Утепление пола на балконе своими руками пошаговая инструкция

Незастекленным балконом или лоджией можно комфортно пользоваться только в хорошую погоду. В остальное время пользы от них мало. Снег, ветер, пыль, уличный шум не дают получать от отдыха удовольствие и портят оставленные на балконе вещи. Но если балкон или лоджию утеплить, они превратятся в дополнительное полезное помещение квартиры. Расскажем, как сделать утепление, не нарушая закон, какими материалами и в какой последовательности.

Отличие балкона от лоджии

Многие полагают, что балкон и лоджия — почти одно и то же, потому что их используют для одних и тех же целей. Но в действительности они существенно различаются конструктивно.

Лоджия

Лоджия встроена в здание или пристроена к нему. У нее есть общие со зданием стены — три у обычной и две у угловой. Вес лоджии распределяется на смежные с ней стены дома, поэтому она может выдерживать большие нагрузки от дополнительного оборудования — почти такие же, как и комната.

Боковые стены у лоджии обычно довольно толстые, поэтому они сами по себе неплохо держат тепло. Если слева и справа от лоджии расположены жилые комнаты или утепленные лоджии соседей, теплопотери снижаются до минимума. Больше всего тепла рассеивается только через одну стену — наружное ограждение.

Обычно у лоджии боковые стены и ограждение сплошные и сделаны из бетонных панелей или кирпича. К таким конструкциям утепление и каркас прикрепить очень просто.

Балкон

Балкон — это выступающая из фасада и огороженная с трех сторон консольная железобетонная плита. На нее ложится вес ограждения балкона и размещенных на нем вещей. Балконная плита опирается только на одну стену дома, поэтому по сравнению с лоджией ее несущая способность гораздо ниже. Это важно, потому что любое утепление — дополнительная нагрузка на плиту.

Балкон выходит на улицу тремя сторонами, соответственно, тепло уходит из него через три наружных ограждения. Если балконы соседей сверху и снизу не застеклены и не утеплены или рядом нет других балконов, тепло интенсивно уходит также через пол и потолок.

Утепление балкона — гораздо более сложная и затратная задача, чем утепление лоджии. Это связано с двумя причинами:

• балконное ограждение обычно сделано в виде металлической решетки — перед монтажом утепления ее придется закрывать
• балкон нужно одинаково хорошо утеплять со всех сторон

По сравнению с лоджией площадь балконов обычно небольшая. А после монтажа теплоизоляции свободного пространства становится еще меньше, поэтому балконы утепляют реже, чем лоджии.

Принципиально технология утепления лоджии и балкона одна и та же — слой теплоизоляции монтируют на ограждения изнутри, а затем отделывают.

Законно ли утепление балкона или лоджии

Вопросы, связанные с переустройством помещений, регулируются законами, постановлениями местных органов власти и решениями товарищества собственников жилья. Единых для всех правил нет.

Если обустройство не затрагивает конструктивные элементы здания и не изменяет внешний вид фасада, согласовывать его не нужно. В остальных случаях нужно уточнить в своей управляющей компании, можно ли проводить утепление и какие требования к нему предъявляют.

Евгений Брилиантов

В Санкт-Петербурге получить разрешение на индивидуальное остекление нельзя — только коллективное на всех жильцов дома. Если в новостройке балкон или лоджия не застеклены застройщиком или при покупке на вторичном рынке не были застеклены предыдущим владельцем жилья, установить остекление законно практически невозможно.

Прочность стен и плит у домов старой постройки гораздо ниже, чем у современных или недавно построенных. Если вы живете в старом доме, узнайте в своей управляющей компании, выдержат ли конструкции дома дополнительный вес теплого остекления и утепления.

Этапы утепления

В работе по обустройству конкретной лоджии или балкона есть нюансы, но в общем можно выделить несколько этапов:

• планирование переустройства, проектирование электропроводки, отопления и вентиляции
• выбор утеплителя и варианта отделки
• остекление
• утепление

После этого останется смонтировать электропроводку, отделать стены и установить оборудование — мебель, светильники, розетки.

Планируем освещение, отопление и вентиляцию

При планировании переустройства балкона или лоджии нужно заранее продумать расположение светильников, розеток и отопительных приборов. Совсем без отопления будет холодно.

Переносить на лоджию или балкон батареи центрального отопления запрещено. Поэтому единственным рабочим вариантом остается отопление электричеством. Можно использовать:

• электрические теплые полы
• инфракрасные потолочные обогреватели
• настенные конвекторы

Мощность отопительных приборов зависит от объема балкона или лоджии — на 1 м³ объема должно быть не меньше 60 Вт мощности нагревателей. Для питания электрических приборов лучше всего проложить отдельную линию от квартирного распределительного щитка. Для безопасности электрический кабель, идущий на лоджию, присоединяют в щитке через дифавтомат или выключатель дифференциального тока (УЗО).

Кроме отопления нужна вентиляция, иначе на балконе летом будет жарко, а в холодную погоду сыро — появится плесень. Вентиляцию можно сделать разными способами:

• через специальные отверстия в конструкции остекления
• с помощью бризера
• с помощью рекуператора

Выбираем материалы для утепления

Утепление защищает пространство лоджии от холода зимой и жары летом, служит шумоизоляцией. Его эффективность зависит от свойств выбранного материала и правильного монтажа.

Требования к теплоизоляционному материалу:

• низкая теплопроводность — теплоизоляционный слой должен быть как можно тоньше, чтобы не съедать полезный объем балкона
• пожаробезопасность и экологичность — материал в процессе эксплуатации не должен выделять вредных веществ
• долговечность — срок службы утеплителя должен быть не меньше 10 лет
• с материалом для самостоятельного утепления балкона должно быть легко работать

Толщина слоя теплоизоляции зависит от конструкции наружного ограждения, характеристик утеплителя и выбранной внутренней отделки. При расчете также нужно учитывать климат региона, в котором расположен дом. Рассчитать утепление можно с помощью онлайн-калькулятора.

При необходимости для утепления можно использовать любой имеющийся под рукой теплоизоляционный материал, однако оптимальный вариант в каждом случае может быть свой. Если удобно, на одной лоджии или балконе для стен, потолка и пола можно использовать разные теплоизоляционные материалы. Расскажем о самых распространенных.

Пенополистирол (пенопласт)

Это теплоизоляционный материал в виде плит из вспененного полимера. Он на 98% состоит из воздуха, поэтому отличается низкой теплопроводностью.

Плюсы пенополистирола:

• легкий
• не намокает, не гниет
• не выделяет вредных веществ
• отличается минимальной ценой

Минусы:

• легко крошится, по сравнению с другими плитными утеплителями самый непрочный
• неудобно монтировать на изогнутые поверхности
• пористый — пропускает пары воды, поэтому для него требуется монтировать отдельный пароизоляционный слой

Экструдированный пенополистирол

По составу и теплоизоляционным характеристикам экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS) похож на пенопласт. Основных отличий два: ЭППС прочнее, чем пенопласт, и у него нет пор. Благодаря этому он не нуждается в дополнительном пароизоляционном слое. ЭППС — единственный утеплитель, который в качестве финишной отделки достаточно просто оштукатурить обычной или декоративной штукатуркой и покрасить — все остальные материалы нужно закрывать съедающим полезную площадь каркасом и обшивать гипсокартоном, декоративными панелями или вагонкой.

Плюсы:

• низкая теплопроводность — при 10±0,3 °С не более 0,034 Вт/(м⋅K)
• легкий
• удобно крепить

Минусы:

• неудобно монтировать на изогнутые поверхности
• дороже, чем пенопласт

Минеральная (каменная) вата

Этот теплоизоляционный материал состоит из тонких из волокон расплавленной каменной массы, скрепленных специальным клеем. Воздух между волокнами обеспечивает вате высокие тепло- и шумозащитные свойства.

Плюсы минеральной ваты:

• низкая теплопроводность — от 0,035 до 0,039 Вт/(м⋅K)
• хорошее звукопоглощение
• подходит для утепления изогнутых поверхностей
• не горит и не поддерживает горение, при высокой температуре не разрушается
• безопасна для экологии и здоровья человека — не выделяет вредных веществ
• выпускается в удобных для самостоятельного утепления рулонах или матах

Минусы:

• впитывает воду, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются
• нуждается в паро- и гидроизоляции
• со временем может деформироваться, при этом на вертикальных поверхностях в теплоизоляционном слое образуются разрывы
• требует аккуратного обращения — при работе образуется пыль, нужно использовать защитные очки и респиратор

Минеральную вату выпускают в виде матов и рулонов. Для утепления стен и потолка используют только маты, полы можно утеплять рулонным материалом. Для финишной отделки нужно монтировать каркас.

Евгений Брилиантов

Для утепления помещения с бетонными стенами изнутри минеральная вата не подходит — при таком монтаже точка росы образуется внутри утеплителя и он начинает гнить и плесневеть. Вату можно использовать только для утепления здания снаружи.

Пенофол

Это рулонный материал из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Она дополнительно отражает тепловые инфракрасные лучи, однако хорошо работает только в воздушном промежутке, поэтому пенофол всегда монтируют фольгированной стороной внутрь помещения. Толщина материала — от 3 до 10 мм. Как правило, пенофол используют в качестве дополнительного слоя теплоизоляции — как самостоятельный утеплитель он слишком тонкий.

Плюсы пенофола:

• низкая теплопроводность — от 0,037 до 0,051 Вт/(м⋅K)
• материал легкий и гибкий — можно использовать на поверхностях сложной формы
• не впитывает влагу, не гниет
• можно использовать в качестве слоя пароизоляции

Минусы:

• слишком тонкий — в климате средней полосы России не подходит в качестве единственного слоя утеплителя
• на пенофол нельзя крепить другие материалы

Евгений Брилиантов

Основной смысл такой изоляции именно в фольгирующем слое или слое из лавсана, который отражает тепло от источника внутрь помещения. Если на балконе не будет отопительных приборов, то смысла использовать пенофол нет.

Напыляемый пенополиуретан

Напыляемая теплоизоляция напоминает монтажную пену. Его напыляют на утепляемую поверхность из баллона или с помощью специального распылителя. После полимеризации образуется сплошной (бесшовный) теплоизоляционный слой с отличными тепло- и шумозащитными свойствами.

Плюсы напыляемого пенополиуретана:

• минимальная теплопроводность — 0,021 Вт/(м⋅K)
• не впитывает влагу, не гниет — гидро- и пароизоляция не нужны
• можно использовать на поверхностях любой формы, в том числе на балках, трубах, опорах, выступающих элементах конструкции
• очень быстро наносится — до 1 м² за минуту

Минусы:

• разрушается на свету — нельзя надолго оставлять без отделки
• перед нанесением нужно тщательно подготавливать поверхность — удалять грязь, пыль, масляные пятна

Керамзит

Материал изготавливают обжигом из вспучивающейся глины. В результате получаются гранулы или шарики размером от 1 до 40 мм. На балконе или лоджии керамзит используют для утепления полов, в частности при устройстве сухой стяжки.

Плюсы керамзита:

• натуральный безопасный материал
• не горит, не гниет, не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ
• доступный и недорогой

Минус керамзита в том, что его можно использовать только для пола. Для потолка и стен придется выбирать другие материалы.

Выполняем остекление

Остекление всегда занимает большую часть площади наружных ограждений и через него уходит больше всего тепла. При выборе стеклопакетов нужно учесть несколько важных критериев:

• Остекление должно быть достаточно теплым. Этому требованию для средней полосы России отвечают двухкамерные стеклопакеты — однокамерные или одинарное стекло для утепленного балкона не подойдут.
• Конструктивные элементы балкона или лоджии (парапет, стены, к которым крепятся рамы, и т. д.) должны выдержать вес теплого остекления. Оценить прочность стен и соотнести ее с весом светопрозрачных конструкций поможет замерщик, которого нужно пригласить из компании, где вы планируете заказывать остекление. Если дом старый, от теплого остекления придется отказаться в пользу холодного. Такой балкон будет защищен от ветра, дождя и пыли, но зимой на нем будет холодно.
• Ширина, высота и расположение створок должны быть такими, чтобы окна было удобно открывать для проветривания и обслуживания.
• Для большего комфорта нужно учитывать особенности расположения дома и ориентацию балкона. Если он выходит на шумную городскую улицу, для остекления лучше выбрать антирезонансные шумозащитные стеклопакеты, если на южную сторону — тонированные стекла.

Остекление нужно смонтировать в первую очередь. Самостоятельно это сделать сложно, лучше обратиться к специалистам. Затем можно переходить к остальным этапам работы.

Утепляем балкон или лоджию плитами ЭППС

Один из популярных методов утепления балкона или лоджии — с помощью плит экструдированного пенополистирола. Для финишной отделки используют штукатурку, а также закрепленную на каркасе деревянную или пластиковую вагонку, ПВХ-панели, гипсокартон.

Перед началом работ лоджию или балкон освобождают от всех посторонних вещей и убирают мусор. Неровности на бетонных стенах заделывают с помощью цементно-песчаного раствора, плиточным клеем или гипсовой штукатуркой.

Для монтажа утепления потребуются:

• плиты ЭППС
• пенофол толщиной 5 мм для дополнительного слоя теплоизоляции
• деревянные бруски 50х50 для каркаса чернового пола
• деревянные бруски 20х45 для обрешетки
• фанера 12 мм или ДСП для чернового пола
• монтажная пена
• крепеж: тарельчатые дюбели, анкеры, дюбель-гвозди, саморезы по дереву, саморезы с прессшайбой
• перфоратор (можно взять в аренду)
• шуруповерт (можно взять в аренду)
• электрический лобзик (можно взять в аренду)
• строительный нож
• молоток
• рулетка
• строительный уровень
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки

Как утеплить стены

Балкон или лоджию утепляют в таком порядке: сначала стены, затем потолок и пол. Монтаж плит утеплителя начинают с боковых стен лоджии, после чего переходят к парапету. Стену, обращенную к комнате, утеплять не нужно.

Как утеплить потолок

Для утепления потолка вам понадобится стремянка. Перед началом монтажа измерьте ширину потолка и нарежьте плиты утеплителя по размеру.

Как утеплить пол

Измерьте рулеткой расстояние между стенами балкона или лоджии. Нарежьте из бруса 50х50 мм заготовки такой же длины минус 2 см. Продольные бруски вы будете стыковать по длине и обрезать в зависимости от длины лоджии.

На этом работа по утеплению лоджии завершена. Можно переходить к прокладке электрических кабелей и финишной отделке.

Резюме

После утепления балкон или лоджия становятся дополнительным полезным помещением в квартире. Их можно использовать как кабинет, уголок для отдыха, оранжерею или кладовку для хранения овощей и домашних заготовок.

Обустройство балкона начинают с установки теплого остекления. В климате средней полосы России нужные теплозащитные характеристики есть только у двухкамерных стеклопакетов.

На втором этапе утепляют наружные ограждения, потолок и пол. Для утепления можно использовать разные материалы, но если вы планируете выполнять эту работу своими руками, выбирайте экструдированный пенополистирол. Монтаж не отнимает много времени и для него не нужны дорогостоящие инструменты.

Также на балконе нужно предусмотреть светильники, розетки, отопление и вентиляцию. Суммарная мощность обогревателей не должна быть меньше 60 Вт на 1 м³ объема балкона или лоджии.

Утепляем балконный пол правильно

Зачем это нужно

Выбираем утеплитель

Подготовка к монтажу

Два способа утепления

• Конструкция на стойках
• Система с подогревом

В любой квартире сложно отыскать «лишние» квадратные метры. Каждый свободный участок становится полезным. Ошибкой было бы в таких условиях пренебрегать балконным помещением, оставляя ему роль склада для редко используемых вещей и откровенного хлама. Рачительный хозяин обязательно превратит его в полноценную комнату, но для этого необходимо позаботиться об отоплении, которое невозможно без теплоизоляции. Разберем, как правильно выполнить утепление пола на балконе.

Почему необходима теплоизоляция

Задумываясь над функциональностью балконного помещения нужно понимать, что отделочных работ будет явно недостаточно для того, чтобы превратить его в полноценную комнату. Даже качественное остекление не спасет положение. Закрыть пространство от улицы необходимо, но этого очень мало. Температурные перепады не оставят шансов новому оформлению и сделают пребывание на балконе максимально некомфортным.

Поэтому первое, чем стоит заняться после остекления — эффективная теплоизоляция. Она потребуется для всех поверхностей: потолка, стен и пола. Только так удастся предотвратить утечку тепла и, соответственно, сделать работу отопительных приборов эффективной. 

Если же помещение отапливаться не будет, использование изолирующих материалов заметно сгладит температурные перепады и сделает его использование более комфортным.

Чем лучше утеплить пол на балконе

Перед тем, как начать работы, следует подобрать тип материала. Его выбор определяет технологию монтажа и набор необходимых комплектующих. Возможны несколько вариантов.

Вспененный полиэтилен

На его основе выпускается целая группа изоляторов рулонного типа. Их отличительная черта — небольшая толщина, поэтому чаще всего они используются вместе с другими материалами. Оптимальным выбором можно считать фольгированное покрытие такого типа, которое позволяет сохранять тепловую энергию посредством дополнительного отражения. Кроме того, фольга является отличным гидро- и пароизолятором.

Пожалуй, самым известным изолятором такого типа является пенофол. В продаже можно найти три его разновидности, маркированные разными буквами.

• А. Фольгой покрывается только одна из сторон полотнища.
• Б. Обе стороны фольгируются.
• С. Фольга только на внешней стороне, на внутреннюю наносится клеящий слой.

Последняя разновидность немного дороже, но ее очень удобно монтировать.

Пенополистирол

Самый доступный изолятор из вспененного полистирола — это пенопласт. Выпускается в виде плит, которые легко уложить на нужное место. Отличается низкой теплопроводностью, малым весом и не чувствительностью к воздействию влаги. Из отрицательных качеств нужно отметить хрупкость, горючесть и возможную токсичность. Последнее зависит от качества выбранного пенопласта. Помимо этого, паропроницаемость материала почти нулевая. Однако для балкона это не важно.

По всем показателям его превосходит экструдированный пенополистирол. Выпускается под марками пеноплекс, техноплекс и т.д. Обладает высокими изолирующими характеристиками, небольшой массой, производится в виде плит. Нетоксичен, влагонепроницаем, паропроницаемость невысока. К недостаткам можно отнести горючесть и большую, чем у пенопласта, стоимость.

Минеральная вата

Общее название волоконных утеплителей, выпускающихся в виде рулонов либо плит. К их общим достоинствам можно отнести невысокую стоимость, низкую теплопроводность и достаточную упругость, что позволяет заполнять утепляемое пространство без пустот. К сожалению, ваты совершенно не переносят повышенную влажность. Они впитывают воду, после чего теряют свои изоляционные характеристики. Кроме того, со временем они могут терять форму.

Различают несколько разновидностей минваты. Шлаковая изготавливается из отходов доменных печей. Она токсична и не используется для жилых помещений. Стекловата производится из отходов стекольной промышленности. Основной недостаток — ломкость волокон. Образующиеся в результате этого частицы опасны для организма человека. Поэтому при работе с нею требуется особая осторожность. Кроме того, осколки стекловолокна не должны попадать в комнаты, где находятся люди.

Керамзит 

Пористые глиняные шарики различных фракций. Имеет достаточно низкую теплопроводность, экологически чистый материал, не горюч. Из недостатков, пожалуй, только довольно высокая стоимость изолятора. Однако для балконов используется довольно редко, поскольку для качественной теплоизоляции потребуется уложить высокий слой керамзита. Это даст значительную нагрузку на бетонную плиту, что чаще всего нежелательно. 

Мы перечислили самые востребованные варианты. Возможно использование других, более новых материалов. Например, эковаты или ППУ. Они отличаются отличными изоляционными характеристиками, служат долго. В процессе эксплуатации не теряют своих свойств. Но при этом их укладка проводится только профессионалами с использованием специального оборудования.   

Подготовительные работы

После того, как выбран утеплитель, нужно провести грамотную подготовку к его монтажу. Для начала стоит оценить общее состояние пола. Если оно удовлетворительное, то есть поверхность без дефектов, относительно ровная, не крошится, можно приступать к следующему этапу.

При наличии значительных дефектов основания в виде трещин, сколов или выбоин желательно их устранить. Не важно, что впоследствии поверхность будет закрыта изолятором. Изъяны станут своеобразными резервуарами, где начнет накапливаться влага. Впоследствии здесь могут поселиться колонии микроорганизмов, появятся очаги эрозии. Поэтому все дефекты аккуратно заделываются.

Выступы скалываются, трещины аккуратно расшиваются. То есть расширяются под углом, чтобы ремонтный состав мог заполнить их максимально плотно. Затем все хорошо очищается от пыли и грунтуется. После высыхания праймера дефектные участки заполняются герметиком, шпаклевкой и т.п. После полного высыхания состава «заплатки» зачищают, чтобы они не выступали над уровнем пола. Монтировать стяжку, скорее всего, не стоит. Она значительно утяжелит конструкцию.

Следующий важный этап — гидроизоляция. Балконная плита пористая. Это значит, что утепленная изнутри, она все равно будет впитывать влагу, поступающую снаружи. Вода по капиллярам быстро доберется до теплоизолятора и начнет его разрушать.

Как утеплить пол на балконе: 2 возможных способа

Способ монтажа термоизоляции зависит от материала, который будет уложен. По правилам его монтируют на основание, предварительно обработанное гидроизоляцией. Пол нужно будет поднимать на высоту изоляционного пирога. Сверху термоизоляционное покрытие закрывается еще одним слоем паро- и гидроизоляции. Далее укладывается черновой пол, поверх монтируется напольное покрытие. Разберем два варианта обустройства таких конструкций. 

Утепленная конструкция на стойках

Проще всего выставить доски чернового напольного покрытия на лагах. Так, чтобы они были выровнены по нужному уровню и подняты на достаточную для монтажа утеплителя высоту. В качестве удерживающих лаги стоек можно использовать металлические уголки, кронштейны в виде буквы «п» и т.п. Работы выполняются в такой последовательности.

1. Проводим уборку основания, убираем попавшие на него пыль и мусор.
2. Размечаем поверхность под стойки. Шаг крепления продольных лаг составляет 50 см. Кроме того, потребуется по стойке для каждой из перемычек. Начинаем разметку от стены, отступая от них по 5 см. 
3. Отмечаем на стене «нулевую линию». Используем для этого водяной либо лазерный уровень. По ней будем выравнивать высоту установки лаг. 
4. Устанавливаем стойки или кронштейны. Надежно закрепляем их на основании.
5. Ставим на место лаги. Правильно выравниваем их по «нулевой линии», контролируем горизонталь с помощью уровня. 
6. Между лагами укладываем утеплитель. Отрезаем фрагменты рулона либо плиты с небольшим запасом, чтобы материал приходилось слегка утрамбовывать. Так можно закрыть все пустоты.
7. Укладываем диффузную мембрану, которая станет паро- и гидроизоляцией. 
8. Устанавливаем черновой пол из фанеры. Закрепляем листы к стойкам.

Утепленное основание с подогревом

Утеплять конструкцию можно с одновременным использованием подогрева. Это дает возможность получить жилое помещение, не подводя к нему отопительную систему. Лучший выбор в таком случае нагревательный кабель или инфракрасная пленка. Разберем, как обустроить последний вариант.

Для начала производится утепление основы по описанной выше схеме. Далее выполняются такие операции.

1. Поверх чернового покрытия укладываем фольгированную подложку типа пенофола. Фольгой вверх, чтобы тепловые лучи от нее отражались. Фрагменты укладываем встык, проклеиваем фольгированным скотчем.
2. По длине раскатываем пленочные нагреватели. Следим, чтобы полотнища не легли друг на друга. Фиксируем их на месте скотчем.
3. Производим подключение системы. Подробности можно посмотреть в видео.
4. Накрываем нагреватели пленкой, чтобы предотвратить контакт с водой.
5. Укладываем финишную отделку. Подойдет ламинат, линолеум, ковролин и т.п.

Мы разобрались, как правильно утеплить пол на балконе. Это несложно и вполне доступно для выполнения своими руками. Очень важно правильно подобрать термоизоляционные материалы и уложить их, следуя рекомендациям производителя. Тогда никакие холода отремонтированному балконному помещению будут не страшны. 

Как прибавить к квартире несколько полезных квадратных метров? Сделать это просто: нужно утеплить балкон изнутри, и тогда дополнительная площадь будет обеспечена. Здесь вполне можно организовать зону отдыха, кабинет или игровую. Утеплить балкон может каждый, для этого вовсе не нужно обладать специальным образованием и навыками, достаточно воспользоваться пошаговыми чек-листами.

Вооружившись материалами и знаниями по теме, можно смело браться за дело. Однако для начала стоит определиться с вариантом утепления.

Одним из самых недорогих решений является теплоизоляция балкона с помощью XPS, где отделка стен выполняется листовыми материалами (мдф панели, вагонка, гипсокартон), а на пол укладывается ламинат или линолеум. Другим, более продвинутым, но и дорогим вариантом является утепления стен балкона с отделкой камнем или штукатуркой и установка системы теплого пола. В зависимости от ваших идей, описанные выше решения можно комбинировать между собой. Рассмотрим в деталях каждый из этих вариантов.

Бюджетный способ утепления стен и потолка на балконе

Если вы решили сделать самый простой вариант утепления стен балкона листовыми материалами, то работы традиционно начинаются с выбора утеплителя. Один из самых востребованных материалов для теплоизоляции балкона — экструзионный пенополистирол (плиты XPS). Его популярность объясняется удобством монтажа и высокими эксплуатационными свойствами и экологичностью материала. XPS отлично защищает от теплопотерь, не впитывает влагу и имеет легкий вес. XPS ТЕХНОПЛЕКС имеет сертификат «Листок Жизни», а значит безопасен для применения внутри жилого помещения.

Монтаж теплоизоляции начинается с подготовки поверхности. Стены и потолок перед тем, как крепить плиты XPS, необходимо выровнять. Ориентир — перепад не более 10 мм на двухметровое правило.

Если неровности превышают этот показатель, то при утеплении балкона придется воспользоваться специальными ровнителями. Когда основание готово, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Поверхность XPS, которая крепится к основанию, должна быть отфрезерована. Для этой цели можно сразу приобрести плиты, отфрезерованные на производстве. Их легко распознать по приставке FAS в названии (например, ТЕХНОПЛЕКС FAS).

Если в наличии только гладкие плиты, то подготовить их можно самостоятельно: убрать глянцевый слой при помощи ножовки или металлической щетки. Для приклейки понадобится специальная клей-пена, которая наносится полосой по периметру плиты и одной полосой по центру. Вместо клей-пены можно использовать полимерно-цементную клеевую смесь для пенополистирола. Когда утеплитель полностью приклеен, нужно визуально обследовать теплоизоляционный слой.

Если между плитами есть швы и стыки размером более 2 мм, их нужно заполнить клей-пеной для экструзионного пенополистирола.

Следом, если требуется двухслойное утепление балкона, необходимо смонтировать деревянную обрешетку и вставить в нее второй слой теплоизоляции.

После монтажа утеплителя необходимо выполнить пароизоляционный слой. Мембрана обязательно крепится с нахлестом полотнищ, которые между собой соединяются двусторонним скотчем. Далее пароизоляция фиксируется деревянными брусками, за счет которых формируется вентиляционный зазор размером не менее 30–40 мм (в зависимости от размера бруска).

На последнем этапе крепятся листовые материалы финишной отделки: панели МДФ, вагонка, пластиковые панели.

Базовый вариант утепления пола балкона

Утепление пола производится буквально в несколько шагов. Основание должно быть ровное. Перепад на 2 метровое правило должен быть не более 10 мм, если перепад больше, то необходимо будет выровнять пол.

После чего плиты XPS укладываются свободно и никак не крепятся. Единственное правило — нужно соблюдать разбежку швов в соседних рядах.

Поверх XPS необходимо сделать пароизоляцию или проклеить стыки плит пароизоляционным скотчем.

После теплоизоляции монтируется распределительный слой из листов СМЛ, ГВЛ, ДСП. Они укладываются в два слоя со смещением. Слои между собой нужно скрепить саморезами.

Альтернативным вариантом сухой стяжке может быть классическая стяжка с армированием. На этом пошаговое утепление пола балкона можно считать завершенным, остается только смонтировать финишный слой — ламинат, линолеум и пр.

Продвинутая версия утепления стен на лоджии

Если вы решили сделать более сложный вариант финишной отделки стен и потолка — при помощи штукатурки, плитки или камня, то перед монтажом утеплителя также важно убедиться в том, что основание ровное и не имеет перепадов.

Важно выбрать подходящий утеплитель, отфрезерованный с обеих сторон. Желательно использовать специализированный фасадный материал ТЕХНОПЛЕКС FAS, который отфрезерован в заводских условиях и имеет микроканавки, что гарантирует надежное сцепление со штукатурными составами. Если в ближайшем магазине не нашлось фасадного XPS, то небольшой объем для утепления балкона изнутри можно отфрезеровать самостоятельно, сняв глянец при помощи обычной ножовки.

Плиты XPS к стене фиксируются при помощи клей-пены, на баллоне которой обязательно должно быть указано «для XPS» или «для EPS». Клей-пену можно заменить на приклеивающую полимерцементную смесь, которая подходит для полимерных материалов. Этот же состав можно использовать для устройства базового армирующего слоя. После того как плиты приклеены, нужно проверить стыки и швы. Все пустоты более 2 мм, необходимо заполнить клей-пеной.

Спустя сутки после приклеивания XPS плиты важно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями из расчета 4-5 штук на одну плиту. А затем можно монтировать базовый штукатурный слой.

Он наносится слоем 3 мм, после в него утапливается стекловолоконная щелочестойкая сетка. Затем при утеплении балкона сетка закрывается следующим слоем базы толщиной 3 мм.

Когда армирующий слой высохнет, можно наносить декоративную штукатурку, покрасить в один тон или сделать рисунок при помощи трафарета, приклеить искусственный камень или плитку, а может быть сделать микс из этих решений. В данном случае все зависит только от фантазии дизайнера.

Особенности устройства теплого пола на балконе

Процесс утепления пола балкона во многом похож на описанный выше базовый вариант с тем лишь отличием, что в данном случае необходимо уложить нагревательные элементы после первого слоя мокрой стяжки с армированием. Или, если у вас финишный слой из напольной плитки — можно теплый пол уложить в слой клея для плитки.

Важно: законодательство запрещает собственникам жилых помещений вмешиваться в систему центрального отопления. По этой причине провести батареи из комнаты на балкон не получится. Остается один вариант: электрический теплый пол. Нагревательные элементы монтируются в средний слой стяжки. Ни в коем случае нельзя допустить их укладку непосредственно на плиты XPS.

После того как стяжка наберет необходимую прочность, можно монтировать финишную отделку (плитку, керамогранит, ламинат и пр.)

Оба перечисленных способа утепления балкона просты в исполнении, их можно комбинировать в любых вариациях, а также они надежны и долговечны. Главный рецепт успеха — соблюдение рекомендаций и технологий монтажа.

Плоский балкон — это территория, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Его можно по-прежнему использовать для хранения или превратить в новое функциональное пространство. После преобразования пространство обретает новую жизнь. Этому предшествует несколько основных шагов, одним из которых является утепление пола балкона.

Материалы для утепления

Прежде чем приступить к практической реализации воображаемой теплоизоляции пола балкона, необходимо определиться с видом теплоизоляции — от этого во многом будет зависеть технология работ, а также перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Поэтому для утепления пола балкона или лоджии можно использовать следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, порядка нескольких миллиметров, и не часто используются сами по себе в условиях балкона — обычно они являются частью сборки изоляционного слоя вместе с другими теплоизоляционными материалами. Однако в южных широтах такого типа изоляции иногда бывает достаточно.

Лучше приобрести материал, покрытый фольгой — например, хорошо известный пенопласт. Если он установлен правильно (фольгой вверх), его поверхность обеспечит дополнительное отражение тепла в сторону помещения, что означает большую экономию энергии. Кроме того, сам слой фольги обеспечивает превосходный барьер для воды и водяного пара.

Пленка выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Существует три основных типа материала:

• Пена «B» — Двустороннее светоотражающее покрытие.
• Пенотерм «А» — пленочное покрытие нанесено с одной стороны.
• Пенотерм «С» — одна сторона покрыта фольгой, а другая — клеевым слоем, покрытым защитной подложкой. Этот материал, хотя и дороже, чем тип «А», но гораздо удобнее в обработке.

В зависимости от толщины и условий, пенопластовый сердечник может быть склеен или наложен внахлест. Стыки для полной герметизации и устранения теплопотерь проклеиваются фольгированной лентой, создавая равномерную отражающую изоляционную поверхность.

Основные свойства пенопластового сердечника приведены в таблице ниже:

Если планируется не только изоляция, но и организация подогрева пола, то для некоторых систем «теплый пол» отражающий теплоизоляционный сердечник является обязательным элементом всей конструкции.

Пенополистирол

Плиты из пенополистирола являются одними из самых популярных изоляционных материалов. Это объясняется их высокими теплоизоляционными свойствами, очень малым весом и простотой в обращении. Кроме того, обычный пенополистирол широко доступен как с точки зрения отсутствия — его производят повсеместно, так и с точки зрения низкой цены.

Есть много жалоб на материал, отчасти не высокая прочность, и некоторая неопределенность. Низкокачественные пенопласты могут выделять вредные для здоровья человека испарения и не могут быть отнесены к категории негорючих.

Кроме того, эта изоляция обладает практически нулевой проницаемостью водяного пара. Однако в случае с балконными полами это не будет решающим фактором.

Если вы планируете использовать полистирол в качестве основного утеплителя балкона, лучше не поскупиться и купить его экструдированную разновидность — EPS. Этот материал превосходит обычный полистирол буквально по всем параметрам (если не принимать во внимание его стоимость), в том числе и по безопасности использования в квартирах.

Сравнительные характеристики вспененного полистирола и экструдированного полистирола представлены в таблице:

Изоляция полистиролом может выполняться в сочетании с другими теплоизоляционными материалами.

Минеральная вата

Если вам придется с этим столкнуться, высококачественная минеральная вата будет считаться лучшим вариантом для утепления балконов. Этот утеплитель имеет много преимуществ, поскольку минеральная вата обладает очень низкой теплопроводностью, малой плотностью и весом, но при этом достаточно хорошо держит форму и обладает определенной гибкостью, чтобы заполнять изолируемые пространства практически без зазоров. Работать с шерстью очень удобно, при условии, что материал высокого качества и мастер соблюдает определенные меры предосторожности.

О том, что шерсть должна быть качественной, говорится не зря. Этот материал имеет свои недостатки, которые обусловлены его волокнистой структурой.

Во-первых, тонкие волокна могут порваться с острыми краями, которые могут повредить кожу или вызвать стойкое раздражение слизистых оболочек. Во-вторых, для формирования блоков из минерального волокна используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три типа минеральной ваты, которые различаются по сырью, используемому для плавления и формирования волокон.

Вату на основе доменного шлака вообще не следует рассматривать для изоляции жилых помещений.

Стекловата экологически намного чище, но ее волокна хрупкие, поэтому обращаться с ней нужно с особой осторожностью, а теплоизоляционный слой должен предотвращать проникновение микрочастиц изоляции в воздух помещения. Стекловата выбирается из экономических соображений, так как она обычно намного дешевле базальтовой ваты.

Минеральная вата, которую получают при плавлении базальтовой породы, является лучшей во всех отношениях.

Сравнение технических характеристик минеральной ваты приведено в таблице ниже:

Керамзит

Он не так широко используется, как предыдущие изоляционные продукты. Его сопротивление теплопередаче хуже, чем у вышеперечисленных материалов, но керамзит имеет другие неоспоримые преимущества — экологическую чистоту (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютную негорючесть. Материал относительно легкий, его плотность выше, чем у полимерных или волокнистых изоляционных материалов.

Керамзит выпускается в виде различных фракций. Самые крупные гранулы могут достигать 40-50 мм в длину, самые мелкие — 0,1-5 мм. В зависимости от размера гранул используются различные технологии изоляции.

Керамзит можно использовать для изготовления выравнивающего раствора для бетонной стяжки и для сухой заливки промежутков между балками пола, как показано на рисунке выше.

В таблице ниже приведены основные свойства керамзитобетона в различных пропорциях:

Один из вариантов утепления пола балкона керамзитом — технология «сухой стяжки».

В последние годы стало очень популярным делать сухую стяжку, т.е. выравнивать и изолировать основание мелкозернистой керамзитовой массой, а затем устанавливать на нее гипсовые плиты с фиброволокном. Иногда такой подход используется на балконах, но в небольшом помещении такую изоляцию довольно сложно выполнить эффективно.

Подготовка к утеплению пола

В принципе, стандартная схема утепления пола на балконе может быть представлена следующим образом:

Схема стандартной теплоизоляции балкона

1 — железобетонное основание.

2 — гидроизоляция, которая предотвращает капиллярное распространение влаги вглубь изоляционного слоя.

3 — балки. Пол на балконе часто поднимается до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота балок может варьироваться. Часто используется двухуровневое расположение, когда верхние балки перпендикулярны нижним, несущим балкам.

4 — слой теплоизоляционного материала, уложенный между балками.

5 — гидроизоляционный слой, который не препятствует свободному переносу влаги из теплоизоляции. Может использоваться в качестве теплоизоляционного слоя.

6 — лист материала (фанера, OSB-плита) для укладки финишного слоя.

Если вы хотите превратить балкон в уютную комнату, можно дополнительно использовать электрический подогрев пола. В таких обстоятельствах лучше всего использовать инфракрасные фольгированные нагреватели.

Чтобы изоляция была надежной и качественной, необходимо провести подготовительные работы.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Теплоизоляция пола должна производиться одновременно с теплоизоляцией всех частей балкона, иначе работа будет просто бесполезной.

Хорошо, если пол находится в идеальном состоянии — гладкий и без повреждений. Если пол выложен плиткой и хорошо прилегает, его можно оставить на месте, не снимая.

Однако если бетонное основание имеет трещины, неровности, сколы и если между полом и стенами есть щели, все дефекты должны быть устранены до начала работ.

Подготовка бетонного основания необходима для предотвращения накопления влаги и появления плесени и грибка.

• Тщательно очистите ремонтируемые участки от грязи и пыли.
• Трещины должны быть вырезаны на глубину 10 мм и расширены для более глубокого и плотного заполнения ремонтным составом. Это можно сделать как вручную, так и с помощью шлифовальной машины с каменным шлифовальным кругом.
  

  Картинка с сайта: balconic.ru

• Затем поврежденные участки следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
• Если на поверхности есть небольшие неровности, их можно аккуратно удалить до общего уровня.
• После высыхания поверхность очищается до уровня обычного напольного покрытия.
• После высыхания грунтовки все трещины и неровности плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Большие зазоры между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
  

  Картинка с сайта: balconic.ru

Гидроизоляция поверхности пола

Если пол в хорошем состоянии, а под ним утепленный соседский балкон, можно обойтись без гидроизоляции, нужно только загрунтовать его.

Однако это не относится к случаям, когда бетонный свес балкона подвергается воздействию «всех ветров». В любом случае, нельзя исключать возможность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Кроме того, некоторые изоляционные материалы (например, минеральная вата) могут потерять свои теплоизоляционные свойства при намокании водой.

Чтобы изоляционный слой не стал слишком влажным, его необходимо пропитать. Простое покрытие поверхности пластиковой пленкой не является решением проблемы. Изоляция останется сухой, но тонкое пространство между пленкой и бетонной плитой будет накапливать влагу, и рано или поздно это проявится. Необходим более совершенный подход.

Это можно сделать несколькими способами:

• Нанесите гидроизоляционное покрытие. Ассортимент битумных или полимерных гидроизоляционных составов широк. Они наносятся в соответствии с прилагаемыми инструкциями в холодном или разогретом виде.
  

  Картинка с сайта: balconic.ru

• Покройте поверхность слоем проникающего гидроизоляционного материала, такого как Пенетрон или HydroTex. Эти составы закрывают микротрещины в порах бетона, блокируя распространение влаги.
• Покройте всю поверхность рулонной гидроизоляцией, также на основе битума или полимера. Убедитесь, что материал плотно прилегает к основанию.
  

  Картинка с сайта: balconic.ru

После завершения гидроизоляции можно приступать к утеплению пола.

Варианты утепления пола

Теплоизоляционный слой обязательно будет находиться на определенной высоте, а готовый пол будет приподнят над бетонным основанием. Это возвышение обычно рассчитывается таким образом, чтобы пол балкона находился на уровне или немного ниже порога двери из комнаты. Одновременно это помогает выровнять пол — балконные плиты часто имеют перепады высот от стены к краю.

Установка балок может быть выполнена различными способами. Самый простой, но не самый удобный и точный способ — использовать распорки или клинья под балки для их выравнивания.

Выравнивание балок в одной горизонтальной плоскости с помощью распорок и клиньев

В современных магазинах DIY можно найти множество полезных приспособлений, таких как кронштейны или регулируемые резьбовые ножки, которые позволяют точно и безопасно выровнять балки. Ниже будет рассмотрен один несложный вариант — использование U-профилей.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это один из самых простых способов идеально выровнять пол, чтобы под поверхностью оставалось достаточно места для размещения теплоизоляционного материала.

Стойка представляет собой U-образную металлическую деталь, прикрепленную к полу поперечным фланцем, с двух сторон которой имеются отверстия для саморезов, фиксирующих балки в нужном положении.

Обычно такие пазы имеют высоту 167 мм и рассчитаны на использование древесины с сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Можно найти и другие размеры.

Можно найти примеры такой работы, как укладка теплого пола по тому же принципу, но вместо аналогичных стоек мастера использовали стальные уголки, установив их попарно с обеих сторон бруса. Единственное отличие заключается в том, что крепление кронштейнов к основанию было бы более громоздким.

В данном примере для изоляционного слоя использовалась базальтовая вата LITE — с низкой плотностью около 35 кг/м³ и толщиной 100 мм. Задача проектировщика пола заключалась в обеспечении надежной теплоизоляции в два слоя, с общей площадью фальшпола из фанеры (15 мм) 210 мм, чтобы достичь уровня бетонной пороговой ступени.

Инструкция по утеплению пола лоджии или балкона своими руками:

1. Итак, для установки и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо балок, необходимо подготовить кронштейны-стойки. Их количество легко подсчитать — шаг их установки на продольных лагах составляет 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Если речь идет о балконе, который представляет собой узкое помещение, то потребуется всего три балки — две вдоль стен и одна посередине между ними.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

2. Каждая перемычка будет опираться на свой П-образный столб, и они легко крепятся к балкам с помощью обычных металлических уголков. Расстояние между перемычками может составлять около 600 мм. Однако стыки фанерных листов должны находиться на одной линии с этими перемычками. Лучше всего заранее начертить план в масштабе, чтобы легче было рассчитать, где установить элементы каркаса пола и как распилить листы фанеры.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

3. Предполагается, что вся подготовительная работа уже выполнена. Однако перед началом работ необходимо тщательно очистить основание и удалить все мелкие загрязнения и пыль.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

4. Поверхность пола должна быть размечена в соответствии с нарисованным планом. Сначала установите линии для установки балок, которые будут проходить вдоль стен. Помните, что балки никогда не будут прижиматься к стене — оставьте зазор около 50 мм между вставляемым брусом и поверхностью стены. С помощью водяного или лазерного уровня отметьте и пробейте нулевую линию на стене — она будет использоваться для выравнивания всех верхних концов балок и перекладин для создания общей горизонтальной плоскости.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

5. Для удобства линии можно нанести маркером прямо на поверхность бетонного основания, что облегчит ориентирование при закреплении стоек кронштейна.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

6. После проведения линий крайних балок проведите центральную линию точно посередине между балками. Можно также начертить линии установки поперечных балок с заданными распорными и шпунтовыми соединениями.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

7. Отметьте места, где кронштейны будут крепиться к полу. Кронштейны на каждой ножке должны располагаться как можно ближе к перпендикулярным стенам, оставляя углубление около 50-70 мм. Если балкон длинный и балки необходимо соединить друг с другом, в месте соединения следует установить стойку, независимо от угла — конец балки не должен провисать. Стойки перемычки расположены точно посередине.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

8. Установите кронштейн в центре планируемого пересечения и отметьте маркером места крепления дюбелей через отверстия в его нижнем фланце. Просверлите отверстия в бетонном основании в отмеченных точках для установки дюбелей.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

9. Кронштейны крепятся к бетонной поверхности основания своим поперечным фланцем с помощью дюбелей. Перед тем как крепко затянуть крепеж, не забудьте проверить выравнивание кронштейнов, не допуская даже небольшого поворота вокруг своей оси — в противном случае установка балок будет проблематичной.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

10. В итоге должен получиться ровный ряд скобок.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

11. Очень распространенная ошибка новичков — вы сами ремонтируете балки и только потом начинаете решать вопросы с изоляцией. Это может привести к образованию щелей, не заполненных теплоизоляцией, а столбы без изоляции внутри превращаются в тепловые мосты. Чтобы избежать этого, лучше проводить изоляционные работы параллельно. В нашем случае это можно сделать следующим образом: из плит базальтовой ваты нарезаем полосы шириной примерно 150-200 мм. На них размечаются пазы (вырезаются ножом) для вертикальных фланцев опор. Затем изоляционные полосы буквально укладываются на опоры. В результате получается непрерывная полоса изоляции с выступающими из нее плитами.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

12. Теперь можно установить первую балку. Брус вставляется между полками кронштейнов. Начните с выравнивания его верхнего края с одной стороны с запланированной «нулевой линией» и временно закрепите балку одним саморезом, не затягивая его слишком сильно.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

13. Затем продолжите на противоположной стороне балки. Поместите спиртовой уровень на балку и установите ее точно по уровню. Вы также можете использовать отметку «нулевого уровня» в качестве точки отсчета, чтобы проверить, что все находится точно по уровню. Как только это будет сделано, закрепите балку саморезом. Теперь вы можете вкрутить и затянуть два самореза с обоих концов балки.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

14. Балка должна быть прикреплена к обеим сторонам кронштейна, чтобы обеспечить надежное крепление. Однако крайние балки будут находиться близко к стене, и вы не сможете достать их отверткой, не говоря уже о шуруповерте. Поэтому мы используем другой технологический метод. В дрель вставляется сверло диаметром 6,5 мм. Затем просверливается сквозное отверстие непосредственно через металлические пластины и установленный между ними брус. На каждый столб должно приходиться по два таких отверстия, но лучше расположить их по диагонали. Затем в эти отверстия вставляются болты M6 длиной 60-70 мм, на каждый надевается шайба и гайка, после чего их легко затянуть 10-мм гаечным ключом.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

15. Поэтому каждый столб вдоль стены будет закреплен легером. Этот крепежный узел будет выглядеть следующим образом.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

16. Аналогично, с другой стороны, вдоль противоположной стены, будет установлена «анфилада» из опор, изоляционных плит и самой лаги. Не забудьте проверить выравнивание балок — их верхние края также должны быть выровнены в одной горизонтальной плоскости.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

17. Ряд опор также выровнен вдоль запланированной центральной линии средней балки — это четко показано на чертеже.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

18. Затем все делается в том же порядке: слой изоляции и крепление балок. Однако есть существенное отличие — монтаж балок вертикально гораздо менее громоздкий, так как плоскость уже определена крайними балками. Крепление здесь также намного проще — винты не нужны, так как брус можно крепко стянуть с обеих сторон минимум двумя саморезами с каждой стороны.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

19. Продольные балки выравниваются по трем линиям и закрепляются. Прочность стоек достаточна, чтобы выдержать вертикальную нагрузку. Однако, когда силы прикладываются сбоку или под углом к вертикали, видно, что определенная «степень свободы» все еще сохраняется. Для достижения полной устойчивости каркаса необходимо соединить балки поперечными балками.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

20. Кронштейн для каждой перемычки устанавливается точно посередине перемычки. Используется тот же метод — установка стоек, а затем изоляционного слоя, который должен быть плотно соединен с уже уложенными продольными полосами минеральной ваты.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

21. Перемычка, вырезанная из бруса соответствующей длины (так, чтобы она точно помещалась между брусьями, но без усилий), вставляется между фланцами кронштейна, но не крепится к нему сразу. Во-первых, его верхний край следует выровнять по балкам и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с помощью саморезов.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

22. Ну, а когда он тщательно прибит, можно произвести окончательное крепление, включая скобу.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

23. В принципе, сборка рамы полностью завершена. Вы можете перейти к полной изоляции.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

24. Мы оставили довольно много «окон» между уже установленными полосами базальтовой ваты. В зависимости от их размера из блоков вырезаются соответствующие секции, чтобы их можно было установить ровно, без зазоров. Это совсем не сложно сделать с минеральной ватой.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

25. Затем между балками и поперечинами укладывается второй слой. Вырезая куски, всегда увеличивайте их на 10-15 мм, чтобы слой теплоизоляции плотно прилегал между балками.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

26. Фанерные листы обрезаются до нужной длины и ширины и устанавливаются на месте. Между краем фанеры и стеной необходимо оставить зазор 5-8 мм. Во время монтажа следует наметить линии для вкручивания рядов саморезов так, чтобы они находились в центре продольных и поперечных балок.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

27. Как уже упоминалось выше, рекомендуется покрывать изолированную минеральной ватой поверхность паропроницаемой диффузионной мембраной. Затем обрезанные и подогнанные фанерные плиты укладываются одна за другой и крепятся к деревянной раме саморезами. Саморезы вкручиваются так плотно, что их головки «утопают» в поверхности фанеры примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние примерно 150-200 мм.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

28. В результате получается очень стабильная и горизонтально выровненная поверхность фанеры с хорошей теплоизоляцией. Зазоры между фанерой и поверхностью стены можно заполнить монтажной пеной и срезать ее излишки после застывания. Полученная поверхность фанеры является отличной основой для практически любого типа утепленного пола балкона.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Вот еще один интересный пример утепленного пола балкона. Предположения и задачи немного отличаются.

Пол строится в сочетании с теплоизоляцией и отделкой балкона, так что весь балкон становится комфортным местом для жизни. Пол уже надлежащим образом изолирован. Мало того, ранее он был облицован плиткой, и пол был выровнен по горизонтали. Другими словами, в этом случае нет проблем с выравниванием балок. Для изоляции мы будем использовать экструдированный полистирол «Пеноплекс» толщиной 50 мм. Этот слой обеспечит надежную теплоизоляцию от проникновения холода снизу, а также предотвратит излишние потери энергии от подогрева пола до совершенно ненужного нагрева плиты перекрытия.

Кроме того, необходимо использовать инфракрасные излучающие пленки, а технология требует наличия под ними теплоотражающей подложки. В нашем случае используется «пеностекло» толщиной 3 мм.

Утепление пола балкона — инструкция:

1. Мы начинаем с установки рамы. Она будет двухуровневой — на поверхность пола снизу будут уложены поперечные несущие балки, а на них, перпендикулярно — балки в три ряда, два вдоль стен и один посередине. Пол не нужно выравнивать, но для того, чтобы поверхность была ровной и, как следствие, устойчивой, все элементы каркаса должны быть изготовлены из древесины хорошего качества с точными размерами в сечении — 50×50.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

2. Начните с распила поперечных балок на ширину балкона от стены дома до внешней стены, минус около 100 мм, так чтобы с каждой стороны оставался зазор в 50 мм.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

3. Нарезанные балки укладываются параллельно друг другу с шагом около 500 мм. Большой точности прямых углов не требуется, но лучше использовать квадрат. Если планировка балкона сложная, это следует учесть, добавив балки по углам.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

4. После укладки балок продольные балки можно разрезать и уложить перпендикулярно им. Крайние балки должны находиться на расстоянии около 50 мм от стен.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

5. После укладки балок прикрепите их к поперечным балкам с помощью саморезов.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

6. Полученный решетчатый каркас постепенно приобретает законченный вид, но еще не прикреплен к поверхности пола. Это будет сделано на следующем этапе.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

7. Для установки расширительных анкеров через балки в поверхности пола просверливаются отверстия. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

8. Анкеры забиваются в просверленные отверстия и затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранной рамы к поверхности пола.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

   

   Картинка с сайта: balconic.ru

9. Рама собрана и закреплена. Теперь можно переходить к теплоизоляции.
   

   Картинка с сайта: balconic.ru

10. Плиты «пенопласт» используются для теплоизоляции. Их разрезают на куски с расчетом размещения на балки между балок.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

11. Не пытайтесь укладывать пенополистирол вплотную к балкам, это практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры около 5-7 мм.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

12. Все пространство, включая зазоры между балками и стеной, должно быть заполнено изоляционным материалом. При правильной резке отходов практически не должно быть, так как остается место для оставшегося материала.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

13. Все оставленные зазоры, в том числе между соседними кусками пенопласта, после укладки должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Важно, чтобы готовый изоляционный слой был полностью герметичным.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

14. После заполнения всех щелей дождитесь полного застывания пены и обрежьте излишки вровень с поверхностью.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

15. Теперь можно приступать к укладке фанерного пола. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм обрезаются до необходимого размера.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

16. Вырезанные куски вставляются в балки, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к балкам саморезами 150 мм. Головки саморезов должны быть зенкованными на 1 мм в фанеру.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

    

    Картинка с сайта: balconic.ru

17. Подложка из изолированной фанеры готова. Теперь можно приступать к установке инфракрасного теплого пола.
    

    Картинка с сайта: balconic.ru

18. Сначала покройте всю поверхность пола фольгой, фольгированной стороной вверх. Закрепите края подложки, например, двусторонней клейкой лентой. Если необходимо соединить два куска пеноматериала вместе, их следует склеить, а шов загерметизировать, желательно с помощью фольгированной ленты.