Как правильно утеплить каркасный дом ПЕНОПЛЭКСом
София Бочкарева
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
начальник технического отдела по направлению ИЖС
Летний каркасный дом можно доработать, чтобы жить в нем и зимой. Для этого его нужно оборудовать системой отопления и выполнить теплоизоляцию. Рассказываем, как правильно утеплить каркасный дом с помощью ПЕНОПЛЭКСа.
Источник: shutterstock.com
Можно ли утеплять каркасный дом ПЕНОПЛЭКСом
ПЕНОПЛЭКС — теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS). Выделяют несколько его преимуществ:
- Подходит для теплоизоляции крыш, стен, перекрытий, фундамента. Его можно применять как внутри, так и снаружи дома.
- Не впитывает воду и не пропускает пар. Его можно использовать в стенах и перекрытиях без дополнительной паро- и гидроизоляции.
- Может монтироваться как внутри каркаса, так и снаружи.
- Удобен в работе — не крошится, легко режется, листы плотно стыкуются благодаря фигурным кромкам.
- Его можно обшить гипсокартоном, отделать стеновыми панелями, оштукатурить.
ПЕНОПЛЭКС выпускается в виде плит толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм. Все они подойдут для утепления каркасного дома.
Как рассчитать толщину утеплителя
Чтобы дом был комфортным для проживания в любое время года и экономичным в отоплении, он не должен слишком быстро отдавать внутреннее тепло наружу. Это значит, что у ограждающих конструкций — стен и перекрытий — должно быть достаточное сопротивление теплопередаче.
Показатель рассчитывают на основании свода правил «Тепловая защита зданий». Значения для некоторых городов представлены в таблице:
| Город | Сопротивление теплопередаче, (м²×°С)/Вт |
| Москва | 2,99 |
| Санкт-Петербург | 2,97 |
| Магадан | 4,07 |
| Новосибирск | 3,57 |
| Краснодар | 2,28 |
| Астрахань | 2,6 |
| Сочи | 1,84 |
Зная конструкцию стен и толщину слоя утеплителя, величину сопротивления теплопередаче можно вычислить с помощью онлайн-калькулятора. Если полученное значение будет меньше нормативного, дом нужно утеплять. На том же калькуляторе можно рассчитать необходимую толщину ПЕНОПЛЭКСа. Расскажем, как это сделать.
Пример расчета дополнительного утепления на калькуляторе
Определим сопротивление теплопередаче наружных стен типового каркасного дома, конструкция которых изображена на рисунке:
Для простоты при расчетах не будем учитывать наружную и внутреннюю отделку. Предположим, что дом расположен в окрестностях Москвы.
Введем в калькулятор данные о пироге стены в порядке изнутри наружу:
- Обшивка из плит ОСП толщиной 12 мм.
- Пароизоляционная мембрана.
- Слой минеральной ваты толщиной 100 мм (летний дом в каркасе из соснового бруса толщиной 50 мм, утеплитель уложен между стойками).
- Ветро-влагозащитная мембрана.
- Наружная обшивка стены из ОСП-плит толщиной 12 мм.
По этим данным получаем результат: сопротивление теплопередаче — 2,69 (м²×°С)/Вт. Это меньше, чем нормативное теплосопротивление для Москвы. Чтобы такой дом годился для зимнего проживания, его стены нужно дополнительно утеплять.
Калькулятор помогает определить толщину слоя дополнительного теплоизолятора, в качестве которого выступит ПЕНОПЛЭКС. Добавляйте его в пирог изнутри или снаружи и постепенно увеличивайте толщину, пока не получите приемлемое значение.
Если вы только планируете строительство каркасного дома для постоянного проживания, для расчета толщины теплоизоляционных материалов можно воспользоваться калькулятором производителя ПЕНОПЛЭКС.
Расчет толщины утеплителя по климатической карте
Вместо проведения индивидуальных расчетов можно воспользоваться готовым решением от производителя ПЕНОПЛЭКС. Для этого найдите на карте ниже свой климатический регион и по таблице определите необходимую конструкцию стен. Этот способ можно использовать для расчета толщины ПЕНОПЛЭКСа и при строительстве каркасника, и при его дополнительном утеплении.
В таблице приведены варианты толщины утеплителей для каркасников по климатическим зонам:
| Стены | Крыши | Полы | ||||
| Сопротивление теплопередаче | Толщина теплоизоляции | Сопротивление теплопередаче | Толщина теплоизоляции | Сопротивление теплопередаче | Толщина теплоизоляции | |
| 1 | R=2,0–3,0 | 150 MW + 30 XPS
либо 100 MW + 50 XPS |
R=3,5–4,5 | 150 MW+ 50 XPS
либо 150 XPS |
R=2,5–4,0 | 150 MW + 50 XPS
либо 150 XPS |
| 2 | R=3,0–4,5 | 150 MW + 50 XPS | R=4,5–6,0 | 150MW + 100XPS
либо 200MW + 50 XPS либо 180 XPS |
R=4,0–5,5 | 150 MW + 100 XPS
либо 200 MW + 50 XPS либо 150 XPS |
| 3 | R > 4,5 | 150 MW + 100 XPS
либо 200 MW + 50 XPS |
R > 6,0 | 200 MW + 100 XPS
либо 150 MW + 150 XPS |
R >5,59 | 200 MW + 100 XPS
либо 200/250 XPS |
В таблице используются следующие обозначения:
- R — рекомендуемое сопротивление теплопередаче конструкции, (м²×°С)/Вт
- MW — толщина минеральной ваты, мм
- XPS — толщина ПЕНОПЛЭКСа, мм
Пошаговая инструкция утепления каркасного дома ПЕНОПЛЭКСом
ПЕНОПЛЭКС можно монтировать на стены как со стороны фасада, так и изнутри. Второй вариант предпочтителен по нескольким причинам:
- работы можно проводить в любую погоду
- такой монтаж снижает теплоемкость стен, поэтому дом быстрее прогревается
- экструдированный пенополистирол отличается низкой паропроницаемостью и защищает стену от образования конденсата — не нужно закладывать слой пароизоляции
Недостаток внутренней теплоизоляции — уменьшение полезного объема помещения на толщину плит ПЕНОПЛЭКСа.
Рассмотрим подробнее утепление каркасного дома, стены которого обшиты ОСП-плитами. Для крепления ПЕНОПЛЭКСа на такой материал лучше всего использовать специальный полиуретановый клей-пену. Если обшивка выполнена из других материалов, утепление производят по такой же технологии.
Необходимые инструменты и материалы
Для работ по устройству дополнительной теплоизоляции каркасного дома потребуются:
- плиты ПЕНОПЛЭКС — количество зависит от площади утепляемой поверхности
- клей-пена в баллонах
- пистолет для пены
- алюминиевый скотч
- саморезы по дереву
- прижимные рондоли
- брусок строганый толщиной 50 мм
- шуруповерт (можно взять в аренду)
- строительный нож
- рулетка
- маркер
- строительный уровень
- перчатки
Утепление стен изнутри
Работу проводите в следующем порядке:
- Удалите с поверхности стен все, что может помешать монтажу утеплителя: светильники, розетки, выключатели, декоративную отделку.
- Укладку начинайте от левого нижнего угла помещения. Закрепите с помощью шуруповерта и саморезов первый лист утеплителя на ОСП-плите. Достаточно пяти саморезов — четыре по углам и один в центре. Чтобы саморезы не утопали в утеплителе, используйте прижимные рондоли.
- Нанесите клей-пену по инструкции на баллоне на стык первого листа ПЕНОПЛЭКСа. Выдержите 2 минуты, уложите второй лист и зафиксируйте его саморезами.
- Таким способом уложите первый ряд до следующего угла. Последний в ряду лист обрежьте по месту строительным ножом.
- Второй ряд утеплителя уложите вразбежку, сместив вертикальные швы на 20–30 см влево или вправо относительно швов первого ряда.
- Закончив одну стену, выполните утепление другой.
- Когда клей высохнет (через 24 часа), срежьте строительным ножом выступающую из швов пену, затем проклейте их алюминиевым скотчем. Стена готова к финишной отделке.
Утепление стен снаружи
Такой способ производитель ПЕНОПЛЭКСа рекомендует использовать в домах, расположенных в первом климатическом регионе на приведенной выше карте.
Выполняйте работы в сухую погоду при температуре не ниже +5 °С. Удалите с фасада все, что может помешать монтажу: телевизионные антенны, фонари наружного освещения, наличники окон и дверей и т. д. Затем демонтируйте наружную отделку (фасадные панели или сайдинг) вместе с каркасом, на котором она смонтирована.
Утепление стен каркасного дома ПЕНОПЛЭКСом снаружи
1
Закрепите по нижнему краю стены вдоль цоколя брусок, на который будет опираться первый ряд утеплителя. С помощью строительного уровня установите его строго горизонтально и прикрутите саморезами по дереву.
2
Вдоль угла фасада приклейте первый лист ПЕНОПЛЭКСа. Для этого нанесите клей-пену по его периметру на расстоянии 3 см от краев и вдоль посередине, подождите 2 минуты и прижмите к стене.
3
По той же технологии зафиксируйте все листы первого ряда, нанося на стыки уже установленных плит клей-пену. Последний в ряду лист утеплителя обрежьте по месту с помощью строительного ножа.
4
Каждый следующий ряд ПЕНОПЛЭКСа монтируйте вразбежку, смещая вертикальные швы между плитами на 20–30 см влево или вправо относительно нижнего. Не забывайте наносить пену на торцы и стыки уже установленных плит.
5
Закончив укладку теплоизоляции на одной стене, переходите на следующую. Угловые стыки плит ПЕНОПЛЭКСа при этом также заполните пеной.
Монтировать обрешетку для фасадных панелей или сайдинга можно после полной полимеризации клея-пены — через 24 часа. Излишки затвердевшей пены, выступившие из швов, срежьте строительным ножом.
Утепление кровельной системы
Крышу утепляют на холодном чердаке отапливаемой мансарды. Толщина ПЕНОПЛЭКСа для южных регионов — 150 мм, для средней полосы — 180 мм. Плиты устанавливают под стропилами со смещением стыков и фиксируют саморезами. Стыки герметизируют клеем-пеной.
Чтобы защитить стропильную систему от конденсата, после укладки теплоизоляции стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сделать слой теплоизоляции толще, чем рассчитано с помощью калькулятора?
Чем можно отделать стены, утепленные ПЕНОПЛЭКСом?
Как защитить теплоизоляцию от мышей?
Резюме
Каркасный дом для сезонного проживания можно дополнительно теплоизолировать, и тогда в нем можно будет зимовать. Это можно сделать с помощью ПЕНОПЛЭКСа.
У этого материала один из самых низких среди утеплителей показатель теплопроводности. Он легко монтируется, ему не нужны паро- и гидроизоляция. Толщину слоя дополнительной теплоизоляции можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.
При утеплении каркасного дома ПЕНОПЛЭКС фиксируют на обшивку из ОСП-плит саморезами изнутри или с помощью клея-пены снаружи, а затем отделывают.
Реклама, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», ИНН 7825133660, erid: F7NfYUJCUneRGUkjCuLa
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Как утеплить фасад при помощи ПЕНОПЛЭКС
19.12.2019
Приобрести теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС можно в интернет-магазине или найти подходящего для Вас дистрибьютора в разделе ГДЕ КУПИТЬ.
Утеплять стены дома лучше снаружи — так сохраняется полезная площадь внутренних помещений, а здание дополнительно защищается от агрессивных внешних воздействий. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® отлично подходит для этих работ. Его можно монтировать и под вентфасад (облицовку на профилях в малоэтажном строительстве), и под «мокрый» фасад (отделку штукатуркой). Материал не только обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, но и имеет высокую прочность, нулевой уровень влагопоглощения и абсолютную биостойкость.
Кроме того, материал прост в монтаже — все работы можно выполнить без специальной подготовки. Главное, представлять, как правильно выполнять утепление дома снаружи плитами ПЕНОПЛЭКС®, и соблюдать технологию, рекомендуемую производителем.
Особенности утепления фасада материалом ПЕНОПЛЭКС®
В первую очередь необходимо подобрать подходящий под задачу продукт из линейки экструдированного пенополистирола и подготовить расходные материалы:
- В качестве утеплителя для вентилируемого фасада можно использовать ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ. Он монтируется на каркас из хорошо просушенного бруса и специальные зонтикообразные дюбели для утеплителя.
- Для стен под штукатурку подходит ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Одна из его сторон имеет фрезерованную поверхность, которая повышает сцепляемость со штукатурным составом. Также для «мокрого» фасада потребуется клей-пена ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX и материалы для финишной отделки: сетка для армирования, перфорированный угловой профиль, штукатурно-клеевая смесь, декоративная штукатурка и, конечно, грунтовка.
Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей региона и материала стен. Чтобы рассчитать оптимальный размер и нужное количество упаковок, занесите данные вашего объекта в калькулятор.
Подготовка фасада
Перед тем как начать утепление, необходимо подготовить все поверхности. Для этого уберите со стен все, что будет мешать во время работ. А также:
- со стен из кирпича, бетона и пеноблоков удалите старое покрытие, тщательно обеспыльте поверхности и покройте их грунтовкой в 2–3 слоя, чтобы укрепить основание;
- деревянные стены из бруса или бревна очистите и обработайте защитной пропиткой, предупреждающей разрушение древесины под внешними воздействиями, предварительно заделав межвенцовые щели теплоизоляционным материалом, чтобы исключить теплопотери.
Дождитесь полного просыхания стен после нанесения составов, как того требует технология. Обычно требуется около 24 часов (точный срок производители обычно указывают на упаковке).
Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®
Способ монтажа зависит от типа фасада — при «мокром» способе отделки утеплитель крепится на подготовленные стены, поверх наносятся декоративные штукатурные смеси. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА имеют шероховатую поверхность, штукатурка будет хорошо держаться на утеплителе за счет его повышенной адгезии — она в 3 раза превышает значение, указанное в ТУ для этих составов.
Порядок утепления и отделки фасада дома:
- Работы начните с нижнего ряда от угла, для удобства по низу фасада можно прикрепить стартовый профиль.
- Утеплитель приклеивайте шероховатой поверхностью наружу с помощью клея, который наносят по периметру и центру теплоизоляционной плиты. После чего слегка прижмите материал к поверхности и выровняйте по уровню.
- Плиты монтируйте рядами и располагайте как можно плотнее друг к другу, чтобы исключить зазоры и щели. Каждый последующий ряд утеплителя для фасада монтируйте со смещением, чтобы избежать появления слабых мест вдоль стыков и исключить образование мостиков холода.
- Для откосов нарежьте ПЕНОПЛЭКС® на панели необходимой ширины, ими оклейте все проемы.
- После монтажа закрепите материал дополнительно — дюбельными комплектами (так называемыми «зонтиками»), чтобы под весом тяжелых отделочных материалов, наносимых поверх утеплителя, он не отошел от стены. Четыре крепежных элемента установите в углах, два из них — на стыках по длинной стороне, при этом шляпка каждого дюбеля должна фиксировать сразу несколько плит. Еще два расположите по центру. Для этого сквозь фасадный пенополистирол в стене просверлите отверстия глубиной на 5–10 мм больше, чем длина крепежа. Каждый элемент утапливайте, скрывая шляпку. Материал на откосах закреплять дюбелями необязательно.
- Межплиточные зазоры запеньте, наружные углы укрепите фасадным профилем. После чего приступайте к нанесению штукатурно-клеевого слоя, утапливая в него и фасадный профиль и стеклотканевую армирующую сетку. Дождитесь, когда просохнет и приступайте к финишной отделке декоративными штукатурками.
Для деревянных домов обычно устраивают вентилируемую систему, где в качестве утеплителя также можно использовать ПЕНОПЛЭКС®. Финишный облицовочный материал (сайдинг, фасадные панели и др.) монтируют на каркас или с помощью кронштейнов.
Для полноценного утепления фасада дома снаружи также рекомендуется теплоизолировать фундамент. Для этого его раскапывают, очищают от грунта и грязи и оклеивают плитами ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ.
Преимущества использования плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фасада
Экструдированный пенополистирол для фасада обладает рядом значимых преимуществ перед другими видами утеплителя. К достоинствам материала относятся:
- низкая теплопроводность;
- устойчивость к механическим повреждениям, сжатиям и изгибам;
- широкий температурный диапазон применения;
- минимальная паропроницаемость;
- экологическая безопасность;
- долговечность — срок службы теплоизоляции составляет не менее 50 лет.
Такие свойства делают этот фасадный утеплитель для наружной отделки дома практичным и выгодным материалом. Приобрести ПЕНОПЛЭКС® можно у нас в интернет-магазине или у дилеров.
Статьи компании
Все статьи
-
25.07.2024
Утепление свайного фундамента
Свайный фундамент – конструкция, которая состоит из нескольких элементов, заглубленных в грунт и связанных между собой ростверком на поверхности.
Так как сваи являются фундаментом глубокого заложения и залегает ниже глубины промерзания, то силы морозного пучения грунта не будут негативно сказываться на конструкции, а это означает, что в его непосредственной теплоизоляции нет необходимости.
Подробнее
-
18.07.2024
Утепление двухскатной кровли
Правильное утепление двухскатной кровли является важным аспектом обеспечения комфортного микроклимата в доме и долговечности всей кровельной конструкции. Утепление кровли позволяет сохранять тепло в помещениях, предотвращать образование конденсата и наледи, а также защищать кровельное покрытие от преждевременного износа. В данной статье мы рассмотрим основные принципы и этапы утепления скатной кровли.
Подробнее
-
27.06.2024
Утепление овощехранилищ и зернохранилищ
Аграрный сектор – один из основных элементов экономики каждой страны, от которого зависит в том числе и уровень жизни.
В связи с этим главной задачей каждого производителя сельскохозяйственной продукции является сохранение урожая, так как от его качества и внешнего вида будет зависеть его цена. Таким образом, можно сделать вывод, что доход организации зависит от качества построенных овощехранилищ, в которых и создается благоприятный климат для хранения.
Поэтому при строительстве овоще- и зернохранилищ важна эффективная теплоизоляция.
Подробнее
-
20.06.2024
Утепление бассейнов
Когда речь заходит об утеплении бассейнов, то данная мера не будет лишней как для мобильных (каркасных), так и для стационарных бассейнов, которые заглубляются в землю.
Стационарные бассейны могут заглубляться в грунт до 2 метров. Даже когда столбик термометра на улице поднимается до высокой отметки, температура земли остается в куда более низких пределах, и вода из-за этого постоянно остывает. Утепление в данном случае помогает уменьшить колебания температуры и позволяет сэкономить на подогреве воды. Также стоит учитывать, что теплоизоляционный материал в основании бассейна создает дополнительную защиту от морозного пучения грунта в холодный период.
Подробнее
-
02.05.2024
Утепление сараев для животных
Обычно, постройки для животных, будь то курятник, хлев или сарай возводят из дерева, чаще всего – каркасные строения. Поэтому утепление таких построек крайне важно даже несмотря на то, что многие животные могут неплохо переносить низкие температуры. Однако от условий содержания будет зависеть не только здоровье самих животных, но и качество получаемой продукции.
Подробнее
-
25.04.2024
Утепление пола первого этажа квартиры
Жители первых этажей многоквартирного дома часто сталкиваются с проблемой холодных полов. Это связано с тем, что подвал под ними – помещение нежилое и не отапливаемое.
В первую очередь всегда необходимо обращаться в Управляющую компанию своего дома для решения данной проблемы, но с ней можно справиться и самому, утеплив полы. Однако данный метод не всегда подходит, так как появляется необходимость в демонтаже чистового пола, а также теряется высота помещения. В таком случае утеплять можно перекрытие со стороны подвала. Для этого необходимо получить согласование в УК и МЧС, так как подвал – место общего пользования.
В данной статье мы ознакомимся с двумя способами теплоизоляции.
Подробнее
-
18.04.2024
Утепление пола в каркасном доме
Теплоизоляция пола в каркасном доме определяется следующими факторами: размер строения, наличие грунтовых вод, тип грунта и глубин его промерзания, наличие подвального помещения.
Таким образом утеплить пол в каркасном доме мы можем исходя из типа основания пола: деревянные лаги при свайном и столбчатом фундамент, железобетонное перекрытие.Подробнее
Построить собственный дом – это еще полдела. Чтобы условия проживания были комфортными, в помещениях в любое время года поддерживалась здоровая атмосфера, чтобы на стенах не появлялись пятна плесени, и при всем этом не приходилось платить сумасшедшие деньги, оплачивая неразумно расходуемые на отопление энергоносители, необходимо тщательно продумать и качественно провести термоизоляцию здания.
Выбор утеплительных материалов в наше время весьма широк. Одними из лидеров по популярности, безусловно, являются утеплители полистирольной группы. Это и знакомый всем пенопласт, и более современная, эффективная и долговечная модификация – экструдированный пенополистирол. А если говорить о марках этого материала, то обычно сразу на ум приходит «пеноплэкс», как эталон качества среди утеплителей такого типа.
Панелями экструдированного полистирола можно выполнять термоизоляцию практически всех элементов конструкции здания, от фундамента до кровли. В настоящей публикации будет рассмотрено утепление стен пеноплексом технология которого – достаточно проста и понятна, и при следовании всем рекомендациям с подобной задачей должен самостоятельно справиться любой хозяин дома.
Но для начала необходимо чуть ближе познакомиться с самим утеплителем – «пеноплэксом».
Что необходимо знать о «пеноплэксе»?
Очень приятно рассказывать о материале отечественного производства, который не только стал своеобразным образцом высокой эффективности. Само название торговой марки «Пеноплэкс» со временем трансформировалось в нарицательное понятие «пеноплекс», которым стали обозначать в обиходе высококачественный экструзионный пенополистирол.
Компания «Пеноплэкс» начала производство собственной продукции в 1998 году. Переняв всё лучшее из зарубежного опыта, технологи фирмы разработали оригинальную технологию изготовления плит эрудированного пенополистирола (XPS). Качество утеплительных плит было по достоинству оценено специалистами строителями, и спрос на подобную термоизоляцию вскоре стал превышать возможности производства. Но в настоящее время компания «Пеноплэкс» располагает уже восемью заводами по производству утолительных плит, с широкой географией их размещения, вплоть до Дальнего Востока и даже ближнего зарубежья – Казахстана. И вес равно продукция никогда не залеживается на складах – это ли не «индикатор» высочайшего качества выпускаемых термоизоляционных материалов?
Утеплитель пеноплекс представляет собой плиты (панели) из экструдированного пенополистирола. В процессе производства сырье (гранулы полистирола) подвергается плавлению, с одновременным добавлением специальных реагентов (пирофоров), способствующих обильному газообразованию, соответственно, вспениванию массы. Такая насыщенная газом смесь продавливается под давлением через формовочные дюзы экструдера и, застывая, принимает вид ленты определенной толщины, которая на следующем этапе нарезается на панели стандартного размера.
В итоге материал приобретает однородную по плотности выраженную пористую газонаполненную структуру, каждая микро-ячейка которой (диаметром от 0,1 до 0,3 мм) полностью изолирована от соседних. Такое структурное строение и предопределяет высокие показатели термического сопротивления и механической прочности.
В ассортименте выпускаемой продукции «Пеноплэкс» представлены плиты различной толщины и плотности, предназначенные для утепления разнообразных строительных конструкций. В настоящей статье нас интересует термоизоляция фасадных стен дома, поэтому будем рассматривать только те виды «пеноплэкса», которые предназначены для этих целей.
Итак, если предстоит утеплить фасадные стены здания, то выбор стоит сделать в пользу плит, которые по старой, пока еще привычной для многих классификации обозначались как «Пеноплэкс-31». Новая классификация продукции компании разделила эти панели на два типа: «Пеноплэкс-Комфорт» и «Пеноплэкс-Фасад». По характеристикам они очень схожи, с разницей в том, что у «Пенопдэкс-Фасад» несколько выше показатели прочности на сжатие, и за счет добавления в процессе производства специальных антипиренов – более высокий класс огнестойкости.
Основные характеристики этим панелей приведены в таблице:
| Наименование показателей | Единица измерения | «Пеноплэкс — Комфорт» | «Пеноплэкс-Фасад» |
|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м ³ | от 25 до 35 | от 25 до 35 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа | 0.18 | 0.2 |
| Предел прочности материала на изгиб | МПа | 0.25 | 0.25 |
| Водопоглощение за первые сутки, не более | % от объема | 0.4 | 0,5 |
| Водопоглощение за первый месяц, не более | % от объема | 0.5 | 0,55 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г4 | Г3 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | Вт/(м×°С) | 0,030 | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные) | Вт/(м×°С) | 0,031 | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность) | Вт/(м×°С) | 0,032 | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | дБ | 41 | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | дБ | 23 | 23 |
| Стандартные размеры: | |||
| ширина | мм | 600 | 600 |
| длина | мм | 1200 | 1200 |
| толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | от -100 до +75 | от -100 до +75 |
Можно рассмотреть эти показатели чуть подробнее:
- Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди вообще всех утеплительных материалов. Характерно, что он существенно не изменяется даже в различных условиях эксплуатации. Так, при повышенной влажности его значение увеличивается на ничтожную величину всего в 0,001 Вт/м×°С. То есть материал вполне возможно использоваться и для внешних, и для внутренних работ.
- Влагостойкость материала – выше всяких похвал. Экспериментально установлено, что «пеноплэкс» впитывает влагу не более 0,5% от объема. Причем процесс поглощения активно происходит лишь в первые 24 часа, и в основном только в местах реза материала, и достигает полной насыщенности в течение 10 -30 дней. Внутренняя часть остается все равно абсолютно сухой. В дальнейшем, независимо от сроков эксплуатации, впитывание влаги полностью прекращается.
- Пористая структура «пеноплэкса» становится непреодолимой преградой и для водяных паров. При правильном монтаже такого материала полностью отпадает необходимость применения дополнительных пароизоляционных мембран.
- Механическая прочность – одно из важнейших достоинств «пеноплэкса». Материал способен выдерживать значительные нагрузки и на сжатие, и на излом. Это позволяет использовать некоторые типы такого утеплителя для термоизоляции фундаментов, цоколей, полов, закрываемых бетонной стяжкой, и даже открытых площадок и автомобильных дорог.
Фундамент требует утепления!
Многие начинавшие строители по незнанию совершенно напрасно игнорируют эту операцию. Как правильно провести утепление фундамента пеноплексом – читайте в специальной публикации нашего портала.
- Материал нельзя назвать полностью пожаробезопасным, но его относят к самозатухающим полимерам, не способствующим распространению огня. Для утепления внешних стен лучше использовать «Пеноплэкс-Фасад» — в состав материала введены специальные добавки-антипирены. Тем не менее, полностью исключить возгораемость утеплительной конструкции – сложно. Чтобы повысить степень защищенности от огневого воздействия, оптимальным решением станет утепление фасада с внешним слоем штукатурки – именно эта технология и будет рассмотрена ниже.
- «Пеноплэкс» даже при длительной эксплуатации сохраняет свою химическую структуру, не разлагаясь на какие бы то ни было токсичные компоненты, то есть не несет никакой угрозы здоровью человека или животных, состоянию окружающей среды. Характерна и биологическая стойкость – материал не подвержен гниению и никогда не станет питательной средой для развития любых форм жизни.
- Плитам «Пеноплэкс» придаются точно выверенные размеры, что существенно облегчает монтаж термоизоляции. А дополнительное удобство – наличие на кромках специальных ламелей, который обеспечивают плотное прилегание соседних панелей, без образования «мостиков холода».
На рисунке показано два типа конфигураций кромок плит «пеноплэкс»:
1 – форма Т-15, для плит толщиной (В) в 30 мм.
2 – форма Т-20, для плит толщиной от 40 до 100 мм.
- Материал показывает высокую стойкость к большинству составов и растворов, применяемых в строительной сфере. Однако, следует помнить, что существует определенный перечень веществ, несовместимых с экструзионным пенополистиролом. К ним относят:
— Жидкое топливо – бензин, соляр, керосин и т.п.
— Растворители кетоновой группы – ацетон и ему подобные.
— Формалин и формальдегид.
— Бензол, толуол, ксилол и иные углеводороды этой группы.
— Некоторые сложные эфиры – метилацетатные и этилацетатные растворители, диэтиловый эфир.
— Сложные полиэфиры, используемые в роли отвердителей эпоксидных смол.
— Деготь каменноугольный.
— Любые краски на масляной основе.
Срок службы пеноплекса, без потери заложенных в него полезных качеств, оценивается не менее, чем в 50 лет. Однако следует уточнить, что все вышеперечисленные достоинства будут справедливы для оригинального продукта «пеноплэкс». К сожалению, под названием «пеноплекс» покупателю могут «всучить» плиты сомнительного качества и от совершенно непонятного производителя. Будьте внимательны – фирменный логотип и характерное цветовое оформление «пеноплэкс» спутать сложно, но нелишним будет проверить еще и сертификат, которым сопровождается любая товарная партия материала.
Принцип утепления фасада плитами «пеноплэкс»
Итак, рекомендуемым методом утепления внешних стен с помощью панелей пеноплекса является технология «мокрого фасада», то есть закрытие термоизоляции защитным слоем штукатурки, которая одновременно будет выполнять и роль декоративной отделки здания.
Схематично это можно изобразить так:
1 – внешняя стена здания.
2 – слой внутренней отделки в помещении (штукатурка, гипсокартонные листы и т.п.).
3 – слой специального клеевого раствора, предназначенного для монтажа термоизоляционных пенополистирольных панелей.
4 – термоизоляционный слой плит «пеноплэкса», необходимой толщины.
5 – внешний защитно-армирующий слой клеевого состава, с размещенной в его толще стекловолоконной или металлической армирующей сеткой.
6 – внешняя отделка – декоративная штукатурка.
На представленной схеме не показано, но на практике надежность фиксации плит к стеновой поверхности обеспечивается не только клевым составом, но и механическими креплениями – дюбелями-«грибками» необходимого типа (в зависимости от материала стены) и требуемой длины – она должна быть больше ширины утеплительного слоя, как минимум, на 45 мм.
Какие материалы и в каком количестве потребуются?
- Плиты «пеноплэкс» расчетной толщины, обеспечивающей требуемую термоизоляцию стены. О том, как правильно определить толщину утеплительного слоя, будет рассказано чуть ниже. Количество плит определяется площадью поверхности стен, с 10% запасом на раскрой.
- Грунтовка – для предварительной обработки стен фасада перед наклеиванием плит пенополистирола. Тип грунтовки зависит от стенового материала. Так, для кирпичных, газосиликатных или оштукатуренных поверхностей лучше приобрести грунт глубокого проникновения, типа «Ceresit СТ-17». Средний расход состава для качественного грунтования – 300 мл/м².
Если стены – монолитные бетонные, то оптимально будет их обработать грунтовкой, содержащей мелкофракционный кварцевый песок, типа «Бетоноконтакт», обязательно для внешних работ. Расход будет несколько больше – примерно 400 мл/м².
- Стартовый профиль – устанавливается по всему периметру здания, является границей между цоколем и, собственно, стеной, и будет служить надежной и тщательно выровненной основой для первого ряда плит, что существенно облегчит их монтаж.
При покупке стартового профиля необходимо предусмотреть приобретение подкладочных вставок (шайб) – они помогут точно выставить линию при небольших неровностях стены, а также специальные соединительные элементы – для сопряжения соседних деталей. Количество профиля – по длине периметра здания. Количество соединительных элементов – по одному на каждый стык при толщине утепления до 80 мм, и по два – при толщине 100 мм и более.
Профиль крепится к стене дюбелями с шагом примерно 300 мм – из этого несложно подсчитать количество требуемого крепежа и подкладочных шайб.
- Для приклеивания плит к стене потребуется специальный состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ с пенополистиролом.
Существует немало качественных строительных смесей подобного предназначения. Например, за образец можно взять «Ceresit СТ-85» – этот состав в полной мере отвечает всем требованиям для подобных работ.
Средний расход смеси будет на этом этапе составлять примерно 5 кг/м².
Точно такая же смесь будет использоваться и для защитно-армирующего штукатурного слоя поверх утеплительных плит. Там клей наносится в два приема – до укладки армирующей сетки, и после, для создания прочной и ровной основы для дальнейшего декоративного оштукатуривания. Для первого слоя расход составляет примерно 2 кг/м², для второго – такой же, или 3 кг/м², если стена будет в дальнейшем не оштукатуриваться, а покрываться фасадной краской.
Итого, клеевого состава для выполнения работ потребуется 9 (10) кг/м².
- Дюбеля-«грибки». Про их длину уже говорилось. Тип побирается (забивной или вкручиваемый сердечник) подбирается в зависимости от материала стены.
Предпочтение, по возможности, следует отдавать изделиям с пластиковым распорным гвоздём или оснащенным специальной термоголовкой, препятствующей созданию «мостиков холода». Средний расход дюбелей-«грибков» можно принять 6 шт/м².
- Армирующая сетка. Оптимальное решение – стекловолоконный материал, стойкий к щелочному воздействию – это обязательно учитывается при приобретении.
Удобная для работы ширина рулона – 1000 мм. Расход сетки – 1.1 м²/м².
- Перед нанесением декоративной штукатурки утепленную стену следует обработать специальной грунтовкой.
Оптимальные варианты – краска-грунт «Ceresit СТ-15» или «Ceresit СТ-16» — отделочный слой получит надежную основу с отличной адгезией. Средний расход такой грунтовки – 300 мл/м².
- Расход внешней декоративной фасадной штукатурки может быть различным, в зависимости от фактуры создаваемой поверхности, величины зерна и т.п. Это уже больше относится к отделочным работам, и в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
Быстро подсчитать необходимое количество материалов поможет размещенный ниже калькулятор.
Калькулятор расчета количества материалов для проведения утепления
Калькулятор программирован на расчет количества материалов, исходя из площади стены, от уровня цоколя до примыкания кровли, с вычетом оконных и дверных проемов.
Площадь прямоугольной стены определить несложно – длина умножается на высоту. Для более сложных случаев необходим другой подход.
Как рассчитать площадь стены или пола?
Подобный расчет бывает очень часто нужен при проведении строительных или отделочных работ. В специальной публикации нашего портала приведены примеры расчёта площади, размещены удобные калькуляторы для различных случаев.
Калькулятор позволит рассчитать количество материалов как для отдельно взятой стены, с последующим суммированием значений, так и для всего здания — как будет удобнее читателю.
Перейти к расчётам
Необходимая толщина утепления
Как мы уже видели, ассортимент «пеноплэкса» по толщинам – достаточно разнообразен, от 20 и до 150 мм. Поэтому следующий важный вопрос – плиты какой толщины потребуются, чтобы утепление стены было гарантировано эффективным? Для ответа придется провести теплотехнический расчет.
Суть его сводится к тому, что вся многослойная конструкция утепленной стены должна иметь суммарное сопротивление теплопередачи не ниже установленного СНиП для конкретного региона значения. Эту величину можно найти в таблицах-приложениях к СНиП, уточнить в какой-либо местной проектно-строительной организации, или же воспользоваться картой схемой, приведенной ниже:
Берется значение, выделенное фиолетовыми цифрами – для стен.
Каждый из слоев конструкции, в том числе сама стена, внутренняя и внешняя ее отделка, будет оказывать определенное сопротивление теплопередаче, в зависимости от толщины и материала. Таким образом, несложно, зная коэффициенты теплопроводности и толщины слоев, определить, какой «дефицит» должен компенсировать утеплитель. Ну а принимая коэффициент теплопроводности пеноплекса 0,032 – для самых неблагоприятных условий, остается только узнать необходимую толщину.
Чтобы не утомлять читателя формулами, ниже размещен калькулятор расчета, который поможет быстро и с вполне допустимой погрешностью определить требуемую толщину утепления. Полученное значение останется привести к стандартным толщинам плит «пеноплэкс», округляя, естественно, в большую сторону. Не исключено, что для районов с очень низкими зимними температурами потребуется и двухслойное утепление.
Калькулятор расчета требуемой толщины «пеноплэкса»
Перейти к расчётам
Технология утепления фасадных стен «пеноплэксом»
Теперь, собственно, можно перейти к рассмотрению самой технологии утепления фасадных стен панелями «пеноплэкса». Начинаются весь процесс с обязательных подготовительных работ.
Подготовительный этап
Термоизоляция фасадных стен пенополистиролом будет действенной и долговечной только в том случае, если обеспечивается максимально плотный контакт плит с утепляемой стеновой поверхностью, без оставления зазоров. А это означает, что поверхность следует хорошенько подготовить к последующим этапам работы.
- Прежде всего, производят тщательную очистку стен. Цель – удалить пыль и грязь, замасленные пятна, осаливающиеся или нестабильные участки старой штукатурки.
Плиты утеплителя должны крепиться только к надежному основанию, способному выдержать нагрузку. Придется удалить старые слои краски – механическим путем или с использованием специальных растворов, но обязательно до «здорового» чистого материала.
- Совершенно недопустимо оставлять хотя бы малейшие очаги плесени, гибка, другой растительности, в том числе мха или водорослей. После очистки эти участки должны быть подвергнуты «лечению» — обработке специальными фунгицидными и бактерицидными составами. Работу производят с обеспечением повышенных мер безопасности – защитой кожи, органов дыхания и глаз. К дальнейшим операциям переходят после полного просыхания обработанной поверхности.
- Если на стене есть небольшие выступы, например, потеки кладочного раствора, то их следует сбить до общего уровня.
- При наличии на ровной стене трещин или выбоин, требуется провести ремонт. Щели разделывают в глубину не менее, чем на 20 мм, обрабатывают грунтовкой, а затем плотно заполняют цементно-песчаным или специальным ремонтным раствором. Для этих целей, например, отлично подойдет ремонтный состав «Ceresit СТ-85».
- С помощью длинного правила, отвеса и уровня проверяют ровность стены и ее вертикальность. Если отклонения превышают 20 мм, придётся принять меры к выравниванию поверхности. Оптимальное решение – провести оштукатуривание цементно-песчаным раствором (конкретный компонентный состав может различаться, в зависимости от материала основы). Существуют иные методики выравнивания, например, с варьированием толщины утеплительных плит, но они более сложные, требуют разнообразия материала, и при этом не столь надежны.
После оштукатуривания стены к дальнейшим работам по термоизоляции приступают не ранее, чем через 4 недели.
- Необходимо сразу провести установку всех необходимых на фасаде металлический несущих конструкций – кронштейном или площадок для установки антенн или кондиционеров, закладных элементов для последующего монтажа труб водостоков, оконных решеток, осветительных приборов и т.п. Все металлические детали, которые окажутся в слое утепления и штукатурки, должны быть обработаны антикоррозионными составами, например, суриковой краской.
- После того как все подготовительные работы проделаны, их завершают грунтованием всей поверхности. Это создаст высокую адгезию к клевому составу для монтажа плит.
О рекомендуемых составах для этой операции уже говорилось выше. Грунт наносят равномерно, валиком или кистью, не оставляя необработанных мест. Если выявляются участки с повышенной впитываемостью, целесообразно обработать их дважды.
К дальнейшим этапам работы переходят после полного высыхания загрунтованной поверхности.
Разметка «нулевой линии» и установка стартового профиля
Установка стартового профиля – операция, в принципе, несложная, однако, и в этом вопросе немало важных нюансов.
Сам по себе профиль будет выполнять несколько функций:
- Он задаст выверенное направление первому ряду плит и будет служить для них опорой.
- Создаст защитный барьер от внешнего воздействия (механической нагрузки, порчи грызунами, проникновения влаги и т.п) для нижней торцевой стороны утеплительного слоя, так как в этой области «пеноплэкс» не будет закрываться штукатуркой.
Очень важно – ширина профиля должна в точности совпадать с толщиной используемого «пеноплэкса». Устанавливать более широкий или узкий – запрещается.
- Первым делом необходимо, используя водяной или лазерный уровень, точно отбить горизонтальную линию. Чтобы в помещениях не появлялось сырости по внешним нижним углам, утеплитель фасада должен монтироваться на уровне 200 – 300 мм ниже, чем линия пола первого этажа. Этот стык – достаточно уязвимое место, способствующее проникновению холода, и его лучше вынести в цокольную часть дома.
Разметка должна быть проведена с максимальной точностью. Погрешность даже в несколько миллиметров обязательно станет нарастать ряд от ряда, и вверху стены уже могут образоваться значительные перекосы.
- Крепление профиля (поз. 2) к стене (поз. 1) осуществляется дюбелями (поз. 3). Шаг между точками крепления может быть от 300 до 500 мм, но если используется утеплитель толщиной 80 мм и более, однозначно шаг принимается в 300 мм. Длина распорной части дюбеля, которая должна полностью войти в стену, варьируется в зависимости от материала:
— бетонные стены или цельный полнотелый кирпич – не менее 40 мм;
— пустотный кирпич – не менее 60 мм;
— газосиликатные блоки любого типа – не менее 100 мм.
- В точках крепления профиль должен плотно прилегать к поверхности, но без промятия металла. Если заметны даже небольшие просветы, то устанавливаются пластиковые подкладочные шайбы (поз.4). они имеют слегка клиновидную форму, и их аккуратно вбивают на нужную глубину, без большого усилия.
- Соседние профили на прямом участке ни в коем случае не должны устанавливаться внахлёст. Наоборот, между ним оставляется задор порядка 2 – 3 мм. А для того чтобы связать их в одну конструкцию, применяются специальные соединительные элементы (поз. 5). Они обычно бывают шириной 40 или 60 мм. Если применяется утеплитель толщиной до 80 мм, достаточно одной вставки. При больших толщинах применяют два соединительных элемента.
Использование этих элементов усилит общую конструкцию, позволит выставить соседние профили идеально по одной горизонтальной линии.
- Особого внимания требуют углы. Здесь можно использовать специальный угловой элемент, если они есть в продаже, но вполне допустимо произвести стыковку прямых профилей. Для этого их отрезают под углом в 45°, с таким расчетом, чтобы получился прямоугольный стык с обязательным просветом в 2 – 3 мм. Затем здесь также устанавливается соединительный элемент.
- Профили обладают достаточной жесткостью, но все же если будет монтироваться термоизоляция толщиной 80 мм и более, необходимо предусмотреть временные подпорки, устанавливаемые для укладки первого ряда «пеноплэкса», так, чтобы горизонтальная полка не давала даже малейшего провисания. После высыхания клея эти подпорки несложно будет убрать.
- После монтажа термоизоляционных панелей и высыхания клея зазор возможный между цокольным профилем и стеной снизу заполняется монтажной пеной.
Видео: монтаж цокольного профиля
Подготовка и раскрой плит «пеноплэкса»
Прежде чем замешивать клей для монтажа термоизоляции, необходимо заранее подготовить «фронт работы» то есть примерить и подогнать плиты утеплителя. На прямых больших участках с этим проблем не возникает, но в районе углов, оконных и дверных проёмов следует соблюдать определенные правила.
- Плиты порядно укладываются по принципу кирпичной кладки, вперевязку, то есть вертикальные стыки ни в коем случае не должны совпадать. Минимальное смещение каждого ряда – 200 мм.
- На углах плиты стыкующихся стен устанавливаются зубчатым замком. Для этого плиты попеременно, через ряд, смещают наружу на расстояние, несколько превышающее толщину утеплителя. Окончательную подрезку по линейке необходимо будет провести уже после окончания монтажа утепления.
- Вполне объяснимо желание по максимуму использовать все обрезки материала. Тем не менее, ширина любого фрагмента, граничащего с профилем, с углом или любым проемом, должна быть не менее 200 мм.
- Особое внимание укладке плит вокруг оконных и дверных проемов. Дело в том, что многие повторяют очень распространенную ошибку, монтируя плиты таким образом, что швы между ними располагаются по условной линии продолжения проема. При таком подходе при любых колебаниях стеновой поверхности – усадка дома, сейсмические толчки и т.п., в этом месте неминуемо появится трещина.
Чтобы облицовка проемов была надежной, необходимо на углах использовать исключительно фрагменты плиты, вырезанные Г-образно. При этом ширина каждой из сторон такой детали должна также быть не менее 200 мм.
- При раскрое фрагментов для монтажа плит у проемов, обязательно делается припуск внутрь – для стыковки с утеплением откосов. При этом толщина утеплителя на откосах должна быть не менее 50 мм.
- Если на стене конструктивно есть деформационный шов или стык между железобетонными плитами, то стык утеплительных панелей не должен приходиться на него. Минимальное смещение – такое же – 200 мм. При этом на подобной стеновой конструкции применяется толщина утепления как минимум 60 мм.
Раскрой плит «пеноплэкса» можно проводить ножовкой, специальным резаком, нагретой нихромовой проволокой, а при точной подгонке фрагментов бывает достаточно и острого ножа. При планировании раскроя необходимо постараться по максимуму задействовать ступенчатые ламели – для обеспечения потного прилегания панелей, без просветов.
Перед монтажом подготовленные плиты и вырезанные детали рекомендуется обработать с обеих сторон крупнозернистой наждачной бумагой – тал улучшится адгезия с клеевым составом. После обработки следует тщательно очистить поверхность от возможных крошек и пыли.
Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит
Когда на определенный участок стены плиты подготовлены и примерены, можно готовить клеевой раствор.
- Замешивание производится в пропорциях и последовательности, рекомендуемых изготовителем смеси. В воду добавляется сухой состав и с помощью низкооборотного строительного миксера тщательно перемешивается до однородного состояния и требуемой консистенции. Процесс первичного микширования длится около 5 минут
Затем смесь оставляют «дозревать» на 8 – 10 минут, и вновь тщательно перемешивают еще в течение 5 минут. После этого клей считается готовым к работе.
Средняя продолжительность «жизни» такого клея до использования, при нормальных условиях (температуре около +20 °С) – порядка двух часов. Расход клея обычно большой, так что он не должен успевать застывать в емкости. Тем не менее, готовить избыточное количество, которое не будет гарантировано использовано в течение часа – все же не следует. Если клей вдруг начал схватываться в емкости, использовать его уже нельзя, дополнительное затворение водой уже ничего не даст.
Важно: клей рассчитан на внешнюю температуру при укладке не ниже +5 °с. Если на улице холоднее, работы по монтажу термоизоляции по подобной технологии проводить запрещено – надежного соединения плит со стеной не будет.
- Клей на плиты наносят шпателем, с соблюдением определенных правил:
— По периметру выкладываются полосы шириной не менее 100 мм.
— По центру клей укладывается 1 – 3 горками, в зависимости от размеров плиты.
— Толщина наносимого слоя зависит от ровности поверхности стены, но не должна превышать 20 – 25 мм.
— Если плита будет укладываться на угол или откос с выпуском, то на выступающую е часть клей не наносится.
— Примерная площадь заполнения поверхности клеевой смесью должна составлять около 40%.
— Если утепляется идеально ровная стена, то допускается нанесение клея с помощью зубчатого шпателя – по всей поверхности плиты. Высота гребня шпателя при этом должна составлять 10 мм.
- Первый ряд плит укладывается на цокольный (стартовый) профиль. При этом обязательно обращают внимание на то, чтобы край плиты плотно зашел за ограничительный бортик профиля и быт уперт в него. Если остается какой-то зазор – значит, недостаточно было нанесено клея.
- Каждая плита плотно прижимается к поверхности стены, а затем выравнивается перемещением по вертикали и горизонтали, с обеспечением прижима.
- Выступившие из-под плиты по краям излишки клеевого состава немедленно убираются. Недопустимо оставлять остатки клея в швах между плитами.
- При наклеивании очередной плиты добиваются полного совмещения стыковочных ламелей. Если ламели срезаны при раскрое, стараются минимизировать зазор между плитами.
- Установка на клей каждой очередной плиты обязательно сопровождается тщательным контролем выдерживания единой плоскости. Для этого удобнее всего использовать длинное правило с уровнем. Пока клей свежий, еще есть возможность исправить недочеты. Корректировать положение плиты можно простукиванием ее с помощью легкой полиуретановой терки.
Работа продолжается в той же последовательности, снизу вверх, порядно, до полного закрытия утепляемых стен панелями «пеноплэкса».
- После укладки плит им нужно дать не менее трех суток для полного застывания клея. Поле этого можно переходить к окончательной фиксации термоизоляционного слоя дюбелями-«грибками».
Дюбеля располагают по углам плиты и по центру. Допускается установка таким образом, чтобы шляпка удерживала смежные плиты, по углам их стыков. Пример показан на рисунке:
При таком рисунке обеспечивается надежность фиксации плит, а средний расход «грибков» составит до 6 шт./м².
- На дрели (перфораторе) устанавливается сверло нужного диаметра и длины. Настраивается ограничитель глубины сверления — с таким расчетом, чтобы рабочая длина сверла составила длину «грибка» плюс 15 мм.
- В намеченных местах аккуратно, прямо через пенополистирол, высверливаются отверстия. В них вставляют распорную часть «грибка» и прижимают шляпку до упора ее в утеплительную плиту.
- Затем, в зависимости от типа дюбеля, или аккуратно вбивают распорный сердечник молотком, или вкручивают его на малых оборотах шуруповерта. Отверстие должно закрыться термошляпкой, но если ее нет, то рекомендуется заизолировать его полиуретановой пеной.
Если между плитами остались щели, то их можно заполнить клиньями, вырезанными из обрезков «пеноплекса». Окончательную герметизацию утепленной поверхности проводят пенополиуретановой монтажной пеной, и лучше всего для этих целей подойдет фирменная, «Пеноплэкс» — она в максимально степени адаптирована к одноименным плитам.
После застывания пены ее излишки срезаются вровень с поверхностью панелей.
Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом – монтаж плит
Если после окончательной фиксации термоизоляции ее не предполагается сразу же закрывать штукатурным слоем, то обязательно предусматривается временная защита от попадания осадков и, самое главное – прямых солнечных лучей, так как утеплители (пенополиуретан и пенополистирол) под воздействием ультрафиолета начинают терять свои качества.
Но, конечно, желательно большого перерыва не делать, а сразу переходить к нанесению защитного штукатурного слоя.
Создание армированного защитного штукатурного слоя
Получившуюся термоизоляционную поверхность из плит «пеноплэкса» необходимо закрыть слоем защитной штукатурки. Чтобы этот слой был стабильным, смог выдержать внешнюю нагрузку, стал надежной основой для финишной отделки, он обязательно армируется, и для этих целей оптимальным материалом является стекловолоконная сетка с удельной плотностью 140 – 160 г/м².
Сам штукатурный раствор, как уже говорилось – это все тот же клеевой состав, который использовался для монтажа утеплительных панелей. У него отличная адгезия с пенополистиролом, и ничего лучшего просто не придумать. Клей разводится по тем же правилам, единственное, что консистенцию можно будет сделать чуть-чуть пожиже.
Целесообразно работу начинать с углов и откосов – это самые сложные участки. Для них можно подготовить полосы сетки шириной порядка 300 мм, длиной 1000 мм, перегнув их по всей длине пополам, чтобы получилось подобие уголка. Но все же лучше не пожалеть денег и приобрести специальные уголки для оштукатуривания этих участков – и выполнено будет качественнее, и работать станет намного проще.
- На обе поверхности, образующие угол, шпателем наносится слой раствора, шириной порядка 100 мм и толщиной около 2 мм.
- Затем устанавливается и выравнивается уголок, а его сетчатые «крылья» усилием шпателя утапливаются в нанесенном растворе. Сетка должна полностью погрузиться в клей –она может слегка проглядывать через него, но сухих участков не допускается.
После того как углы получили первоначальную обработку, схожую операцию проделывают и на ровных участках стены.
- Сетку нарезают полосами. Рекомендуют не делать их слишком длинными, ограничиваться длиной в 1000 мм. Некоторым мастерам, с солидным опытом, наоборот, удобнее работать со сплошными полосами по всей высоте стены (безусловно, в разумных пределах).
- Подход к нанесению первичного слоя и вклеиванию в него сетки тоже может быть различным.
— Так, например, некоторым удобнее закрепить сетку сверху в нескольких точках небольшим количеством раствора, а затем, постепенно нанося шпателем клей, с усилием распределять его через сетку, перемещаясь верху вниз и от центра полотна к краям. Наносимый слой клея – около 2 мм.
— Другие мастера советуют поступить иначе. На участок стены заранее наносится раствор и равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня 5 – 6 мм. Затем не составит труда на свежий раствор приклеить полосу сетки и «утопить» ее широким шпателем. Результат получается ничуть не хуже, а по исполнению видится более удобным решением.
Работа ведется последовательно, от уже армированных углов. При этом необходимо обеспечивать нахлест соседних полос сетки (неважно, стыкуются они по вертикали или по горизонтали) порядка 100 мм.
При оштукатуривании нижней части стены стекловолоконную стеку обрезают по уровню ограничительного бортика цокольного профиля.
- После того как раствор надежно схватится (спустя несколько часов, а при прохладной погоде – даже спустя сутки), можно произвести предварительную затирку поверхности. Для этого используется терка, на которую устанавливают наждачную бумагу. Усилий больших прилагать не стоит – затирку производят широким круговыми движениями, обычно против часовой стрелки, регулярно заменяя бумагу по мере ее забивания.
После проведения предварительной затирки можно накладывать выравнивающий слой защитной штукатурки из того же клеевого состава.
Второй слой наносят с усилием, с помощью широкого шпателя, постепенно подкладывая на него раствор. Количество смеси должно быть таким, чтобы общий штукатурный армированный слой составил порядка 4 мм. Если фасад в будущем планируется отделывать фасадной краской, то слой увеличивают до 5 мм. В цокольной части стены минимальная толщина должна составить 7 мм.
Распределяя раствор, стараются достичь максимальной ровности поверхности, так как она уже будет служить основой для декоративной отделки.
После того как вся стена покрыта слоем штукатурки, раствору дают время схватиться и окрепнуть, чтобы провести финишную затирку поверхности. Особо медлить с этим нельзя – уже спустя 3 – 4 суток состав наберет такую прочность, что качественно затереть его будет весьма проблематично.
Затирку осуществляют так же, как и раньше, но при этом уже выводят поверхность практически до идеала. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то она еще сможет скрыть мелкие погрешности, но с фасадной краской этот «номер» уже не пройдет – после окрашивания дефекты могут даже быть более заметными.
Все, на этом работа по утеплению фасадных стен «пеноплэксом» может считаться законченной. Впереди еще будут этапы по нанесению грунтовки и финишному декорированию, но они, скорее, уже относятся к отделочным мероприятиям, которые требуют отдельного рассмотрения.
Видео — Как самому утеплить дом пеноплексом
При строительстве дома важно с умом подойти к обустройству фундамента. Важным этапом этого процесса является наружное утепление. Один из актуальных материалов для выполнения работы – «Пеноплекс». Фольгированный утеплитель отличается простотой укладки и помогает достичь хороших эксплуатационных характеристик. В этом материале мы расскажем, как правильно утеплить дом снаружи «Пеноплексом».
Основная информация о материале
Первая линия по производству «Пеноплекса» была запущена в России еще в 1998 году. В основе материала лежbт экструдированный полистирол с закрытой структурой, имеющий гладкую и ровную наружную поверхность. За счет пористой структуры обеспечивается защита плит от попадания внутрь влаги, что гарантирует надежность и долговечность отделки. Экструдирование при высокой температуре и дополнительное вспенивание существенно улучшает эксплуатационные свойства материала, который может успешно использоваться практически в любом климате.
Среди преимуществ «Пеноплекса» можно выделить следующее:
- Минимальное поглощение воды. Излишки влаги, которые могут накапливаться в структуре материала, приводят к образованию грибка, плесени. Плита «Пеноплекса» выступит надежной защитой от влажности, защищая основание здания от преждевременной деформации и износа.
- Низкая теплопроводность. Она сохраняется на низком уровне даже при сильной влажности. Защищенный фундамент предотвратит теплопотери, что позволит сэкономить на оплате отопления примерно на 25-30%.
- Долговечность. Экструдированный пенополистирол сохраняет свои свойства, даже если внешние условия незначительно меняются. Нет риска появления трещин или крошения, а также усадки: материал сохранит размеры при любом воздействии.
- Простота монтажа. Плиты удобно отрезать с учетом нужных размеров с помощью обычного ножа, поэтому провести работы по утеплению основания дома можно самостоятельно, не привлекая специалистов.
- Экологичность. Материал не содержит токсинов и компонентов, способных нанести вред окружающей среде или здоровью человека.
«Пеноплекс» можно эксплуатировать при температуре от -50 до +75 градусов, а гарантированный срок службы составляет не менее 50 лет. Важно следить за тем, чтобы на плиты не было воздействия агрессивных веществ в виде бензина или масляных красок.
Разновидности материала
Материал представлен несколькими видами в зависимости от его прочности, диапазона гибкости и твердости. Во всех разновидностях он является отличным энергоэффективным средством, позволяющим качественно утеплять здания и жилые дома.
Наиболее подходящим вариантом для утепления основания является «Пеноплекс Фундамент». Он обеспечит всестороннюю защиту от промерзания, воздействия влажности, причем его можно использовать для наружных и внутренних работ:
- Для очень суровых условий стоит выбрать плиту толщину 100 мм: она хорошо показывает себя на нестабильном грунте, а также при высоком уровне грунтовых вод.
- В нормальных условиях достаточно для утепления фундамента плитного материала толщиной 50 мм.
Удобство «Пеноплекса» в том, что его можно применять для отделки монолитного и свайного фундамента, укладывая вертикально или горизонтально. За максимально плотное прилегание отвечает форм-фактор «шип-паз»: плиты легко крепятся друг к другу и образуют бесшовную конструкцию.
Какой способ утепления выбрать
Как правильно утеплить дом снаружи «Пеноплексом»? Для начала стоит определиться со способом обустройства фундамента:
-
Горизонтальное утепление. Выбирается для стен, возведенных по монолитному способу. Горизонтальное расположение материала можно выбрать для неглубоко залегающего фундамента ленточного типа, чтобы защитить основание от промерзания на грунтах, которые подвержены пучению.
-
Вертикальное утепление. Этот способ хорошо подходит для отделки цоколя здания, а фиксация на основании выполняется специальной мастикой. Дополнительно рекомендуется крепление с помощью пластиковых дюбелей.
-
Утепление отмостки. Этот процесс необходим для защиты основания дома от деформации, которая может случиться при сильных температурных колебаниях.
Любой из вариантов теплоизоляции позволит снизить теплопотери, повысить комфорт в подвале, на цокольном или первом этаже, при этом практически целиком исключается проблема с промерзанием.
Утепляя фундамент снаружи, нужно особое внимание уделить углам: между плитами «Пеноплекса» могут оставаться зазоры, что снизит эффективность всей теплоизоляционной системы. Укладывать материал нужно на ровную поверхность, чтобы избежать мостиков холода.
Что дает наружное утепление фундамента
В большинстве регионов нашей страны утепление основания частного дома играет важную роль, если хочется добиться благоприятного микроклимата и сохранения тепла внутри него. Грамотно созданный снаружи теплоизоляционный «пирог» защитит фундамент от деформаций, особенно если грунты пучинистые или быстро промерзают. При качественном выполнении теплоизоляция поможет решить сразу несколько важных задач:
- защитить конструкции от промерзания и проникновения холода внутрь дома,
- избежать перепада температур, что может привести к трещинам на основании,
- предотвратить возможные перекосы здания при его расположении на пучинистом грунте, его неравномерном промерзании, что важно для защиты от трещин, разрушений,
- защитить коммуникации, которые часто проходят в подвальном помещении.
Вопрос утепления фундамента стоит рассматривать еще на стадии проектирования дома, так как экономия на этом процессе может вылиться в серьезные траты на оплату отопления после ввода жилья в эксплуатацию.
Как рассчитать параметры материала
Как правильно утеплить фундамент дома «Пеноплексом» и купить нужное количество материала? В этом вопросе нужно исходить из конструктивных особенностей основания дома, климатических условий местности: в каждом регионе устанавливаются свои нормативы относительно теплосопротивления. Стоит учесть следующие моменты:
- Толщина материала. На упаковке указываются минимально рекомендуемые значения для конкретных климатических зон. Например, если мороз достигает -30 градусов, плита должна быть серии «Пеноплекс-45» или «Фундамент».
- Параметры. Под ними понимаются показатели теплопроводности и реального сопротивления теплы в конкретном регионе. Они варьируются с учетом толщины основания и плиты.
Существуют целые формулы, позволяющие рассчитать нужное количество материала. Рекомендуется брать его с запасом, а если есть возможность, делать двойное утепление и не экономить на изоляторе.
Пошаговая инструкция, как утеплять фундамент дома
Утепление основания дома – задача важная, требующая соблюдения ряда правил. Процедура проводится в несколько этапов. Далее мы расскажем, как правильно утеплять фундамент, на какие моменты стоит обратить внимание.
1. Подготовить инструменты
Для разрезания плитного материала потребуется канцелярский нож, для крепления его на поверхности нужны мастика и емкость, где она будет перемешиваться. Для укрепления основания стоит запастись армирующей сеткой – лучше, если она будет полимерной или металлической. Если будут применяться дюбеля, потребуется перфоратор и соответствующие насадки для него.
2. Вырыть траншею
По всему периметру здания роется траншея, чтобы обеспечивался удобный доступ к фундаменту. Что нужно учесть при выполнении земляных работ:
- глубина траншеи должна равняться высоте фундамента при ширине 1-1,5 метра,
- при высоком уровне грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, подводя ее под самое основание,
- на дне траншеи делается песчаная подушка высотой 5-7 см, а затем засыпается щебень,
- в траншее стелется геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы вырытой ямы,
- укладываются трубы дренажной системы с обязательным уклоном,
- трубы засыпаются щебнем примерно на высоту 10 см, а края геотекстиля используются для их оборачивания.
3. Подготовить стены
Стены фундамента, который долгие годы находится под землей, нуждаются в тщательной подготовке. Что подразумевается под подготовительными работами:
- стены тщательно очищаются от земли, бетона с помощью металлической щетки,
- при необходимости применяется штукатурка, чтобы выровнять поверхность,
- при перепадах более 2 см требуется армирование сеткой,
- установить маяки под штукатурку по всей высоте фундамента, захватив цоколь,
- по установленным маякам наносится штукатурка, которую нужно выровнять тонким слоем.
4. Защитить основание от влаги
Нужно уделить отдельное внимание укладке гидроизоляции. Пленка наносится с напуском, чтобы листы накладывались друг на друга примерно на 10 см. Гидроизоляционный слой защитит от контакта поверхности с водой. При плохой гидроизоляции фундамент быстро покроется трещинами, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Что будет, если пренебречь гидроизоляцией:
- при высоком уровне грунтовых вод высока вероятность затопления подвала, цокольного этажа,
- из-за попадания в поры бетона воды зимой на основании появятся трещины, что вызовет его преждевременное разрушение,
- постепенно накапливающийся конденсат будет разрушать не только фундамент, но и нижнюю часть кладки, даже если она выполнена из камня или кирпича.
Гидроизоляция требует комплексного подхода: в защите нуждается фундамент, а также место его перехода в стены. Для предотвращения негативного воздействия влаги можно использовать оклеечные или обмазочные материалы.
5. Монтировать утеплитель
Приоритетным и более удобным в использовании является вертикальный способ укладки материала. Как утеплять дом «Пеноплексом» своими руками:
- Подготовить плиты (если нужно, разрезать их в соответствии с размерами) и начать укладывать их снизу вверх, нанося мастику в нескольких местах.
- Прижать лист к основанию в течение нескольких минут для схватывания.
- Плиты вставляются друг в друга посредством системы «шип-паз», что существенно упрощает процесс.
- Все появляющиеся зазоры обрабатываются мастикой или монтажной пеной.
Если будет укладываться второй слой утепления, важно монтировать его со смещением, чтобы второй ряд плит перекрывал швы. Для усиления фиксации стоит кроме мастики использовать пластиковые дюбеля.
6. Провести финишную отделку
Лучше всего дополнительно оштукатурить фундамент, предварительно покрыв слой утеплителя с помощью стеклоткани. Штукатурка может быть классической или на основе акрилового клея.
7. Создать отмостку
Она предполагает создание песчаной подушки высотой примерно 10 см в 25-30 см до поверхности. После тщательной трамбовки поверхность застилается рубероидом с накладкой листов друг на друга и дальнейшим промазыванием битумом. Поверх кладутся листы теплоизоляции, а стыки заполняются монтажной пеной. Заливается отмостка, а затем выполнятся облицовка цокольного этажа выбранными материалами.
Заключение
Утепление фундамента лучше предусмотреть на стадии строительства дома, но провести работы можно и на уже возведенном здании. «Пеноплекс» для этой цели подходит отлично, так как он прост в монтаже и помогает достичь нужных параметров. Главное – корректно рассчитать его толщину и количество материала. При правильной укладке вы получите следующие преимущества:
- снизите расходы на отопление дома,
- обеспечите хорошую теплоизоляционную защиту внутренних помещений,
- защитите свой дом от излишков влаги, которая рано или поздно приведет к разрушению материалов.Выбрать подходящие для утепления, гидро- и пароизоляции материалы вы можете в компании «Кровля Изоляция». Мы продаем продукцию проверенных брендов, в качестве которой уверены на сто процентов. По всем вопросам звоните: +7 (343) 380-23-23.
Утепление стен деревянного дома повышает тепло- и звукоизоляционные свойства строения. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло в помещении, защитит от проникновения в дом холода, ветра и лишних шумов. Кроме того, на материал легко укладывать заключительную отделку фасада. Эксперты рекомендуют утеплять дом именно снаружи, так как внутренние работы принесут меньше эффекта и уменьшат пространство внутри помещения.
Чем утеплять дом снаружи
Для наружного утепления используют различные материалы. Подходящим видом для деревянного дома считают минеральную вату. Это экологичный и безопасный материал, который гарантирует высокий уровень теплоизоляции. Он хорошо пропускает воздух и дает дереву “дышать”. Минвату легко укладывать, поэтому утепление можно сделать своими руками. Она эффективно заполняет мелкие щели и не поддается воздействию грызунов.
Второй по популярности утеплитель для деревянного и кирпичного дома — пеноплекс или пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах, которые легко крепить своими руками. Такой материал тоже обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легким весом и простым монтажом, продолжительным сроком службы. Но пенопластовые листы не вентилируется и “не дышат”, что негативно влияет на живое дерево. Поэтому пеноплекс больше подходит для утепления кирпичного дома.
Если вы не знаете, какой утеплитель лучше подходит для вашего дома, обратитесь к специалистам “МариСруб”! Они помогут подобрать материал и выполнят необходимые работы со стенами деревянного дома. Контакты компании вы найдете здесь.
Достоинства и недостатки пеноплекса
Пеноплекс — распространенный утеплитель, который выбирают за счет недорогой стоимости и хорошей теплоизоляции. Такой материал легко укладывать своими руками.
Таким образом, он имеет следующие преимущества:
- Простой и быстрый монтаж. Листы пенопласта легко разрезать и крепить своими руками;
- Подходит для утепления и стен, и пола;
- Доступность и низкая цена;
- Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели;
- Легкость материала не дает сильную нагрузку на стены и фундамент дома.
Однако специалисты не рекомендуют использовать утепление стен пеноплексом для деревянного дома, так как он плохо пропускает пар и не выпускает влагу из помещения. Поэтому влага скапливается на стенах строения, что приводит к появлению конденсата и гниению деревянных стен. Утепление стен снаружи пеноплексом запрещено для построек с повышенной влажностью, например, для бани и для сауны.
Еще один важный недостаток пеноплекса, что он нарушает воздухообмен дома. Дерево не может “дышать”, что приводит к образованию спертого воздуха внутри помещения. Однако проблему решит качественная и надежная вентиляционная система деревянного дома.
Не забывайте, что пенопласт относят к горючим материалам. Изделие быстро горит и выделяет токсичные вещества при горении. Утепление стен пеноплексом снижает пожарную безопасность в деревянном доме. Но и эту проблему можно решить при помощи тщательной обработки антипиренами.
Пеноплекс нельзя использовать для утепления бани и сауны, внутренних стен помещения. Можно применять для наружного утепления кирпичного дома, иногда — деревянного.
Технология утепления пеноплексом
Если вы решили утеплять дом пеноплексом своими руками, важно соблюдать технологию и последовательность работ. Отметим, что утеплять стены из кирпича или бруса легче, так как они ровные. Чтобы выровнять бревенчатую поверхность используют двойную обрешетку. А сейчас рассмотрим, как правильно утеплять дом снаружи:
- Проверьте конопатку швов и межвенцовый утеплитель, если это бревенчатый дом;
- Деревянные стены обрабатывают антисептиками, которые защищают натуральный материал от негативного влияния насекомых и влаги. Такая обработка предупреждает гниение и деформацию древесины;
- Прикрепите к стенам обрешетку из брусков или дощечек, ширина которых равна толщине плиты утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии, которое должно быть на 5 мм меньше плиты;
- В каркас укладывают листы пенопласта. Утеплитель кладут плотно друг к другу и к обрешетке. При укладке не оставляйте щелей и зазоров, так как они будут пропускать холод;
- На утеплитель укладывают гидроизоляционную пленку, которую закрепляют при помощи строительного степлера и скоб. Стыки между листами пленки проклеивают строительным скотчем;
- Завершающий этап — облицовка фасада декоративными материалами. Для деревянного дома лучше выбрать экологичные материалы, среди которых вагонка или блокхаус. Для кирпичного дома можно использовать сайдинг.
Если вы не хотите выполнять утепление своими руками, обращайтесь к профессионалам! Опытные мастера “МариСруб ” легко выполнят работы по утеплению и обработке деревянных стен. Мы не только строим дома из бревна и бруса, но и выполняем отделку под ключ. Предоставляем услуги по шлифовке и утеплению, конопатку и обработку стен. Подробнее об этом читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.