху монтируется плитка из керамики.
Пол бани является основным барьером на пути утечки тепла, поэтому при строительстве необходимо предусмотреть утепление фундамента за счет создания определенных конструктивных решений. Выбор теплоизоляционного материала и способ утепления определяются видом пола. Важно произвести утепление стыков между стенами и полом бани. По периметру вырывают траншею на глубину 50 см. На дно насыпают песок толщиной 20 см, тщательно его утрамбовывают и укладывают теплую отсыпку из шлака.
Ширина материала для теплоизоляции бани составляет 1,5 м. Через наружные углы помещения потеря тепла больше, чем через стены бани, поэтому ширина теплоизоляции превышает таковую у стен в 1,5 раза. Утеплитель сверху покрывается песком толщиной 30 см.
В результате работы удается предотвратить промерзание грунта возле фундамента, а полы становятся намного теплее, повышается теплоизоляция фундамента бани.
Вернуться к оглавлению
Практические советы по утеплению потолка бани
Схема теплоизоляции пола бани.
Через потолок помещения уходит 1/3 тепла от общего количества его потерь в бане, поэтому он нуждается в утеплении. Нельзя применять для работы теплоизоляционные материалы, имеющие низкое качество. Основной показатель их непригодности это влажность. Не рекомендуется стелить утеплители на неподготовленную поверхность.
Потолок в бане монтируют таким образом, чтобы полностью исключить образование конденсированной влаги на его поверхности. Не являются пригодными для устройства потолка бани ДВП, фанера и пластик. При проведении работ по утеплению потолка в бане соблюдают следующие принципы:
- наличие эффективной гидроизоляции, в несколько раз превышающей таковую в сауне,
- концентрирование всего объема влаги под потолком.
Недопустимо утеплять потолок в бане из шлакоблока так же, как и в сауне: происходит рассеивание пара в парильном отсеке.
Специалисты рекомендуют потолок обшить деревянными рейками толщиной 6 см. Для работы неплохо иметь такие материалы и инструменты, как:
- толкушка деревянная,
- олифа,
- фольга,
- нож,
- клеевой пистолет,
- пила,
- бумага,
- глина,
- керамзит,
- топор,
- молоток,
- клей,
- степлер,
- минеральная вата.
На деревянные плахи, которыми обшили потолок, укладывают пароизоляционный слой. В качестве материалов для него используют фольгу, бумагу, картон. Сверху выполняют еще одно покрытие из глины. На потолок крепят утеплитель из керамзита, минеральной ваты, древесных опилок, пропитанных глиной. Слой имеет толщину не более 15 см.
Теплоизоляция покрывается цементным раствором, по которому производят стяжку. На утеплитель из стекловаты кладут ДВП для уменьшения движения холодных масс воздуха.
Возможен иной вариант утепления. Для работы необходимо приобрести материалы:
- доски толщиной 5 см,
- вагонку,
- картон,
- глину,
- базальтовый утеплитель,
- пленку полиэтиленовую.
Утепление потолка начинают с подшивки его досками толщиной 5 см. Сверху поддерживающей доски настилают потолок из вагонки. При этом необходимо оставлять зазоры для свободной циркуляции воздуха.
Выполняют пароизоляцию: кладут слой плотного картона поверх досок. Его обмазывают раствором из глины с добавлением опилок. Толщина слоя составляет 3 см. Сверху настилают базальтовый утеплитель толщиной около 15 см. Его покрывают полиэтиленовой пленкой, препятствующей проникновению холодного воздуха. Поверх балок монтируют чердачные доски.
Баня из шлакоблока требует к себе особого внимания при проведении теплоизоляционных работ. Чтобы помещение функционировало в условиях повышенной влажности и максимальной температуры, необходимо выбрать для утепления методы, получившие положительные отзывы строителей и проверенные эксплуатацией бани.
Когда речь заходит об утеплении бани из шлакоблока, многие сталкиваются с серьезной дилеммой выбора материалов. Особенность этой задачи заключается в необходимости создания надежного пароизоляционного барьера при сохранении естественной циркуляции воздуха. В условиях повышенной влажности и перепадов температур от правильного решения зависит не только комфорт, но и долговечность всей конструкции.
Как показывает практика, ошибки в утеплении могут привести к образованию конденсата, гниению деревянных элементов и существенному снижению энергоэффективности. Именно поэтому важно разобраться во всех нюансах процесса до начала работ. В этой статье мы детально рассмотрим оптимальные материалы для внутренней теплоизоляции под вагонку, их особенности применения и возможные последствия неправильного выбора.
Особенности утепления бани из шлакоблока
Шлакоблок представляет собой материал с особыми характеристиками, которые необходимо учитывать при планировании утепления. Коэффициент теплопроводности этого материала составляет 0,47-0,65 Вт/(м·°C), что значительно выше, чем у древесины (0,1-0,2 Вт/(м·°С)). Это означает, что стены из шлакоблока требуют дополнительной теплоизоляции для создания комфортного микроклимата в бане.
Основная сложность заключается в том, что шлакоблок обладает высокой паропроницаемостью – около 0,11 мг/(м·ч·Па). Поэтому система утепления должна обеспечивать свободное движение пара из помещения наружу. Иначе влага будет накапливаться внутри стен, что приведет к их разрушению.
Температурные колебания также играют важную роль. При нагревании шлакоблок может расширяться, а при охлаждении – сжиматься. Материалы для утепления должны компенсировать эти изменения без потери своих свойств. Особенно это актуально для бань, где перепады температуры особенно значительны.
Анализ подходящих материалов для внутреннего утепления
Рассмотрим основные материалы, применяемые для утепления бани изнутри под вагонку. Каждый из них имеет свои преимущества и особенности использования:
- Минеральная вата – лидер среди теплоизоляторов с коэффициентом теплопроводности 0,035-0,045 Вт/(м·°C). Обладает отличной паропроницаемостью и огнестойкостью.
- Пенополистирол – материал с низкой теплопроводностью (0,038-0,042 Вт/(м·°C)), но практически нулевой паропроницаемостью.
- Эковата – экологичный утеплитель на основе целлюлозы с теплопроводностью 0,038-0,042 Вт/(м·°C).
- Пробковые панели – натуральный материал с теплопроводностью 0,045-0,055 Вт/(м·°C).
- Пенофол – фольгированный утеплитель с теплопроводностью 0,037-0,049 Вт/(м·°C).
Для наглядного сравнения представим основные характеристики в таблице:
| Материал | Теплопроводность, Вт/(м·°C) | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Горючесть | Цена за м² |
|---|---|---|---|---|
| Минвата | 0,035-0,045 | 0,3-0,5 | Негорючий | от 150 руб. |
| Пенополистирол | 0,038-0,042 | 0,01-0,05 | Г3-Г4 | от 120 руб. |
| Эковата | 0,038-0,042 | 0,3-0,6 | Г1 | от 200 руб. |
| Пробка | 0,045-0,055 | 0,05-0,1 | Г2 | от 500 руб. |
| Пенофол | 0,037-0,049 | 0,001 | Г1 | от 180 руб. |
Пошаговая инструкция по утеплению бани минеральной ватой
В качестве примера рассмотрим наиболее популярный вариант утепления – использование минеральной ваты. Процесс состоит из нескольких этапов:
1. Подготовительные работы:
- Очистка поверхности стен от пыли и грязи
- Обработка антисептиком
- Установка гидроизоляционной пленки
2. Монтаж каркаса:
- Установка вертикальных направляющих с шагом 60 см
- Крепление горизонтальных перемычек
- Выравнивание конструкции по уровню
3. Укладка утеплителя:
- Размещение плит минваты между направляющими
- Закрепление материала дюбелями-зонтиками
- Проверка плотности прилегания
4. Пароизоляция:
- Укладка пароизоляционной мембраны
- Фиксация степлером
- Проклейка стыков специальным скотчем
5. Финишная отделка:
- Монтаж контробрешетки
- Установка вагонки
- Отделка декоративными элементами
Экспертное мнение: рекомендации Николая Романова
Николай Романов, специалист компании Planken77.shop с 15-летним опытом работы в области пиломатериалов, делится профессиональными наблюдениями: «В своей практике я часто сталкиваюсь с типичными ошибками при утеплении бань. Самая распространенная – использование неподходящих материалов или нарушение технологии монтажа».
По словам эксперта, важно помнить несколько ключевых моментов:
«Первое – всегда оставляйте вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой. Второе – не экономьте на пароизоляции, она должна быть качественной и правильно установленной. Третье – используйте только специально предназначенные для бань материалы».
Николай отмечает, что в последнее время набирает популярность комбинированная система утепления: «Многие наши клиенты успешно применяют двухслойную систему: базальтовую вату в сочетании с фольгированным пенофолом. Такой подход позволяет достичь максимальной эффективности при разумных затратах».
Частые вопросы по утеплению бани
Какой толщины должен быть слой утеплителя?
- Для средней полосы России оптимальная толщина – 100-150 мм
- В северных регионах рекомендуется увеличить до 200 мм
- При использовании минваты лучше выбрать две плиты по 50 мм со смещением стыков
Можно ли использовать пенопласт?
- Не рекомендуется из-за низкой паропроницаемости
- При нагревании выделяет вредные вещества
- Подвержен воздействию грызунов
Как защитить утеплитель от влаги?
- Использовать качественную пароизоляцию
- Обеспечить правильную вентиляцию
- Своевременно проводить профилактические работы
Практические советы от мастера Александра Синицына
Александр Синицын, опытный строитель из компании Планкен77, делится своими профессиональными рекомендациями:
1. «Всегда начинайте работу с составления подробного плана и расчета материалов. Это поможет избежать лишних расходов и простоев»
2. «При монтаже каркаса используйте уровень на каждом этапе. Даже небольшие отклонения могут привести к деформации всей конструкции»
3. «Не пренебрегайте контробрешеткой – она обеспечивает необходимый вентиляционный зазор и продлевает срок службы утеплителя»
4. «Выбирайте крепежные элементы с антикоррозийным покрытием. В условиях повышенной влажности обычные гвозди и саморезы быстро выходят из строя»
5. «При работе с минватой обязательно используйте средства защиты: перчатки, респиратор и защитные очки»
Инновационные решения в утеплении бань
Современный рынок предлагает новые материалы и технологии для утепления. Например, появились усовершенствованные виды минеральной ваты с улучшенными показателями упругости и восстановления формы после сжатия. Также набирают популярность термоизоляционные панели с уже нанесенной пароизоляцией.
Важным направлением развития является создание комплексных систем утепления, где все компоненты подобраны и протестированы производителем. Такие решения позволяют сократить время монтажа и минимизировать риск ошибок при установке.
Заключение
Правильный выбор материалов и соблюдение технологии утепления – ключевые факторы успешного обустройства бани. Минеральная вата остается самым универсальным решением благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Однако важно учитывать конкретные условия эксплуатации и особенности конструкции.
Помните, что качественные материалы – основа надежного утепления. Приобретая пиломатериалы и комплектующие на сайте Planken77.shop, вы получаете гарантию на настоящий сибирский лес и профессиональную консультацию специалистов. Это обеспечит долговечность вашей бани и комфортное времяпрепровождение в ней.
Баню из шлакоблока можно утеплить различными утеплителями.
Технология утепления и сам утеплитель зависит от такого параметра как финишная отделка.
К примеру если Вы хотите обшить баню сайдингом, то под сайдинг делается каркас, между каркасом закладывается плитный утеплитель (к примеру минеральная вата).
Если Вы решили облицевать баню декоративным кирпичом, то это называется колодезная кладка, под кирпич нужен мелкозаглубленный фундамент (правильно, закладывать фундамент с учётом кладки кирпича, то есть делать его шире).
В этом случае можно использовать не только плитные утеплители, но и сыпучие утеплители, например керамзит, или гранулированное пеностекол).
Возможно Вы захотите использовать технологию «Вентилируемый фасад» и в этом случае и технология монтажа утеплителя и сам утеплитель и финишный отделочный материал разные.
Возможно захотите использовать ППУ (напыляемый),
в этом случае можно обойтись и без каркаса, ППУ должен быть защищён от УФЫ излучения, можно его просто покрасить.
Этапы:
Очистка стен.
Грунтовка с просушкой.
Напыление ППУ (пенополиуретан).
Окраска ППУ, (фасадными красками).
Можно и каркас сделать и на финише что-то поинтересней что просто покраска.
Я бы Вам посоветовал определиться с финишем, проще будет варианты подбирать.
Возможно Вас заинтересует технология «мокрый фасад» (штукатурка по утеплителю.
Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.
Баня из шлакоблоков своими руками
Свойства материала
Стадия проектирования
- Варианты планировки
- Количество сборных элементов
Строительные работы
- Ленточный фундамент
- Несущие конструкции
- Кровельная система
- Внешнее покрытие
- Внутренняя отделка
Характеристики материала
Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.
Виды материала
- Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
- Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
- Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.
Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см2.
Типы материала по прочности
- М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
- М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
- М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.
Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.
Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м3 равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.
Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.
Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.
Проект бани из шлакоблока
Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.
При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.
Выбор планировки
При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.
Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.
Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.
В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.
Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.
Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.
Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.
Расчет количества материалов
Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.
Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м2.
Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.
Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.
Строительные работы
Проектирование и заливка фундамента
Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.
В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.
На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.
Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.
Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.
Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.
Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.
Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.
После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.
Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.
Кладка стен и создание проемов
Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.
Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.
При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.
Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.
При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.
Над оконными и дверными проемами заливают опалубку или ставят стальные перемычки. Последний вариант позволяет сэкономить время, необходимое для схватывания бетона. Перемычки сваривают из уголков и пластины. Удобнее смонтировать готовый швеллер.
Верхний ряд покрывают раствором. Пустотелые изделия, установленные на арматурную сетку, до половины заполняют отходами, сверху закладывают бетон. Прочность повышается после заливки верхнего монолитного пояса высотой 10-15 см.
Укладка кровли и перекрытий
Для бани подойдет простая двухскатная крыша. Для односкатной придется возводить более высокую стенку. Сооружение получится слишком громоздким. Если уменьшить уклон, воздушная прослойка сверху станет тоньше, и тепло из парилки будет уходить быстрее. Кроме того, плоский чердак сложно оборудовать для хранения.
Стропильная система должна быть легкой, так как несущая способность коробки невелика. Мауэрлат — деревянные тяжелые опоры для стропил — она не выдержит. Лучше ограничиться установкой потолочных балок. Для них в коробке оставляют пазы и вмуровывают балки при кладке, либо вырезают пазы болгаркой, и только после этого монтируют несущие элементы перекрытия. Такая конструкция позволяет сделать широкие свесы, закрывающие вертикальную поверхность от осадков.
Перекрытие представляет собой легкий деревянный каркас, выдерживающий вес человека. Его ячейки заполняются негорючими теплоизоляторами, не выделяющими токсичных соединений при нагревании. Обычно применяется минеральная вата, закрытая пленочной гидроизоляцией.
Монтаж защитного покрытия для внешней стороны стен
Шлакобетон плохо переносит сырость и несмотря на высокую пористость хорошо проводит температуру. Чтобы придать основанию необходимые свойства, необходимы его утепление и гидроизоляция изнутри и снаружи.
Варианты защиты
- Самое простое решение — водостойкая фасадная штукатурка. Она не пропускает влагу и обладает хорошими декоративными качествами.
- Для защиты можно использовать сайдинг — деревянные, композитные, металлические либо полимерные панели, имитирующие натуральные материалы. Они монтируются на каркас, под которым размещается слой рубероида или полиэтилена. Толщина каркаса позволит установить слой минераловатных панелей.
- Иногда бывает удобнее собрать каркас самостоятельно и обшить вагонкой, установив внутрь изоляционный пирог.
Крепить каркас придется необычным способом. Пористое основание не держит дюбели, поэтому их монтируют при помощи «жидких гвоздей» или сажают на цементный раствор. Для более прочного крепления применяются распорные анкеры, расширяющиеся в массиве стены. Дюбели-бабочки при вкручивании шурупа сжимаются, раздвигаясь вширь, что позволяет им уплотнять рыхлую фактуру и удерживаться в крошащейся основе.
Теплоизоляционные плиты изнутри и снаружи закрывают полиэтиленовой пленкой, защищающей их от намокания. Она укладывается в один слой с нахлестом между полотнами в 10-20 см. Стык заклеивается водостойким монтажным скотчем.
Внутренняя отделка бани из шлакоблоков
Утеплять коробку следует только безопасными негорючими материалами. Пенополисторол для этого не подходит. Всеми необходимыми свойствами обладает минеральная вата.
К основанию на слой полиэтилена крепится металлическая или деревянная обрешетка. Ячейки заполняются утеплителем. Если используются плиты, их фиксируют с помощью шнура, натянутого на обрешетку. Минеральная вата закрывается пленкой и с внешней, и с внутренней стороны.
Для отделки редко используется штукатурка — она весит слишком много. Чаще всего ячейки обшиваются вагонкой.