На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 
Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет?» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит эта четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет и 3 года, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большую площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2:
пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 750. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и стоить такая обработка будет дорого.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «21 век, сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/
www.drive2.ru/l/663453013855178049/
www.drive2.ru/l/666288654343209981/
P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов. Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.
Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.
Материалы:
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
- эпоксидная грунтовка;
- пушечное сало;
- битумно-полимерная мастика.
Процесс обработки днища и арок
Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.
Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.
После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.
Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.
На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.
В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.
Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.
Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.
Смотрите видео
halmer76
Завсегдатай
-
#1
Жаль не могу закинуть фотки,их просто не осталось.Была,значит,у меня волга-24я.Для работы,в пределах города.Использовалась вместо наемной газели для перевозки инструмента ,стремянок и некоторых материалов.Но суть дела не в этом..
Гнила,сабака,быстро.И в голове сверкнула мысль:а не заПЕНИТЬ ли ее?Сказано-сделано.А что?Хуже то не будет!
Короче покрыл монтажной пеной почти все днище(особенно где пескоструит ),Покрыл с низу арки,просверлил и запенил на глухо пороги,а потом и лонжероны.Понравилось мне это дело,и заполнил еще все щели за задними сиденьями.Там у меня газовый балон стоял,так вот вокруг него.
Прошло почти два года.При продаже на з/ч,покупатель спросил что за желтая хрень по всему днищу.Ну,говорю :ПЕНА,что б не гнила.Залезли глянуть результат.
Пену отодрать было довольно трудно.Местами отчистили стамеской до металла — а там сухо и чисто!Все сохранилось как и было на тот момент когда я пенил!
При эксплуатации был один только минус:на пену(днище,арки т.к.подкрылков отродясь не было) очень прочно налипает снег и вообще грязь.
Плюсы:1)Корозия остановлена.И новой не появляется(под пенной есстественно)
2)Дополнительное утепление салона
3)Дополнительная шумоизоляция.
Терь вот думаю на пассате таким же образом зашиту сделать..Только теперь пену буду загонять под пластик.То бишь получится этакий сэндвич кузовной металл/пена/пластик.Уж на пластик думаю не будет налипать снег и грязь.
Прошу активно кретиковать и наоборот!Очень интересно общественное мнение.
Если большинство одобрит,попрошу админов перенести ветку в раздел «кузов».А когда запеню сделаю фотоотчет.
Admin
Создатель сайта
-
#2
Если каким либо образом вода попадет под пену, например плохо высушили, или вода из салона например — сгниет все в 5 раз быстрее…
И еще насчет «Корозия остановлена» — в это мне слабо верится, в пене нет никаких ингибиторов коррозии, она в принципе не может ее остановить, в отличии от того же МИГ антикора. Просто видимо повезло и в том месте где расковыривали, металл до обработки не начинал еще ржаветь…
megapolis08
Я здесь живу
-
#3
имхо — бред и колхоз! от коррозии спасет только антикор, а не какая то пена! а то что пена остановила коррозию, это все самовнушение!
halmer76
Завсегдатай
-
#4
Металл уже ржавел везде.72 год выпуска.
Фишка в том,что пена застывает поглощая влагу вокруг себя.На металле влаги не осталось.Да и пенил на сухую,просто зачищая мет щеткой.Под пену вода не попала.Это +. Пена вообще не пропускает и не впитывает воду после застывания.Много раз пытался ее промочить на работе грунтовкой.Безполезно.
Ну пенить конечно надо плотно.Я срезал верхний слой и подпенивал чистенькие места.Которые образовывались на днище,в силу отвисания жидкой пены.Думаю загоняя под пластик будет проще и надежнее выполнена такая работа.
halmer76
Завсегдатай
-
#5
megapolis08 написал(а):
имхо — бред и колхоз! от коррозии спасет только антикор, а не какая то пена! а то что пена остановила коррозию, это все самовнушение!
За то я много раз видел как антикор держит под собой воду…
Кстати,корозия без доступа влаги и воздуха останавливается вроде как.Ну я так думаю,результат есть.
Не…Не правильно я ответил.Надо было так:ОБОСНУЙ!
То что колхоз-это да,согласен.При следующем воплощении этой идеи постараюсь максимально благородно это сделать.Так,что б смотрелось на ура.
megapolis08
Я здесь живу
-
#6
halmer76 написал(а):
За то я много раз видел как антикор держит под собой воду…
значит ты смотрел на убогий антикор!
почему у меня под антикором никакой влаги и ржавчины не появилось с 96года?
halmer76
Завсегдатай
-
#7
megapolis08 написал(а):
значит ты смотрел на убогий антикор!
почему у меня под антикором никакой влаги и ржавчины не появилось с 96года?
А что с 96 года антикор?И до сих пор держится?А говорят его максимум на 2 года сделать можно.
megapolis08
Я здесь живу
-
#8
halmer76 написал(а):
А что с 96 года антикор?И до сих пор держится?А говорят его максимум на 2 года сделать можно.
говорят что кур доят
еще когда на предыдущей машине переваривал дно, покрасил его, и покрыл антикором, продержался больше 3 лет, так и продал машину без ржавчины!
halmer76
Завсегдатай
-
#9
Ну повезло,так повезло!
Обоснование против пены хотелось бы…
megapolis08
Я здесь живу
-
#10
ради интереса пробовали монтажную пену наносить на металл! и с монтажной пеной металл гниет быстрее ! а если под пену попадет влага/вода, тогда твой кузов сгниет еще быстрее!
если с деньгами туго, то самое простое это сначала помыть днище, просушить хорошо и обработать его пушсалом и отработкой в пропорциях 50/50, в скрытые полости этот состав можно внедрить с помощью обычного нагнетателя!
halmer76
Завсегдатай
-
#11
Не,с деньгами усе в порядке…
Пены халявной многа было.
Под пену воду не загнать,ну ни в жизь!Уж если она прилипла то прилипла.Вот!Так что мой
опыт запенивания говорит об обратном.Под пеной вообще не гниет!Аргумент?
megapolis08
Я здесь живу
-
#12
ну раз у тебя под пеной не сгнило, тогда можешь смело запенивать всю машину!
quantum
все на тальке
-
#13
доля разумного в этом есть, монтажная пена прилипает к железу очень хорошо-если не вымыл пистолет, то потом приходится только ножом срезать, при том не сказал бы что она на ура отваливается с ГЛАДКОЙ поверхности пистолета, плюс для улучшения адгезии используется как раз то вода. остается только решить проблему равномерного бесшовного покрытия
зы. полости порогов все же не советовал бы ей обрабатывать
halmer76
Завсегдатай
-
#14
megapolis08 написал(а):
ну раз у тебя под пеной не сгнило, тогда можешь смело запенивать всю машину!
Возле задних арок перед запениванием пришлось пару дыр закрыть жестянкой.Со стороны багажника просто закрасил,а снизу пеной прошел.Самое пескоструйное место ,надо сказать..Так вот там все осталось как было.Ни какой корозии не началось.Верхний слой пены отпесочило только.На вид как наждачкой прошлись.Поэтому и хочу на будущее под пластик пенить.От него грязь-песок вообще как об стену горох,отлетать будет.
Другое дело что ТО был левый для волги.А теперь на пассате по чеснаку буду делать.Вот как инспектора отнесуться?
Есть ли на тех.осмотре конкретные предписания по этому повод?вот что меня гложет …
epson
Любитель профессионально ремонтировать
-
#15
halmer76 написал(а):
Есть ли на тех.осмотре конкретные предписания по этому повод?вот что меня гложет …
Я на Пассатах давно прохожу «по честному».Под машину вообще не заглядывают.
halmer76
Завсегдатай
-
#16
quantum написал(а):
зы. полости порогов все же не советовал бы ей обрабатывать
Вот где бы рисуночек полостей увидеть?Сам боюсь туда лезть..Вдруг так задуман какой слив?Все же не волга.Слышал что на некоторых иномарках вентиляция салона проходит через лонжерон.На 24 все понятно было.
halmer76
Завсегдатай
-
#17
epson написал(а):
Я на Пассатах давно прохожу «по честному».Под машину вообще не заглядывают.
Ну я когда в кавычках «по чесному» проходил,вообще на станцию не ездил,домой талон приносили))
halmer76
Завсегдатай
-
#18
quantum написал(а):
остается только решить проблему равномерного бесшовного покрытия
Пену наносил полосками,через промежуток 2-3см. давал высохнуть.Срезал верхнюю часть массива оставляя примерно 1 см.толщины,и затем запенивал уже между этими полосками,снова срезал выпученности,для контроля.Если где отлегала от металла -подпенивал.
Тогда я из пистолета пенил.Из него пена меньше расширяется,это минус.Теперь наверное буду обычными бытовыми, т.с. через трубочку.Насадку плоскую как на фенах подумываю сделать,чтоб выход пены более широкий и плоский получался.Но это на арках.А днище под пластик зафигачу.Будет сэндвич!
quantum
все на тальке
-
#19
Безумству храбрых поем мы песню!!!
halmer76
Завсегдатай
Защитить самые уязвимые для коррозии места кузова можно (и даже нужно!) самостоятельно.
Откуда ржавчина?
Автолюбитель обычно видит коррозию на внешних поверхностях кузова, начавшуюся со скола лакокрасочного покрытия. Если камень пробил до металла, сталь начинает корродировать. При взаимодействии кислорода с железом образуется ржавчина – Fe2O3. Но, обратите внимание, это происходит там, где металл остался голым.
А почему же автомобиль ржавеет изнутри?
Все видели ржавые пороги, лонжероны, двери. Дело в том, что в таких местах надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. К голому металлу попадает влага, несущая кислород, и – здравствуй, коррозия.
Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки – в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри – особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги – навалом.
То же происходит и в дверях, включая дверь багажника у хэтчбеков и универсалов. Такие же ванночки для накопления влаги образуются в нижней части порогов, где в одном месте контактная сварка соединяет три элемента.
Во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но проблема в том, что они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить коррозию является регулярная прочистка дренажа.
В нижней части двери всегда есть водосливные отверстия. А здесь еще и отверстия крепления уплотнителя.
Что делать?
Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно. Достаточно с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива – не очень сложный самодельный распылитель.
Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Только надо лить достаточно щедро и не забыть сразу после процедуры закрыть капот, чтобы препараты стекали в сторону передней кромки.
Сложнее с порогами. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широкие для прохода трубочки. При отсутствии доступа следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов.
Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, летом.
Полезно обработать антикором и короб воздухопритока.
На некоторых автомобилях, удалив накладку порога, получаем прекрасный доступ и к внутренней, и к наружной части части порога. Важен творческий подход – ищите варианты на вашем автомобиле.
Можно намазать
Работы с мастиками на днище более муторные. Их нужно качественно провести один раз, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.
Самостоятельно можно защитить от пескоструя и коррозии поверхности колесных арок, просто подняв автомобиль на домкрате и сняв колесо. Только вначале придется удалить всю грязь. Надо мыть, сушить и только потом наносить слой мастики.
Зато улучшится шумоизоляция колесных арок, да и камешки перестанут сбивать покрытие с металла. Без подъемника и смотровой канавы автолюбитель сможет таким же образом обработать нижнюю часть порогов, что также защитит их от пескоструя. При наличии смотровой канавы можно обработать антикоррозионными мастиками всё днище автомобиля, но помните, что для этого нужны предварительная мойка и сушка. Поэтому полную обработку днища лучше провести на сервисе.
Поверхность колесной арки можно самостоятельно покрыть слоем антикоррозионной и противошумной мастики.
Что еще защитить
У многих современных автомобилей передние и задние подрамники имеют коробчатое сечение и сварены из тонкой штампованной стали. Лакокрасочное покрытие – совсем слабенькое. Есть множество примеров, когда кузов автомобиля еще вполне сопротивляется коррозии, а подрамники «прогнивают» насквозь так, что рычагам подвески «держаться» не за что. Есть смысл их заранее обработать.
Вообще, если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.
- Какие бывают антикоры? Какие машины самые ржавеющие? Где делать аникор? Какими препаратами? Ответы на самые распространенные вопросы о коррозии (и мнение автопроизводителей) мы собрали тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Подпишитесь на «За рулем» в
Санкции сильно ударили по автовладельцам. Последние исследования статистических агентств показали, что средний возраст автомобиля на дороге вырос до 12.4 лет. Это означает, что россияне не спешат продавать свои подержанные автомобили. Все чаще они стараются продлить им жизнь, тратя деньги на восстановление, поддержание их технического состояния. Действительно, к китайским автомобилям многие относятся со скепсисом. Цены на автомобили также выросли. Далеко не каждый готов выложить 2 миллиона рублей и более за весьма бюджетный автомобиль (пусть и новый).
Эксплуатация подержанных европейских, японских или американских автомобилей выглядит вполне разумно. Контрактные детали или запчасти с авторазбора все еще доступны. Остается лишь продлить жизнь кузову, который страдает от тяжелых эксплуатационных условий. Самым достойным методом будет полный антикор. Самостоятельная обработка автомобиля от коррозии обросла мифами и легендами, порой в интернете встречаются достаточно противоречивые отзывы. В данном обзоре расскажем все об антикоре автомобиля, опишем основные материалы и способы защиты от коррозии.
Почему возникает коррозия автомобиля?
Водители точно обращали внимание на один любопытный факт. Подержанные машины из Европы или Японии прибывают к нам в «околоновом» состоянии. Причины этого понятны — более чистые дороги, мягкий климат и более спокойная эксплуатация без езды по щебню или по снежной каше с реагентами. В нашей стране все обстоит иначе, она расположена сразу в нескольких климатических поясах. Машины могут эксплуатировать в очень влажном климате, нередко россияне выезжают в лес, где мокрая трава «обдирает» днище не хуже стальной щетки. Влияют весенние и осенние сезоны с обилием влаги и грязи на дорогах. Также относительно недавно власти муниципалитетов активно пользуются системой государственных закупок. Закупленные реагенты быстро очищают асфальтовое покрытие и делают зимнее вождение безопасным. Однако они разбрасываются в рекордном количестве ради запуска новых контрактов на закупку. Влага, грязь, реагенты — все это запускает процесс коррозии, который разрушает кузов автомобиля. По ходу статьи будут размещаться отзывы реальных людей, чьи слова отображают ситуацию в разных регионах и скорость коррозии разных автомобилей.
Реальный отзыв: «Getz в Питере за 15 лет — все тонкое и листовое сгнило насквозь, остальное просто рыжее. Щитки тормозных дисков сожрало в ноль, болты в подрамнике проржавели насквозь и отломились при откручивании».
Итак, коррозия — это самопроизвольное разрушение металла, который контактирует с кислородом, химией и другими агрессивными средами. Ее активность связана с разными факторами. Например, с качеством заводской антикоррозийной обработки. Европейский завод Nedcar в нулевых «купал» автомобили в цинкованных ваннах — это лучшая защита от коррозии. Сегодня российские заводы практикуют частичную защиту металлов от коррозии. Цинконаполненный грунт наносится локально — на пороги и арки автомобиля. Некоторые производители до сих пор игнорируют любую защиту от коррозии. Дальнейшая жизнь автомобиля зависит от интенсивности и региона эксплуатации. Нередко первые следы коррозии железа появляются на кромке капота и лобового стекла. Мелкие камни и частицы пескоструят ЛКП и открытый металл начинает ржаветь. Еще одно неочевидное место — скрытые под передними брызговиками участки крыла. Резиновый брызговик незаметно стирает краску, что также приводит к возникновению очагов ржавчины. Об арках и днище говорить не приходится — эти участки контактируют с агрессивными средами непрерывно. Особую роль несут механические повреждения и последствия ДТП — некорректный ремонт приводит к усиленному появлению очагов коррозии.
Реальный отзыв: «В Крыму принято следить за машинами. Климат очень щадящий, реагенты практически не используют. Поэтому машины здесь чуть лучше, чем на материке».
Помогает ли антикор — плюсы и аргументы против
В девяностые и нулевые у населения было меньше средств и возможностей, поэтому автомобили старались беречь. На каждом углу можно было встретить вывеску с надписью «антикор авто». Сегодня автомобили стали доступнее, люди покупают иномарки на несколько лет и не заботятся о будущем автомобиля, считая, что все уже продумано заводскими инженерами. Поэтому порекомендовать антикор днища и арок можно тем, кто не планирует избавляться от автомобиля в течение 5-10 лет. Число тех, кто задумывается об антикоре, стало меньше. Но маркетологи не дремлют, оказалось, что владельцы свежих машин хотят получить акустический комфорт. Тут же появились шумоизоляционные составы для арок, сочетающие свойства антикора и шумоизоляции. Вот несколько аргументов в пользу обработки антикором:
- заводское антикоррозийное покрытие не работает, автопроизводители все чаще экономят, ускоряя конвейерные процессы, поэтому ржавчина возникает даже на почти новых авто под кузовным герметиком и в скрытых полостях;
- дополнительный антикор защищает на очень долгий срок (при этом любая обработка авто производится с определенной периодичностью);
- скрытые полости любой машины нуждаются в дополнительной обработке;
- ржавеют не только днище и арки, нередко коррозия набрасывается на стаканы, которые окрашены эмалью в свет кузова, поэтому дополнительный консервант не помешает и здесь;
- защитить можно даже ржавый автомобиль, современные составы останавливают разрастание очагов, на некоторое время продлевая жизнь автомобилю.
Ничего вечного не существует, но опыт водителей подсказывает, что грамотный антикор машины существенно повышает ее устойчивость к агрессивным веществам, повреждениям. Основной аргумент «против» упирается в финансово-временные траты, его можно описать лаконичным отзывом одного из пользователей сети об антикоре.
Реальный отзыв: «Антикор днища автомобиля — этот реверанс тому, кто будет владеть машиной после вас. Машину редко заезживают до дыр, обычно ее продают гораздо раньше».
Что потребуется для антикоррозийной обработки?
Конечно, можно записаться к специалистам и сделать антикор руками работников автосервиса. Однако цена на такой антикор стартует от 15 тысячи рублей. Также никто не сможет гарантировать, что работники тщательно подойдут к процессу. Любые огрехи ведут к тому, что антикор не будет работать на полную, а пропущенные участки продолжат «цвести». Российские автолюбители любят проводить работы своими руками. В таком случае потребуется гараж, а также свободное время для неспешной и качественной работы. Для подготовки к антикоррозийной обработке автомобиля вам потребуются:
- ручные стальные щетки для удаления ржавчины, УШМ (болгарка) с корщетками, а также нождачная бумага и рабочие перчатки;
- домкрат и инструмент для снятия колес, мойка высокого давления для очистки арок и днища;
- ручной распылитель, обезжириватель, салфетки;
- кисть для нанесения антикора на авто, для равномерного нанесения потребуются пистолет для антикора и компрессор;
- непосредственно материалы — преобразователь ржавчины, цинконаполненные составы (грунт), ML-масла и битумные материалы, противошумные составы (конкретные рекомендации будут даны далее).
Список выше показывает, что автовладельцу придется запастить инструментами и материалами для создания антикоррозийного покрытия на автомобиле. Перед стартом процесса уберите из машины все личные вещи, а также подготовьте укрывные материалы для элементов ходовой части.
Описание процесса и основные этапы антикоррозийной обработки авто
Сначала снимаются брызговики, подкрылки и мешающие процессу накладки, рабочие поверхности отмываются и обезжириваются. На свежих автомобилях все сводится к легкой очистке. Если автомобиль старый, то все гораздо сложнее. Иногда коррозия днища и других элементов приводит к сквозным отверстиям. Любой уважающий себя автосервис в таком случае перед тем, как обработать коррозию, предложит провести кузовные работы. При самостоятельной работе необходимо вырезать гнилые участки, нанести заплатки из стали. В более запущенных случаях лучше купить крыло, стакан или порог целиком на авторазборе и заменить прогнивший элемент. Если сквозной коррозии металла нет, то вздутые участки необходимо зачистить корщеткой до металла. Затем наносится преобразователь ржавчины для авто. Мы изучили опыт автовладельцев, отзывы блогеров и пришли к такому выводу. Самые дешевые составы покупать однозначно не стоит. Нормальный преобразователь ржавчины с цинком не может стоить дешево и лучше обратить внимание на средний ценовой сегмент. Отзывы показывают, что лучшими преобразователями ржавчины являются Цинкарь и Астрохим на основе ортофосфорный кислоты.
Это важно: «Все упоминания брендов не являются рекламой и размещаются в рекомендательных целях».
После восстановления кузова, удаления шелушащихся пластов старого антикора, помывки и обезжиривания нужных участков необходимо нанести на металл цинконаполненный грунт. При локальном ремонте можно приобрести материал в баллончиках, но лучше наносить при помощи краскопульта. Такой грунт полностью затвердевает через 12 часов при температуре воздуха от +20 градусов по Цельсию. Остается нанести битумные или мастичные составы в разогретом виде на кузов. Для этого потребуются кисть или валик, но лучше выбрать пистол для компрессора. Пневмоинструмент снижает расход материалов и обеспечивает равномерный распыл, что в итоге дает эффект профессионального нанесения. Важно, что производителей антикоррозийных покрытий для днища достаточно много. Мы отобрали лишь те, что применяются профи и имеют хорошие отзывы от покупателей: Супра-Щит, Dinitrol, Prim, Defender, Lotos, Mercasol, Noxudol. Важно, что процесс антикоррозийки для авто можно совместить с шумоизоляцией пола или арок. Обратите внимание на виброизоляцию, в составе мастичного слоя которой содержатся ингибиторы коррозии. Они не дадут ржавчине распространится, что особо актуально после локального кузовного ремонта.
Это важно: «Ускорить сушку антикора можно тепловой пушкой. При таком методе сушки не забудьте предварительно удалить все пластиковые заглушки с днища».
Основные участки для нанесения антикоррозийной защиты
Все участки можно разделить на 3 вида: открытые участки, контактирующие с агрессивными средами, скрытые полости, которые также ржавеют из-за негативных воздействий, прочие участки, не слишком подверженные коррозии. Провести можно полную или частичную обработку. Выбрать можно один или сразу несколько участков:
- Днище и арки — на подверженные абразивному воздействию детали лучше наносить износоустойчивые покрытия вроде «жидких подкрылков». Производить обработку днища авто стоит при помощи распылителя. Иногда днище и арки покрывают масляными МЛ-материалами. Однако они недолговечны и требуют регулярного обновления покрытия.
- Лицевые поверхности — внешние стороны порогов лучше закрыть антигравием на основе резины или битума, чтобы получить дополнительную защиту и приемлемый внешний вид.
- Низ дверей — внутренние элементы по низу дверей стоит обработать консервантами или прочими МЛ-составами, которые образуют прозрачную пленку.
- Скрытые полости — для популярных автомобилей разработаны официальные схемы с указанием точек распыления антикора. Снимаются заглушки и резиновые уплотнители, глухие стальные элементы предварительно просверливаются. Далее обрабатываются пороги, лонжероны, балки, полые кронштейны и прочие усилители. Проникающие МЛ-составы лучше распылять под давлением, чтобы пропитать сварные швы и сформировать однородную пленку, защищающую металл от коррозии.
- Полости верха кузова — сюда относятся стойки крыши, двери, усилители капота, кромка крышки багажника, усилители в моторном отсеке и швы под уплотнителями и молдингами. Маслянистые составы будут оптимальны для этих мест.
Комплексный подход позволит победить коррозию железа и увеличить общий ресурс машины. Помните, что после обработки машина должна простоять несколько часов без движения. Первые сутки рекомендовано ограничиться щадящей эксплуатацией (избегать луж, высоких скоростей, щебня и грунтовых дорог). Первые два-три дня не стоит мыть автомобиль. Днище и арки не стоит мыть под высоким давлением в течение пары недель. Теперь вы имеете углубленное представление об антикоррозийной обработке днища и других участков. Остается лишь подобрать правильные материалы. В этом поможет наш список ТОП-5 способов защиты металлов от коррозии.
Выбираем лучший антикор — список ТОП-5
Важно, что цена антикора днища и других элементов напрямую зависит от выбранных материалов. Сначала кратко оценим разновидности составов, которые можно применить для антикоррозийной обработки авто:
- Химические средства — считается, что это прогрессивные составы, которые наносятся прямо поверх ржавчины. Обычно это импортные средства с относительно высокой ценой, иногда они наносятся исключительно в авторизованных сервисах. Продавцы давят на то, что не требуется длительная подготовка, а состав преобразует и консервирует ржавчину надолго. При этом обработка проводится с определенной периодичностью.
- Мастично-битумные материалы — одни из самых раскупаемых на рынке. Это барьерные составы, наносящиеся на самые ответственные участки. Их применение требует очистки днища автомобиля от коррозии до голого металла, мойки и сушки и других длительных процедур. Однако они являются недорогими и долговечными. В чистом виде они подвержены растрескиванию, но добавление масляных компонентов позволит нивелировать это свойство.
- Маслянистые (парафиновые, восковые) составы — они никогда не густеют и не сохнут. Они оптимальны для скрытых полостей. Вещества способны самостоятельно распространяться во все швы, дефекты и другие труднодоступные полости. Это поверхностные консерванты, создающую плотную пленку, которая не имеет устойчивости к механическим воздействиям (например, известный всем Мовиль).
- Составы на основе ПВХ, каучука и полимеров — рынок непрерывно предлагает новые средства, однако серьезного распространения они пока не получили. Считается, что каучук и полимеры имеют гидроизолирующие свойства. С одной стороны, они не подпускают влагу к кузову, с другой — под плотным непроницаемым слоем может появиться «эффект бани» и коррозия стали начнет развиваться семимильными шагами. Поэтому стоит отбирать претендентов из этой категории очень тщательно.
Изучим основные рецепты, доказавшие свою пригодность на практике.
1. Вечный антикор
Этот рецепт получил широкую огласку в сети. Для его реализации потребуется пушечное сало — это оружейная смазка, являющаяся хорошим консервантом. Автор рецепта утверждает, что для внутренних полостей требуется 2 килограмма пушсала от фирмы ОЙЛРАЙТ и примерно 1.3 литра средства РАСТ СТОП Б. Для днища рекомендуется использовать пушсало более плотной консистенции на основе парафина от производителя БиКар. Его также нужно разбавить средством РАСТ СТОП Б в названной выше пропорции. Этот «вечный антикор» останавливает все виды коррозии, поскольку:
- абсолютно не высыхает;
- содержит ингибиторы коррозии;
- распространяется благодаря капиллярному эффекту;
- пропитывает даже грязь и не требует тщательной подготовки поверхности.
Достаточно один раз «сварить» на плитке указанные компоненты и щедро нанести на кузов. Такая обработка производится единожды и служит десятилетиями. Единственный минус заключается в стоимости средства РАСТ СТОП Б, которое заметно подорожало. Для ценителей бюджетных способов существуют более альтернативные подходы.
2. Дедовский способ или недорогой антикор
Обработка битумными мастиками в чистом виде рекомендуется в тяжелых эксплуатационных условиях или при больших ежегодных пробегах. Однако битум быстро твердеет, служит лишь 5-7 лет. Затем поверхность полностью зачищается, а обработка производится повторно. Битумную мастику можно оптимизировать, прибегнув к дедовскому способу антикоррозийной обработки днища автомобиля. По умолчанию необходимо очистить загрязнения механически путем, обработать ржавчину преобразователем, обезжирить поверхность и нанести цинковый грунт. Остается «сварить» на плитке полимерно-битумную мастику с пушсалом в пропорции 1 к 1. Разогретый состав наносится при помощи пульверизатора. Считается, что такое покрытие будет эластичным и долговечным. Но главное его преимущество — низкая цена. Некоторые гаражные умельцы добавляют к этому составу мовиль и отработанное моторное масло.
3. Mercasol
Это средство получило максимально положительные отзывы от российских автовладельцев. Mercasol поставляется в баллонах, может наноситься как кистью, так и распылителем. При правильном нанесении обеспечивает экономичный расход, надолго продлевает жизнь автомобилю и не требует регулярного освежения покрытия. Средство активно отталкивает влагу и грязь, останавливает существующую коррозию. Mercasol 1 — это ML-состав для обработки скрытых полостей, образующий прозрачную пленку. Mercasol 3 — плотный материал на основе битума, предназначенный для днища и арок. Все составы полностью готовы к применению. Mercasol и Noxudol имеют единого производителя, это популярные антикоры, пользующиеся у покупателей доверием.
4. Жидкий локер
Разработчики утверждают, что жидкий локер — это российско-японская разработка уровня профи, не требующая особых навыков для нанесения. Состав жидкого локера — это связующий компаунд, который не дает веществу затвердевать и трескаться при перепаде температур. Содержимое стальной канистры нужно просто перемешать и нанести — здесь все предельно просто. Жидкий локер обладает высокой капиллярной проницаемостью и полностью высыхает через 3 часа. Наносить вещество можно прямо на влажную и ржавую машину — дополнительная очистка исключена. Одной канистры объемом 2.4 литра хватит на обработку днища и арок легковой машины, для обработки паркетника необходимо 2 канистры. Жидкий локер — новобранец на рынке, по цене такая антикоррозийная обработка обойдется существенно дороже народных методов. Однако средство получает высокие рейтинги среди водителей, за что и удостоилось четвертого места в нашем рейтинге.
5. Лучший антикор для работ внутри салона
В текущем обзоре мы уделили особое внимание удалению гнили снаружи машины. Однако пол салона также требует специальных способов защиты от коррозии. Если вы восстанавливаете автомобиль после кузовных работ или просто хотите продлить его молодость по максимуму, то этот вариант станет оптимальным. Покрытие является особо прочным и химически устойчивым, наносится на ржавую поверхность и останавливает коррозию за счет эпоксидных смол, блокирующих влагу и кислород. Сначала производится ремонтов полов (вырезаются гнилые места и так далее). После окончания работ необходимо:
- окрасить поверхности реактивным грунтом;
- нанести грунт-эмаль по ржавчине с добавлением эпоксидной смолы с ее отвердителем (в пропорции 3 к 1);
- по желанию сварочные швы закрыть шовным герметиком;
- после высыхания нанести грунт-эмаль с добавлением трети от общей массы отвердителя для акриловых изделий.
Подобное покрытие является дешевым и невероятно долговечным. Автор рецепта рекомендует пролить лонжероны и скрытые полости мовилем с моторным маслом, предварительно доведя состав до кипения.
Подводя итоги
Сегодня обработка антикором становится вновь востребованной. Общемировая экономическая нестабильность вселяет неуверенность в завтрашнем дне. По этой причине люди не могут уверенно заявлять, что вскоре купят новый и более дорогой автомобиль. Все эти факторы заставляют тщательнее ухаживать за уже существующей машиной. Рассмотренные методы защиты от коррозии, являются недорогими и простыми в реализации. Если проводить обработку собственноручно, то затраты составят лишь несколько тысяч рублей (против цены обработки авто в сервисе от 15 до 30 тысяч). Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы. Битумные материалы устойчивы к механическим повреждениям, но покрытие является недолговечным. ML-составы хороши лишь в скрытых полостях, но не обеспечивают защиту от пескоструя. Народные умельцы давно разработали «вечные» составы, одновременно совмещающие преимущества битумных мастик и масляных составов. Существуют и альтернативные варианты на основе последних достижений химической промышленности. Мы отобрали лучшие способы, но в итоге выбор антикора остается за вами.