Забор из шифера своими руками пошаговая инструкция

Пожалуй, одним из самых доступных по цене материалов для установки забора можно назвать шифер. Под этим названием, кстати, часто подразумевают не только классический асбестоцементный шифер, но и профильный волнистый материал из металла, резины, пластика, битума и целлюлозы. Для ограждения участка или какой-то его части подходят не все виды, а только те, которые имеют жесткую структуру.

Забор из шифера своими руками

Забор из шифера своими руками можно установить из волнового или плоского материала, изготовленного из асбестоцемента или металла. Иногда, но совсем редко, для этой цели используют и битумно-целлюлозный вариант, известный под названием ондулин или еврошифер.

Виды шифера, пригодные для установки забора

Чтобы определиться с выбором, нужно знать все преимущества и недостатки каждого из видов материала, возможные сложности процесса его монтажа.

Асбестобетонный шифер

Шифер из асбестобетона чаще всего используют для установки ограждения участков и мест содержания домашних животных. Его производят в виде ровных и волнистых листов. Состав материала для их изготовления примерно одинаков, но сами листы могут иметь разную толщину и размер.

В смесь для изготовления этого материала входят три составляющих в разном процентном соотношении — это асбест (10%), цемент (85%) и вода. 5% может отводиться различным модифицирующим добавкам. После замешивания состав прессуется в листы нужного размера и формы, а после этого поступает на сушку в определённом режиме.

Волновой шифер

«Классический» волнистый шифер

Асбестоцементный волновой ( в некоторых источниках – волнистый) шифер используется для следующих работ:

Волновой шифер, имеющий обычный профиль, применяют для покрытия крыш.
Волновой шифер с усиленным профилем используется для покрытия крыш промышленных построек, так как он отличается от обычных листов большей длинной.
Волновой шифер, имеющий унифицированный профиль, применяют как для покрытия жилых домов, так и для промышленных сооружений. Он имеет средние размеры, то есть больше чем у обычного, но меньше, чем у усиленного.

Схема волнового шифера

В таблице приведены стандартные размеры волнового шифера:

Размерные параметры	Значение в мм (в зависимости от типа профиля)		Предельные отклонения
	40/150	54/200
Длина (L)	1750	1750	± 15
Ширина (B):
6-волнового листа	—	1125	± 15
7-волнового листа	980	—	+10; -5
8-волнового листа	1130	—
Толщина (t)	5.8	6,0; 7,5	+1,0; -0,3
Высота волны:
Рядовой (h)	40	54	+4,0; -3,0
Перекрывающий (h ᶦ )	32	54	+4,0; -5,0
Перекрываемой (h ² )	32	45	+4,0; -6,0
Ширина перекрывающей кромки (b ᶦ)	43	60	± 7
Ширина перекрываемой кромки (b ² )	37	65	—
Шаг волны (S)	150	200	—

Плоский шифер

Пачка листов плоского шифера

Плоский асбестобетонный шифер применяется для ограждений чаще волнового, так как более удобен в монтаже и имеет большую толщину.

Размер листа плоского шифера в мм	Вес листа в кг.
Плоский асбестобетонный непрессованный лист (ЛНП)
3000х1500х12	104
3000х1200х12	83
3000х1500х10	87
3000х1200х10	78
Плоский асбестобетонный прессованный лист (ЛПП)
3000х1200х40	348.1
3000х1200х35	293.98
3000х1500х25	250
3000х1500х20	180

Этот материал применяют не только для ограждения участка, но и для установки перегородок в придомовых хозяйственных помещениях или для обшивки ими стен.

Общие физические и эксплуатационные характеристики асбестобетонного шифера — в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя
	Волновой шифер 40/150	Плоский шифер	Шифер плоский для градирен
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см3), не менее	16(160)	18(180)	20(200)
Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс) не менее	1,5(150)	—	—
Ударная вязкость кДм/м2 (кгс см/ см2), не менее	1,5(1,5)	1,5(1,5)	2,0(2,0)
Плотность г/ см. куб., не менее	1.6	1.6	1.7
Водонепроницаемость. ч. не менее	24	—	—
Морозостойкость: число циклов замораживания и оттаивания	25	25	25
— остаточная прочность в % не менее	90	90	90.1
Вес одного листа в кг	26.1	30	27.1

Еще недавно весь шифер имел однообразный светло-серый цвет. Сегодня же можно найти материал, окрашенный в различные оттенки.

Шифер может поступать в продажу покрашенным

Цветной шифер не только имеет эстетичный вид, но и более защищен от внешних воздействий благодаря слою защитной краски. Листы почти не впитывают влагу, а значит, становятся стойкими к низким температурам. Практика показывает, что срок службы окрашенных листов шифера примерно в полтора раза больше, чем у обычных.

У любых асбестоцементных листов есть свои достоинства и недостатки, о которых тоже нужно знать, выбирая этот материал для установки забора.

Положительные качества

К достоинствам «классического» шифера можно отнести следующее:

Доступная цена по сравнению с другими материалами, используемыми для возведения ограждений.
Достаточная прочность. Асбестобетонный лист с легкостью выдерживает вес взрослого человека, не деформируясь и не растрескиваясь.
Долговечность шифера. Так как в основном этот материал предназначен для кровли, производители установили минимальный срок эксплуатации в 30 лет обычному шиферу и 50 лет — окрашенному. Однако, чаще всего качественный шифер в качестве кровли служит намного дольше. При правильном монтаже в конструкции забора листы простоят не меньше, если, конечно, не будут подвергаться акцентированной ударной нагрузке.
Асбестобетон не горюч, что очень важно для ограждения загородного участка.
Шифер не подвержен коррозии, на него не окажет разрушительного влияния влага от почвы или в виде осадков.
Материал не раскаляется на солнце, что также увеличивает срок его эксплуатации.
Кроме того, асбестобетон спокойно выдерживает любые морозы, без потери своих качеств. Обычно гарантированный заложенный ресурс морозоустойчивости – не мене 25 циклов глубокой заморозки и оттаивания.

Недостатки асбестоцементного шифера

В первую очередь необходимо назвать те из них, которые чаще всего проявляются, если шифер установлен в виде ограждения:

Хрупкость материала. При направленном ударе или при падении листы асбестобетона легко трескаются и раскалываются, особенно в тех случаях, когда они изготовлены с нарушением технологии.
Достаточно большой вес листов, который составляет для волнового шифера 22—26 кг, а плоского и того больше — от 78 до 350 кг. Чтобы установить его в виде забора, необходимо подготовить надежную основу.
Асбест, входящий в состав шиферных листов, выделяет вредные для человека испарения, поэтому при распиле или сверлении листов рекомендовано обезопасить дыхательные пути и глаза от попадания асбестобетонной пыли. Около забора из такого шифера нельзя устанавливать детскую песочницу или бассейн, обустраивать место отдыха, чтобы не подвергать риску здоровье близких.

К слову, во многих странах использование асбеста в жилом строительстве давно запрещено. Ходят споры, какой материал безопасней — хризотиловый асбест (применяется в производстве в России и других странах бывшего СССР) или амфиболовый (европейская разработка). Вывод – канцерогенами являются оба вещества. Это обязательно учитывается при выборе материала для забора.

Металлический шифер

Производство металлического шифера

Металлическим шифером нередко называют профнастил, который производят чаще всего из оцинкованной стали толщиной 0,4 ÷ 1,0 мм. Поверхности листа обрабатывается антикоррозийными составами, грунтуются, а сверху покрываются полимером — эти материалы создают защитные слои, которые сохраняют металл от коррозии.

Обычно это — многослойная хорошо защищенная структура

Металлический шифер применяется в строительстве для:

Кровельных покрытий жилых домов, технических, производственных и подсобных построек.
Возведение постоянных ограждений для частных загородных участков и временных заборов — для строительных площадок.
Обшивка стен временных или хозяйственных построек.

Металлический шифер может иметь пологие (как у обычного) волны либо угловатые.

Профнастил (металлический шифер) разделяется на три типа по высоте и структуре профиля:

Стеновой — маркируется буквой «С». Именно он и пригоден в большей степени для установки забора. Высота волны у этого профиля от 8 до 45 мм.
Профиль для кровли обозначают буквой «Н». Высота его волны составляет от 57 до 115 мм. Он отличается еще и тем, что на поверхности предусмотрены канавки для стока воды.
Универсальный профиль «НС» подходит и для обшивки стен, и для монтажа забора, и в качестве кровельного материала. Высота его волны может составлять 35 ÷ 45 мм.

Этот материал имеет как положительные качества, так и недостатки, о которых нужно обязательно быть осведомленным, если он выбран для ограждения участка.

Цены на различные виды шифера

~~Шифер~~

Положительные качества

Легкость монтажа, который может быть произведен одним человеком.
Небольшой вес листов, который составляет всего 3,5 ÷ 5 кг на 1 кв.м., позволяет обойтись без постройки фундамента.
Устойчивость к огню, стойкость к влиянию высоких и низких температур.
Механическая прочность материала — он не дает трещин и не может расколоться, в отличие от асбестобетонного шифера.
Благодаря оксидному и полимерному покрытию, листы металлического шифера устойчивы к возникновению коррозии.
Очень большой выбор расцветок материала
Невысокая стоимость металлического шифера позволяет значительно сэкономить на ограждении участка.
Срок эксплуатации металлического шифера составляет 35 и более лет.
Экологическая безопасность материала.
Гладкая поверхность не позволяет влаге и пыли задерживаться на поверхности.

Недостатки материала

Если материал выбирается для установки ограждения, то можно сказать, что у него нет недостатков, которые могли бы препятствовать такому применению. Не много недостатков у металлического шифера и при применении его для настила на крышу, но они все-таки есть:

Если приобретается шифер, не имеющий защитного покрытия, то срок службы его будет ограничен, так как неизбежно проявление коррозии.
Материал – очень шумный при сильном дожде или граде.

Устанавливается металлический шифер внахлест. Для жесткости можно сделать перекрытие на две волны. Поэтому заранее это нужно предусмотреть в расчетах установки столбов между пролетами.

Основа для забора

После того как материал для ограждения будет выбран, нужно определиться, каким образом лучше его установить.

Применяется два варианта основы под забор из шифера — это столбики с обрешеткой, установленные на определенном расстоянии друг от друга, без объединяющего бетонного пояса, или ленточный фундамент с вмурованными в него опорами.

Примерная схема установки забора

При планировании опор нужно учитывать вес и структуру материала, выбранного для ограждения. Так, при установке металлического шифера (профнастила) подойдет любой из представленных вариантов.

Для установки забора из асбестобетонного шифера рекомендовано все же выбрать основу с заливкой ленточного фундамента.

Если же для забора выбран плоский шифер, самый массивный из всех представленных материалов, то для него лучше поставить бетонную основу. А дополнительно — каждый из листов заключить в раму, сваренную из металлического уголка.

Листы плоского шифера в рамах

Если столбики для закрепления подобной конструкции установлены массивные и имеют большое заглубление, то иногда обходятся без ленточного фундамента, устанавливая только отдельно стоящие опоры.

Плоский шифер без обрамления

Впрочем, плоский шифер устанавливают и прямо на грунт, закрепляя на бетонных, асбестоцементных или металлических столбиках.

Ленточный фундамент со столбами

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, углубленную в грунт и возвышающуюся над ним на определенную высоту. Его параметры напрямую зависят от того, из какого материала будет возводиться забор, так как чем больше будет вес, тем шире и глубже должен быть фундамент.

Ленточный фундамент для забора

Для устройства ограждения из шифера большая ширина фундамента не нужна. Но если будет установлен забор из плоского тяжелого шифера, то основу или опорные столбики необходимо хорошо заглубить.

К процессу подготовки можно отнести разметку территории, определение линии забора, рытье траншеи для бетонной ленты фундамента, бурение отверстий, подсыпка гидроизоляционного и дренажного слоя, установка столбиков и закрепления на них лаг.

А. Разметка

Разметка территории проводится согласно плану, находящемуся в кадастровом паспорте участка.
Процесс начинают от угла будущей постройки. Для разметки используются веревка, отрезки арматуры или деревянные колышки.

Первый шаг — проведение разметки

Рекомендовано натягивать сразу две тонкие веревки, закрепленные на рейке на расстоянии ширины фундамента.

Сначала на углу или в начале участка определяется точка привязки, от которой и будет размечаться направление траншеи под заливку фундамента.

От того, насколько точно произведена разметка, будет зависеть ровность полосы фундамента, а значит — и всего забора.

После проведения разметки, область под натянутыми веревками можно дополнительно обозначить известью, насыпав из нее линии.

Б. Траншея

Траншея роется по размеченным линиям, глубиной в 300 ÷ 400 мм.

Траншея для ленты фундамента

Далее, на определенном расстоянии ручным буром проделываются отверстия для установки опорных столбиков. Максимальное расстояние между ними может быть 2500 мм, а диаметр на 100 ÷120 мм больше диаметра столбиков.

Очень хорошо, если в хозяйстве есть мотобур

Если для забора будет использован обычный асбестобетонный шифер, то столбики следует устанавливать на ширину двух ÷ трех листов, установленных внахлест, при условии их закрепления на двух или трех горизонтальных лагах.
Глубина отверстий для столбов должна быть около 1000 мм.

Если ширина между столбиками будет составлять 2500 мм и более, то между ними пробуривают отверстие для устройства в нем бетонного усилителя, который даст необходимую жесткость всей железобетонной ленте.

В. Заливка фундамента

Примерная схема ленточного фундамента для забора

По завершении подготовительных работ можно переходить к обустройству фундамента и установке столбиков.

В отверстия для столбиков засыпается 100 ÷ 150 мм слой песка, а сверху него укладывается 80 ÷ 100 мм слой щебенки. Их необходимо хорошо уплотнить.
Далее, в отверстия устанавливаются столбики и выравниваются по уровню (отвесу).
Следующим шагом в пространство вокруг столбиков заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия. В виде распорок между стенками скважин и столбиков можно вклинить подобранные по размеру камни.

Схема установки столбика

Залитый бетон нужно оставить для схватывания хотя бы на одни сутки.

После того как бетон схватится, чтобы столбики стояли жестко, их связывают горизонтальными лагами, которые привариваются или прикручиваются на равном расстоянии друг от друга.

Для металлического и плоского асбестобетонного шифера хорошо подойдут лаги из стального проката (уголок или прямоугольная профильная труба), а вот для волнистого асбестобетонного лучше использовать деревянные бруски.

После этого в траншею под фундамент делается засыпка, сначала из песка, а затем из щебня, и хорошо утрамбовывается.
После этого устанавливается арматурная конструкция, при этом арматурные прутья не свариваются между собой, а скрепляются с помощью проволочной скрутки. Верх пояса армирования располагается примерно на 30 мм ниже будущей поверхности фундамента.

Опалубка и армирование ленточного фундамента забора

Вдоль всей траншеи сколачивается деревянная опалубка. При желании и возможности ее можно установить из отрезков плоского шифера нужной высоты. Такая опалубка в этом случае может быть несъемной, а сам фундамент сразу будет иметь ровные стенки, не требующие дополнительной декоративной отделки. Тем более что плоский шифер можно потом покрасить в любой цвет или же нанести на него рисунок, например, имитацию камня или кирпича. Высота надземной части фундамента может иметь высоту от 200 до 500 мм.
После того как опалубка будет готова, в нее заливается бетонный раствор — этот процесс рекомендовано провести в один прием, чтобы между слоями заливок бетона не образовалось зазоров. В противном случае в зазорах может собираться влага, способная при замораживании повредить монолитность ленты фундамента.

Заливка в опалубку бетона

Сверху бетон разравнивается и оставляется сохнуть. Процесс высыхания и набора прочности проходит в течение как минимум 8 ÷ 10 дней. После готовности фундамента остается только установить шиферные листы.

Цены на цемент и основы смесей

~~Цемент и основы смесей~~

Столбы без ленточного фундамента

Если нет возможности или желания устраивать для забора из шифера фундамент, можно обойтись и монтажом только столбиков. В этом случае потребуется отверстия для их установки углубить. Начинают работу, так же, как и при возведении фундамента, с разметки линии будущего ограждения.

Часто можно обойтись и без ленточного фундамента

В данном варианте для разметки достаточно одной веревки, которую растягивают начиная от точки привязки на длину всего ограждения в одну или две стороны.

Далее, по веревке отмеряют и размечают месторасположения установки столбиков. В центр будущего отверстия устанавливается колышек или отрезок арматуры.
Затем в отмеченных местах пробуриваются отверстия. В данном случае они должны быть глубиной не менее 1000 мм и иметь размер больше диаметра или сечения труб в два ÷ два с половиной раза.

Пробуренное отверстие для столба

Это необходимо сделать потому, что труба не будет иметь таких опорных стенок, которые обеспечили бы ее жесткую вертикальность, какую имеют стойки в комплексе с ленточным фундаментом. Значит, ее положение нужно будет усилить, приварив к нижней части столба несколько арматурных отрезков, расположив их крест-накрест.

Можно приобрести готовые столбики для забора

Это особенно важно сделать, если устанавливаются круглые или квадратные столбики, имеющие небольшое сечение.

Если для опорных стоек используются асбестобетонные трубы, которые имеют достаточно крупный диаметр (150 ÷ 200 мм), они сами по себе должны стоять устойчиво и не требуют дополнительных распорных элементов.
На дно скважины засыпается песок и щебень, а затем хорошо утрамбовывается.

Затем устанавливают столбик, вокруг него засыпаются камни, а потом идет заливка оставшегося пространства бетонным раствором. Сразу точно выверяется вертикальность установки, а затем все это оставляют в покое на 8 – 10 дней – до хорошего схватывания и застывания бетона.

Установленный столбик залит бетоном

Следующим шагом столбики перевязываются горизонтальными лагами, которые придадут конструкции жесткость и будут служить основой для крепления листов шифера.

Столбики связываются между собой горизонтальными перемычками — лагами

В качестве лаг можно использовать квадратную трубу или же металлический уголок, в который вкладывается и закрепляется деревянный брусок — так будет проще прикрутить листы шифера.

Чтобы закрепить горизонтальные лаги на круглых трубах, на них привариваются специальные металлические накладки-ушки, имеющие отверстия.

Видео: один из способов установки столбиков для забора

Монтаж листов шифера

После того как основа готова, переходят к, собственно, монтажу ограждения из листов шифера.

Металлические листы прикрутить несложно — для них используются специальные саморезы с головками, имеющими цвет листов шифера, оснащёнными пресс-шайбой и резиновой прокладкой

Саморезы для металлических листов

Металлический шифер прикручивается к лагам в нижней части волны.

Так крепят металлический профиль

Крепление волнового асбестобетонного шифера производится через верхнюю часть волны. Листы могут быть закреплены с помощью шиферных гвоздей или же саморезами. Но прежде чем вкручивать винты или забивать гвозди, нужно обязательно просверлить для них отверстия с помощью дрели и специального сверла. При закручивании или вбивании крепежных элементов, на них надеваются резиновые или силиконовые прокладки.

Асбестоцементный волновой шифер крепят по верхнему гребню волны

Очень важно выставить строго вертикально первый лист ряда. Его устанавливают по строительному уровню, закрепляют в двух-трех местах, кроме того края на который будет ложиться внахлест (на одну или две волны) следующий лист шифера. Лист закрепляется на каждой перекладине тремя — четырьмя саморезами.

Забор из волнового шифера

Плоский шифер может быть закреплен не на лаги, а в раме из металлического уголка, которую изготавливают по размеру листа. Раму приваривают к несущим столбам, а затем устанавливают в нее асбестобетонный плоский лист. Затем, с задней части рамы привариваются металлические стопоры, которые будут удерживать шифер внутри. Этот способ — самый оптимальный при монтаже забора из плоского шифера, так как нет необходимости просверливать отверстия, которые ослабляют материал — при даже несильном механическом воздействии по листу может пойти трещина. Недостаток подобного метода только один – большой расход металлопроката.

Если же лист плоского шифера будет установлен на фундамент и прикручиваться к лагам или ушкам, приваренным к опорным трубам, то отверстия тщательно вымеряются и аккуратно высверливаются. В этом случае, крепление осуществляется болтами, на которые с двух сторон надеваются резиновые прокладки. А кроме них перед закручиванием гайки надевается широкая металлическая шайба.

Фурнитурное или иное декоративное оформление

Для того чтобы забор из металлического шифера имел законченный вид, его можно облагородить специальными фурнитурными элементами, которые производятся для стенового металлопрофиля — это уголки разных размеров, П-образная планка, которая закроет верхний и нижний край забора, нижняя защитная планка, закрывающая при необходимости зазор между фундаментом и шифером, а также крыши разных типов для опорных столбиков. Все эти детали можно подобрать по цвету к основному оттенку шифера или же, наоборот, приобрести их другой расцветки, которая хорошо сочетается с большей частью ограждения.

Отделку можно произвести специальными фурнитурными профилями

Плоский шифер можно покрыть однотонной краской, а можно даже проявить креативность и перенести на него изображение уголка природы или же другой интересный рисунок (граффити), который дополнит общий вид всего двора.

Кроме эстетического преображения, шифер, покрытый краской, приобретет еще и дополнительные защитные качества, так как снизится гигроскопичность материала.

Задача для креативных хозяев — художественная роспись (граффити) на заборе

Покрасить можно не только плоский шифер, но и волновой, хотя последний можно приобрести уже в окрашенном виде.

Ограждение из любого шифера — несложно в монтаже и доступно по цене, поэтому его устанавливают как на меже между двух соседних участков, так и на границе с улицей. Этот материал придаст облику территории аккуратность и с улицы, и изнутри двора, поэтому подойдет к любому дизайнерскому и цветовому решению оформления дома.

Видео: пример постройки забора из шифера

Источник

Цена забора напрямую зависит от материалов, из которых вы собрались его делать. Чем дешевле материал, тем бюджетнее забор. Казалось бы, универсальнее профнастила сложно что-то придумать: 1 пог. м стоит около 1000 руб. при высоте 2 м. А если сравнить его стоимость с ценой строительной доски? Пиломатериал 25×150 мм можно найти за 8000-10000 руб/м³. На 1 м штакетника идет 5 досок c промежутком 5 см. После пересчета получаем цену погонного метра забора около 300 руб/м. То есть в три раза дешевле профнастила (если покупать его в «Леруа»).

Сэкономить на столбах и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.

Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!

Я сам заказывал забор из штакетника и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.

Заготовка материалов

Началась эта история со старого унылого шиферного забора. Он стоял с фасада нашего двора и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.

Старый забор из шифера был «низкорослым». Фото с канала MY GALAXY

Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих. Участок просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.

Новый забор мы запланировали сделать из обычной сосновой доски с необычной обработкой. Пиломатериал закупили заранее, ранней весной, поскольку планировали высушить их сами. Свежепиленая сосновая доска — одна из самых дешевых.

У нас было 3 м³ древесины, что равнялось 200 доскам длиной 4,5 м сечением 150×25 мм и 120×25 мм в равных количествах.

Доски уложили во дворе в штабель, чтобы они хорошо проветривались и равномерно высыхали. Для естественной сушки достаточно 3-4 месяцев. Торцы сохнут быстрее, что может привести к возникновению внутренних напряжений и, как следствие, растрескиванию. Чтобы это исключить, мы закрасили торцы досок.

Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY

Для каркаса забора закупили металлическую профильную трубу — на столбы сечением 60×40 мм, для лаг 40×20 мм. Покрасили ее до монтажа: «оптом» красить значительно быстрее, чем бегать с кисточкой и банкой вокруг готового каркаса.

Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY

Первый слой — грунтовка серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной краски (чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).

Есть у такой «оптовой» покраски один минус — ЛКМ будет мешать при сварке, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.

Старый забор оставили на все время стройки нового забора, чтобы не оголять участок. Пришлось подарить общественной дороге полоску в 20 см. В масштабах достаточно большого участка потеря 6 м² не имела особого значения.

Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена торцовочная пила. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.

Быстроразборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY

Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на поддон.

6-метровая доска напилена на штакетины по 2 м. Фото с канала MY GALAXY

Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.

Обжигаем доски

Оригинальность нового забора заключается в способе обработке древесины — доска будет обработана обжигом по древней японской технологии с красивым название шоу суги бан. В переводе на русский — «сожженный кедровый лес».

Подобный способ обработки был распространен и в Китае, и в Древней Руси. Сейчас для этого используют газовые горелки

Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.

Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY

В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать газовые горелки.

Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY

Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и кирпича для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о пожарной безопасности: иметь под рукой огнетушитель и достаточное количество воды в ведрах.

На слабогорящую газовую горелку устанавливаем деревянную трубу из досок для обжига. В трубе появляется естественная тяга, которая поднимает огонь вверх, а он поджигает поверхность древесины. Через 30-40 секунд пламя уже поднимается к самой верхушке трубы. Через минуту переворачиваем трубу и даем погореть еще минуту.

В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY

Степень обжига контролируется визуально. Чтобы ускорить процесс, надо раздвинуть кочергой доски, немного увеличив щель между ними.

Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY

Тушим трубу небольшим количеством воды из шланга. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.

Тушим пламя струей воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY

После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.

Как может показаться, доски легче обжечь, просто взяв газовую горелку, но! Так значительно дольше — и расход газа на порядок больше: до 2 л газа на 1 м².

Техника обжига досок в треугольной трубе практически идеальна, но торцы все-таки пришлось дожигать отдельно горелкой. После обжига доски надо зачистить металлической щеткой для болгарки. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.

Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щетку. Фото с канала MY GALAXY

Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы

Столбы для забора сделаны/нарезаны из профильной трубы 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Труба разрезана на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки — из них сварены еще несколько столбов. Практически безотходное производство!

Несколько столбов были сварены из обрезков. Фото с канала MY GALAXY

К нижней части столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.

Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY

Готовые столбы разложены, на них отмечены места крепления для лаг. Сначала приварим те к столбам, и только после этого опоры будут залиты бетоном.

Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.

Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY

Можно приступать к бетонированию. На один замес — 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 л. Бетономешалка установлена рядом со столбами и по мере заливки передвигается.

Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY

Цоколь для нового забора делаем из шифера от старого забора. Нарезаем его на полосы высотой 35 см, устанавливаем их на грунт и присыпаем. Сверху их будет удерживать штакетник.

Шифер от старого забора пилим болгаркой на полосы. Из них сделаем цоколь для нового забора. Фото с канала MY GALAXY

Обшиваем каркас забора

Лаги размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью опорного шаблона, установленного сверху.

Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY

Шаблон сделан из прямой профильной трубы и опирается на верхнюю лагу, которая при монтаже была идеально выровнена. Сначала доски наживляются на два самореза, потом закручиваются остальные.

Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY

Доски забора монтировали на кровельные саморезы длинной 35 мм, их длина идеально подходила для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки в 1,5 мм саморезы вкручиваются туго. Десятка два саморезов в процессе монтажа забора были сорваны.

Чтобы не оставлять участок открытым, старый забор разбирали по мере монтажа нового.

Старый забор демонтировали по мере установки нового. Фото с канала MY GALAXY

Шиферный цоколь позволил сильно сэкономить силы и деньги, поскольку отливать бетонный цоколь — трудоемко и затратно. А выглядит цоколь из шифера не хуже бетонного.

Шаг монтажа доски 18 см при ширине доски 15 см дает просвет около 3 см (ширина доски немного гуляет). На калитку установлен кодовый замок.

Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY

Внутренняя обшивка вторым рядом досок сделана с таким же шагом — 18 см. После этого забор стал абсолютно непрозрачным и отгородил приватный участок от глаз праздношатающихся прохожих.

Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY

Крыша для забора

В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.

Закрываем верхний торец забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY

Забор получился стильным и колоритным. Он выгодно отличался на фоне остальных. Радовало еще то, что похожий забор в ближайшие десять лет в нашем поселении вряд ли кто-нибудь из соседей сможет построить.

Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY

Самодельный забор получился достаточно бюджетным: 1 пог. м обошелся в сумму около 1500 рублей, на весь забор с учетом затрат на калитку ушло 50000 руб. Эти затраты сопоставимы с расходами на установку забора из банального профнастила.

Самодельный забор по технологии 3D-штакетника наиболее эффектно смотрится зимой. Фото с канала MY GALAXY

Правда, процесс оказался очень трудозатратным: на монтаж ушло минимум 30 рабочих дней. Но не вложив труда, не получишь оригинального изделия. Всегда приятно осознавать, что можешь сделать своими руками что-то необычное, то, что нравится тебе.

Источник

Забор из шифера – делаем красиво!

Использование шифера для изготовления забора нельзя отнести к традиционным методикам изготовления ограждений. Однако, такие сооружения встречаются достаточно часто. Они пользуются заслуженным интересом пользователей благодаря ряду достоинств:

длительный срок службы. Даже если используется материал, ранее служивший кровлей для различных построек, можно с полным основанием рассчитывать на 20 лет эксплуатации забора
небольшие расходы на строительство. Полотно обычно делают из старого шифера, и потратиться приходится только на материалы для несущей конструкции
универсальность материала. Для изготовления ограждений в равной степени годятся плоские и волнистые листы шифера
простота сборки полотна. Это работа, вполне доступная людям без специальной подготовки
как лучше резать шифер – подробно в этом обзоре
в этом обзоре – про грядки из шифера

При этом, необходимо учитывать некоторые особенности материала. Шифер довольно прочен, но плохо переносит удары или резкие механические воздействия. Кроме того, полотно забора получается сплошным, что надо учитывать при изготовлении несущей системы. Если в регионе отмечаются частые и сильные ветра, опоры должны быть готовы к приему увеличенной нагрузки.

Забор из шифера волнового

Волновой шифер является материалом, более устойчивым к эксплуатационным нагрузкам. В частности, он способен выдерживать значительное давление на плоскость. Это становится возможным благодаря наличию волн — они играют роль ребер жесткости.

Кроме того, волнистая поверхность делает полотно забора более информативным и привлекательным. Монтаж асбоцементных листов производится обычным способом — с помощью гвоздей их крепят на горизонтальные несущие планки (их иногда называют лагами или прожилинами). Другие способы монтажа для этого материала возможны, но не столь удобны.

Поскольку волнистые асбоцементные листы оказываются фактически подвешенными на гвоздях, возникают нежелательные нагрузки на точки верхних частей, где расположены крепежные элементы. Поэтому, проектируя забор из волнового шифера, необходимо предусмотреть дополнительную опору листов на грунт или цокольный элемент фундамента.

Забор из плоского шифера

Плоский шифер носит еще одно название — стеновой. Оно само по себе показывает, что данный материал рассчитан на изготовление ограждений. Забор из плоского шифера выглядит аккуратно и стильно, но несколько простовато — если не используются никакие декоративные элементы, это просто стена из плоских асбоцементных листов.

Прочность плоского шифера несколько ниже, чем волнового. Отсутствие волн лишает листы возможности рассеивать энергию внешних воздействий. При этом, вес листов может быть намного больше — толщина плоского шифера может быть от 10 до 35 мм, против стандартных 5,8 мм у волнового. Соответственно, вес каждого листа находится в пределах от 78 кг (при толщине 10 мм), до 293,98 кг (при максимальной толщине 35 мм). Это означает, что несущая конструкция должна быть готова к приему повышенных нагрузок (с учетом силы ветра).

Что лучше?

Сравнивать два вида шифера довольно сложно — они изначально создавались для выполнения разных задач и полностью с ними справляются.

С технической точки зрения, в качестве полотна для забора лучше выбирать плоский шифер. Он обладает достаточно прочностью и проще в монтаже.
Однако, с декоративных позиций побеждает волновой шифер — рельефная поверхность полотна выглядит более привлекательно.

Как правило, тот или иной материал выбирают исходя из расположения и условий эксплуатации забора. Если он выходит на людную улицу, где важно создать солидный и привлекательный облик ограждения, лучше использовать волновые листы. Однако, если забор выходит на переулок или разделяет части одного земельного участка, лучше использовать плоские листы.

Основа для ограждения

Основа для полотна из шифера — это важный элемент забора, обеспечивающий устойчивость конструкции и возможность переносить внешние нагрузки. Фундамент может быть изготовлен разными способами — это зависит от состава грунта, наличия почвенных вод и прочих условий. Планируя постройку забора, следует учесть все нагрузки и выбрать наиболее надежный вариант. Это важный момент, так как многие владельцы, желая сэкономить, строят заведомо слабые опорные системы. В результате, заборы либо просто падают, либо начинают проседать на отдельных участках.

Необходимо понимать — качество забора определяется прочностью и надежностью несущей конструкции. Здесь должны быть учтены все факторы, определяющие условия эксплуатации системы. Как правило, для постройки используют либо сплошную опорную конструкцию (мелкозаглубленный ленточный фундамент, МЗЛФ) или несущую систему в виде отдельных столбов, забетонированных в грунтовых гнездах. Оба варианта обладают собственными плюсами и минусами. Их выбирают в зависимости от особенностей грунта и других факторов.

Столбчатый фундамент

Название в данном случае не совсем корректно, но его постоянно используют, если речь идет о заборе. Это несущая конструкция, представляющая собой ряд отдельных столбов, погруженных в грунт. К ним прикрепляют 2 или 3 линии поперечин, к которым крепятся листы волнового или плоского шифера.

Для установки такого основания необходимо выполнить последовательность действий:

произвести разметку и отметить точки размещения столбов
изготовить гнезда, используя садовый бур или специальный навесной инструмент для мини-трактора
вставить в гнезда гильзы (самый простой вариант — свернутый в трубку рубероид. Стенки трубки в любой точке должны состоять минимум и 2 слоев рубероида
вставить в гнезда столбы, выровнять по вертикали, зафиксировать положение
залить бетон

Процедура не представляет особой сложности и может быть произведена без привлечения сторонних специалистов. Кроме того, расход материалов на такой фундамент минимален, и забор становится вполне бюджетным сооружением.

Установка винтовых свай

1 700 ₽
Установка винтовых свай для забора

1 700 ₽

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой более надежное, но весьма дорогое и трудоемкое основание. Это сплошная бетонная лента, залитая в опалубку и усиленная арматурным каркасом. Для такого фундамента требуется большое количество материалов и трудозатрат — один объем земляных работ в несколько раз превышает все действия по сборке забора на столбах.

Порядок постройки ленточного фундамента:

рытье траншеи по заранее намеченной линии
установка опалубки
сборка и установка арматурного каркаса со столбами как элементом его конструкции
заливка бетона
выдержка отливки с ежедневным увлажнением
распалубка, завершение выдержки
гидроизоляция, засыпка пазух, дальнейшие работы

Процедура строительства ленточного фундамента занимает немало времени — только выдержка отливки требует 28 дней. Однако, полученная конструкция способна выдерживать все эксплуатационные нагрузки. Она даже противостоит морозному пучению, если перед установкой опалубки была сделана достаточно мощная песчаная подушка с элементами дренажа.

Ленточный фундамент надежен и долговечен, но выбирать его следует для стильных и дорогих заборов. Ограждение из шифера по своему уровню не соответствует такому основанию, но может быть использовано в качестве временного полотна.

Столбы для забора из шифера

Столбы — это основные несущие элементы, обеспечивающие поддержку поперечин и, косвенным образом, самого полотна. От их прочности, устойчивости и долговечности зависит состояние всего забора вне зависимости от того, какой материал использован при сборке полотна.

Как правило, столбы изготавливают из металлических деталей — труб или профильных элементов. Однако, нередко встречаются заборы со столбами из древесины. Они менее долговечны, но, при использовании современных методик пропитки и защиты древесины от влаги, могут служить несколько десятилетий.

Выбор подходящего варианта обычно обусловлен возможностями владельца или имеющимся в наличии материалом. Принципиального различия между видами столбов нет, надо только правильно установить их и защитить от контактов с влагой.

Столбы без ленточного фундамента

Отдельные столбы являются самостоятельными опорными элементами, способными выполнять свои функции как в одиночку, так и в составе всей несущей системы. Их устанавливают в гнезда, изготовленные в грунте, и заливают бетоном. Такой способ позволяет, при необходимости, заменить или переставить отдельные несущие элементы без серьезного демонтажа всего ограждения. Кроме того, такие опоры позволяют без особых проблем вставить дополнительную калитку или ворота, расширить уже имеющиеся проезды или вставить дополнительные несущие элементы.

Как правило, материалом для таких столбов служат стальные трубы или деревянные бревна. Трубы должны быть круглого сечения — так их проще устанавливать, поскольку нет нужды ориентировать плоскости относительно линии установки забора. Деревянные столбы необходимо хорошенько гидроизолировать и пропитать специальными составами, чтобы защитить от капиллярной влаги.

Т-образный профиль или уголок

Столбы из Т-образного профиля или уголка обладают достаточными механическими возможностями, но внешне выглядят не слишком привлекательно. Поэтому их обычно используют в качестве внутреннего стержня при постройке кирпичных столбов. Вертикальные элементы просто обкладывают кирпичом или блоками, предварительно приварив к ним закладные элементы для крепления поперечин.

Если столбы из уголка или Т-образного профиля используются как самостоятельные элементы, придется при установке тщательно выравнивать их, добиваясь размещения всех плоскостей по одной линии. Это несложно сделать, если столбы являются элементом арматурного каркаса. Однако, при отдельной установке придется натягивать причальный шнур и ровнять по нему каждый элемент, сразу же фиксируя его положение. Проще всего сразу связывать их поперечинами, чтобы исключить возможность случайного разворота вокруг вертикальной оси.

Деревянные столбы

Столбы из древесины, как правило, являются отдельными несущими элементами. Их бетонируют в грунтовых гнездах, или просто засыпают землей и плотно трамбуют. Второй вариант позволяет без особых проблем извлекать дефектные опоры и заменять их новыми, но, по степени устойчивости он уступает первому.

Основная проблема деревянных столбов — склонность материала к растрескиванию и гниению. Для защиты приходится использовать разные методики — пропитывать специальными составами на масляной основе, обмазка горячим битумом перед установкой в гнезда и т. п.

Если процедура произведена правильно, столбы могут служить достаточно долго. При этом, наружная их часть должна периодически подкрашиваться, а также не должно быть механических повреждений.

Основным достоинством деревянных опор является простота монтажа поперечин и возможность обойтись без сварки. Это одна из веских причин выбора таких столбов — сборку может выполнить даже неподготовленный человек.

Из асбоцементных труб

Асбоцементные трубы в качестве столбов используются достаточно редко. Причиной этого является сложность крепления поперечин. Кроме того, асбоцемент отличается хрупкостью, и такие столбы следует укреплять. Как правило, их заливают изнутри бетоном, что представляет собой достаточно сложную и трудоемкую процедуру.

Иногда для крепления полотна используют рамки из уголка, зафиксированные на столбах с помощью колец из стальных полос. Этот вариант также имеет массу недостатков и может быть использован только на полотнах из плоских листов. В целом, асбоцементные трубы можно назвать самым неудачным видом несущих элементов для забора из шифера.

Низ забора из шифера

Часто при сборке полотна в нижней части остается просвет, сквозь который свободно проходят домашние животные или птицы. Это доставляет немало неприятностей, поскольку на участок могут проникать чужие или дикие животные.

Кроме того, нижняя часть ограждения часто является участком проникновения талой или дождевой воды. Для защиты от нее устанавливают дополнительную полосу, плотно соединяющуюся с грунтом (можно даже немного заглубить ее). Конструкция такой защиты может быть одно-или двухслойной, когда с обеих сторон устанавливают по одной полосе.

Еще одной задачей нижней части является поддержка полотна. Шифер хрупок, и подвешенные листы могут понемногу провисать из-за разрушения крепежных отверстий. Если полотно опирается всей длиной на нижнюю часть, опасаться разрушения точек крепления не придется.

Крепление лаг

Для крепления поперечин (лаг) к металлическим опорам необходимо сначала приварить к столбам специальные монтажные площадки. Как правило, их устанавливают в 3-4 ряда по высоте. Обычно это плоские полосы металла с заранее изготовленными отверстиями под резьбовые элементы. Установка таких площадок требует тщательного их ориентирования в плоскости полотна забора.

Для крепления прожилин к деревянным столбам достаточно изготовить небольшие углубления, образующие плоский участок. К ним крепят сами лаги, без промежуточных элементов. При работах с древесиной возможность исключить все подобные детали имеет большую важность, так как крепление производится на гвозди или саморезы. Прочность соединений со временем может несколько уменьшиться. Чем их будет меньше, тем меньше возможности уменьшения прочности сборки.

Крепление поперечин к асбоцементным столбам производится либо с помощью резьбовых элементов, пропущенных сквозь тело опор, либо с использованием хомутов. Оба варианта достаточно сомнительны — отверстия ослабляют трубу, а хомуты могут сползать от нагрузок.

Монтаж листов шифера

Цены на монтаж шифера

Для крепления листов могут быть использованы два метода:

традиционный, с помощью гвоздей или кровельных шурупов
с использованием резьбовых элементов

Первый способ обычно применяется для крепления волнового шифера. Используют стандартные кровельные гвозди с защитой на шляпке. Точки установки — верхние точки волн. Учитывая необходимость удержания немалого веса листов, а также готовности к приему ветровых нагрузок, рекомендуется крепить каждую волну.

Второй вариант крепления обычно используют для плоских листов. Сквозь уже имеющиеся отверстия в монтажных площадках делаются гнезда под болты. Необходимо использовать шайбы из специальной ЭПДМ-резины, сохраняющей свою эластичность в течение всего срока службы.

В любом случае надо следить за плотностью установки крепежей. Если гвозди забиваются слишком глубоко, можно сломать волновые листы. Чрезмерная затяжка болтов также может стать причиной их разрушения. Кроме этого, важно с максимальной точностью выравнивать верхушки листов — обрезать их по линейке впоследствии будет очень сложно.

Декоративное оформление

Шифер не обладает высокими декоративными возможностями. Он серый, на поверхности могут быть пятна, ржавые разводы и прочие неприглядные элементы. Поэтому, готовый забор приходится как-то красить и украшать.

В этом отношении вариантов не слишком много, если не учитывать количество способов окраски. Дополнительный декор может представлять собой разные виды украшений. Их выбирают исходя из условий эксплуатации и собственных предпочтений.

Чем покрасить забор из шифера

Для покраски забора используют материалы, предназначенные для использования в наружных условиях. Они должны быть готовы к перепадам температур, к воздействию прямых лучей солнца, контактам с дождевой влагой и т. д. Кроме этого, важно выбирать краску, сохраняющую свой цвет независимо от условий и длительности эксплуатации.

Красим шифер – полный обзор всех методов

Для нанесения краски лучше всего использовать ручные инструменты — валики и кисти. Распыление — не самый удобный способ в условиях улицы. Если есть хотя бы слабый ветерок, значительную часть факела будет сносить в сторону, и потери краски окажутся довольно большими. Для окраски волнового шифера распыление еще можно использовать, чтобы ускорить процесс. Но, для окраски плоского полотна лучше пользоваться обычным валиком.

Как украсить забор из шифера?

Украсить забор из шифера можно различными способами:

подсветка с помощью светодиодной ленты или специальных уличных плафонов
установка на заборе кашпо с растениями по всей длине
нанесение изображений, установка плакатов
монтаж декоративных конструкций
установка декоративных столбов и т. д.

Вариантов может быть очень много. Выбирать подходящий тип следует аккуратно, не впадая в излишества или откровенный кич. Лучше немного снизить плотность украшений, чем перестараться с ними и превратить забор в хаотическое нагромождение элементов декора.

Эксплуатация и уход за забором

Эксплуатация ограждений из шифера ничем не отличается от использования любых других ограждений. При этом, необходимо ограничивать контакты шифера с огнем. Материал нагревается и взрывается, что может создать достаточно серьезные проблемы. Не следует разводить костры под забором, нельзя пользоваться газовыми горелками и прочими нагревательными приборами.

Кроме этого, следует максимально ограничить механические воздействия на полотно. Шифер — прочный и твердый материал, но он хрупок. Любой удар достаточной силы может привести к разрушению листа, что означает необходимость замены или ремонта.

Важно следить за состоянием опорной конструкции. Металлические или деревянные столбы следует периодически красить, вышедшие из строя элементы подлежат замене. Полотно также следует периодически красить, чтобы сохранить внешнюю привлекательность ограждения.

Источник

Забор из шифера своими руками

Виды шифера, пригодные для установки забора

Содержание статьи

1 Виды шифера, пригодные для установки забора
- 1.1 Асбестобетонный шифер
- 1.2 Металлический шифер
2 Основа для забора
- 2.1 Ленточный фундамент со столбами
- 2.2 Столбы без ленточного фундамента
- 2.3 Видео: один из способов утановки столбиков для забора
3 Монтаж листов шифера
- 3.1 Фурнитурное или иное декоративное оформление
- 3.2 Видео: пример постройки забора из шифера

Асбестобетонный шифер

Шифер из асбестобетона чаще всего используют для установки ограждения участков и мест содержания домашних животных. Его производят в виде ровных и волнистых листов. Состав материала для их изготовления примерно одинаков, но сами листы может иметь разную толщину и размер.

Волновой шифер

«Классический» волнистый шифер

Асбестоцементный волновой ( в некоторых источниках – волнистый) шифер используется для следующих работ:

Волновой шифер, имеющий обычный профиль, применяют для покрытия крыш.

• Волновой шифер с усиленным профилем используется для покрытия крыш промышленных построек, так как он отличается от обычных листов большей длинной.

Волновой шифер, имеющий унифицированный профиль, применяют как для покрытия жилых домов, так и для промышленных сооружений. Он имеет средние размеры, то есть больше чем у обычного, но меньше, чем у усиленного.

Схема волнового шифера

В таблице приведены стандартные размеры волнового шифера:

Размерные параметры	Значение в мм (в зависимости от типа профиля)	Предельные отклонения
	40/150	54/200
Длина (L)	1750	1750	± 15
Ширина (B):
6-волнового листа	—	1125	± 15
7-волнового листа	980	—	+10; -5
8-волнового листа	1130	—
Толщина (t)	5.8	6,0; 7,5	+1,0; -0,3
Высота волны:
Рядовой (h)	40	54	+4,0; -3,0
Перекрывающий (h ? )	32	54	+4,0; -5,0
Перекрываемой (h ? )	32	45	+4,0; -6,0
Ширина перекрывающей кромки (b ?)	43	60	± 7
Ширина перекрываемой кромки (b ? )	37	65	—
Шаг волны (S)	150	200	—

Плоский шифер

Пачка листов плоского шифера

Размер листа плоского шифера в мм	Вес листа в кг.
Плоский асбестобетонный непрессованный лист (ЛНП)
3000х1500х12	104
3000х1200х12	83
3000х1500х10	87
3000х1200х10	78
Плоский асбестобетонный прессованный лист (ЛПП)
3000х1200х40	348.1
3000х1200х35	293.98
3000х1500х25	250
3000х1500х20	180

Общие физические и эксплуатационные характеристики асбестобетонного шифера — в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя
	Волновой шифер 40/150	Плоский шифер	Шифер плоский для градирен
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см3), не менее	16(160)	18(180)	20(200)
Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс) не менее	1,5(150)	—	—
Ударная вязкость кДм/м2 (кгс см/ см2), не менее	1,5(1,5)	1,5(1,5)	2,0(2,0)
Плотность г/ см. куб., не менее	1.6	1.6	1.7
Водонепроницаемость. ч. не менее	24	—	—
Морозостойкость: число циклов замораживания и оттаивания	25	25	25
— остаточная прочность в % не менее	90	90	90.1
Вес одного лисю0 в кг	26.1	30	27.1

Шифер может поступать в продажу покрашенным

Положительные качества

К достоинствам «классического» шифера можно отнести следующее:

Доступная цена по сравнению с другими материалами, используемыми для возведения ограждений.
Достаточная прочность. Асбестобетонный лист с легкостью выдерживает вес взрослого человека, не деформируясь и не растрескиваясь.
Долговечность шифера. Так как в основном этот материал предназначен для кровли, производители установили минимальный срок эксплуатации в 30 лет обычному шиферу и 50 лет -окрашенному. Однако, чаще всего качественный шифер в качестве кровли служит намного дольше. При правильном монтаже в конструкции забора листы простоят не меньше, если, конечно, не будут подвергаться акцентированной ударной нагрузке..
Асбестобетон не горюч, что очень важно для ограждения загородного участка.
Шифер не подвержен коррозии, на него не окажет разрушительного влияния влага от почвы или в виде осадков.
Материал не раскаляется на солнце, что также увеличивает срок его эксплуатации.
Кроме того, асбестобетон спокойно выдерживает любые морозы, без потери своих качеств. Обычно гарантированный заложенный ресурс морозоустойчивости – не мене 25 циклов глубокой заморозки и оттаивания.

Недостатки асбестоцементного шифера

Хрупкость материала. При направленном ударе или при падении листы асбестобетона легко трескаются и раскалываются, особенно в тех случаях, когда они изготовлены с нарушением технологии.
Достаточно большой вес листов, который составляет для волнового шифера 22-26 кг, а плоского и того больше — от 78 до 350 кг. Чтобы установить его в виде забора, необходимо подготовить надежную основу.
Асбест, входящий в состав шиферных листов, выделяет вредные для человека испарения, поэтому при распиле или сверлении листов рекомендовано обезопасить дыхательные пути и глаза от попадания асбестобетонной пыли. Около забора из такого шифера нельзя устанавливать детскую песочницу или бассейн, обустраивать место отдыха, чтобы не подвергать риску здоровье близких.

Металлический шифер

Производство металлического шифера

Металлическим шифером нередко называют профнастил, который производят чаще всего из оцинкованной стали толщиной 0,4 ? 1,0 мм. Поверхности листа обрабатывается антикоррозийными составами, грунтуются, а сверху покрываются полимером — эти материалы создают защитные слои, которые сохраняют металл от коррозии.

Обычно это — многослойная хорошо защищенная структура

Металлический шифер применяется в строительстве для:

Кровельных покрытий жилых домов, технических, производственных и подсобных построек.
Возведение постоянных ограждений для частных загородных участков и временных заборов — для строительных площадок.
Обшивка стен временных или хозяйственных построек.

Металлический шифер может иметь пологие (как у обычного) волны либо угловатые.

Профнастил (металлический шифер) разделяется на три типа по высоте и структуре профиля:

Стеновой — маркируется буквой «С». Именно он и пригоден в большей степени для установки забора. Высота волны у этого профиля от 8 до 45 мм.
Профиль для кровли обозначают буквой «Н». Высота его волны составляет от 57 до 115 мм. Он отличается еще и тем, что на поверхности предусмотрены канавки для стока воды.
Универсальный профиль «НС» подходит и для обшивки стен, и для монтажа забора, и в качестве кровельного материала. Высота его волны может составлять 35 ? 45 мм.

Положительные качества

Легкость монтажа, который может быть произведен одним человеком.
Небольшой вес листов, который составляет всего 3,5 ? 5 кг на 1 кв.м., позволяет обойтись без постройки фундамента.
Устойчивость к огню, стойкость к влиянию высоких и низких температур.
Механическая прочность материала — он не дает трещин и не может расколоться, в отличие от асбестобетонного шифера.
Благодаря оксидному и полимерному покрытию, листы металлического шифера устойчивы к возникновению коррозии.
Очень большой выбор расцветок материала
Невысокая стоимость металлического шифера позволяет значительно сэкономить на ограждении участка.
Срок эксплуатации металлического шифера составляет 35 и более лет.
Экологическая безопасность материала.
Гладкая поверхность не позволяет влаге и пыли задерживаться на поверхности.

Недостатки материала

Если приобретается шифер, не имеющий защитного покрытия, то срок службы его будет ограничен, так как неизбежно проявление коррозии.
Материал – очень шумный при сильном дожде или граде.

Устанавливается металлический шифер внахлест. Для жесткости можно сделать перекрытие на две волны. поэтому заранее это нужно предусмотреть в расчетах установки столбов между пролетами.

Основа для забора

После того как материал для ограждения будет выбран, нужно определиться, каким образом лучше его установить.

Примерная схема установки забора

Листы плоского шифера в рамах

Плоский шифер без обрамления

Ленточный фундамент со столбами

Ленточный фундамент для забора

А. Разметка

Разметка территории проводится согласно плану, находящемуся в кадастровом паспорте участка.
Процесс начинают от угла будущей постройки. Для разметки используются веревка, отрезки арматуры или деревянные колышки.

Первый шаг — проведение разметки

Рекомендовано натягивать сразу две тонкие веревки, закрепленные на рейке на расстоянии ширины фундамента.

Сначала на углу или в начале участка определяется точка привязки, от которой и будет размечаться направление траншеи под заливку фундамента.

Б. Траншея

Траншея роется по размеченным линиям, глубиной в 300 ? 400 мм.

Траншея для ленты фундамента

Далее, на определенном расстоянии ручным буром проделываются отверстия для установки опорных столбиков. Максимальное расстояние между ними может быть 2500 мм, а диаметр на 100 ?120 мм больше диаметра столбиков.

Очень хорошо, если в хозяйстве есть мотобур

Если для забора будет использован обычный асбестобетонный шифер, то столбики следует устанавливать на ширину двух ? трех листов, установленных внахлест, при условии их закрепления на двух или трех горизонтальных лагах.
Глубина отверстий для столбов должна быть около 1000 мм.

Если ширина между столбиками будет составлять 2500 мм и более, то между ними пробуривают отверстие для устройства в нем бетонного усилителя, который даст необходимую жесткость всей железобетонной ленте.

В. Заливка фундамента

Примерная схема ленточного фундамента для забора

По завершении подготовительных работ можно переходить к обустройству фундамента и установке столбиков.

В отверстия для столбиков засыпается 100 ? 150 мм слой песка, а сверху него укладывается 80 ? 100 мм слой щебенки. Их необходимо хорошо уплотнить.
Далее, в отверстия устанавливаются столбики и выравниваются по уровню (отвесу).
Следующим шагом в пространство вокруг столбиков заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия. В виде распорок между стенками скважин и столбиков можно вклинить подобранные по размеру камни.

Схема установки столбика

Залитый бетон нужно оставить для схватывания хотя бы на одни сутки.

После того как бетон схватится, чтобы столбики стояли жестко, их связывают горизонтальными лагами, которые привариваются или прикручиваются на равном расстоянии друг от друга.

После этого в траншею под фундамент делается засыпка, сначала из песка, а затем из щебня, и хорошо утрамбовывается.
После этого устанавливается арматурная конструкция, при этом арматурные прутья не свариваются между собой, а скрепляются с помощью проволочной скрутки. Верх пояса армирования располагается примерно на 30 мм ниже будущей поверхности фундамента.

Опалубка и армирование ленточного фундамента забора

Вдоль всей траншеи сколачивается деревянная опалубка. При желании и возможности ее можно установить из отрезков плоского шифера нужной высоты. Такая опалубка в этом случае может быть несъемной, а сам фундамент сразу будет иметь ровные стенки, не требующие дополнительной декоративной отделки. Тем более что плоский шифер можно потом покрасить в любой цвет или же нанести на него рисунок, например, имитацию камня или кирпича. Высота надземной части фундамента может иметь высоту от 200 до 500 мм.
После того как опалубка будет готова, в нее заливается бетонный раствор — этот процесс рекомендовано провести в один прием, чтобы между слоями заливок бетона не образовалось зазоров. В противном случае в зазорах может собираться влага, способная при замораживании повредить монолитность ленты фундамента.

Заливка в опалубку бетона

Сверху бетон разравнивается и оставляется сохнуть. Процесс высыхания и набора прочности проходит в течение как минимум 8 ? 10 дней. После готовности фундамента остается только установить шиферные листы.

Столбы без ленточного фундамента

Если нет возможности или желания устраивать для забора из шифера фундамент, можно обойтись и монтажом только столбиков. В этом случае потребуется отверстия для их установки углубить. Начинают работу, так же, как и при возведении фундамента, с разметки линии будущего ограждения.

Часто можно обойтись и без ленточного фундамента

Далее, по веревке отмеряют и размечают месторасположения установки столбиков. В центр будущего отверстия устанавливается колышек или отрезок арматуры.
Затем в отмеченных местах пробуриваются отверстия. В данном случае они должны быть глубиной не менее 1000 мм и иметь размер больше диаметра или сечения труб в два ? два с половиной раза.

Пробуренное отверстие для столба

Можно приобрести готовые столбики для забора

Если для опорных стоек используются асбестобетонные трубы, которые имеют достаточно крупный диаметр (150 ? 200 мм), они сами по себе должны стоять устойчиво и не требуют дополнительных распорных элементов.
На дно скважины засыпается песок и щебень, а затем хорошо утрамбовывается.

Установленный столбик залит бетоном

Столбики связываются между собой горизонтальными перемычками — лагами

Видео: один из способов утановки столбиков для забора

Монтаж листов шифера

После того как основа готова, переходят к, собственно, монтажу ограждения из листов шифера.

Металлические листы прикрутить несложно — для них используются специальные саморезы с головками, имеющими цвет листов шифера, оснащёнными пресс-шайбой и резиновой прокладкой

Саморезы для металлических листов

Металлический шифер прикручивается к лагам в нижней части волны.

Так крепят металлический профиль

Крепление волнового асбестобетонного шифера производится через верхнюю часть волны. Листы могут быть закреплены с помощью шиферных гвоздей или же саморезами. Но прежде чем вкручивать винты или забивать гвозди, нужно обязательно просверлить для них отверстия с помощью дрели и специального сверла. При закручивании или вбивании крепежных элементов, на них надеваются резиновые или силиконовые прокладки.

Асбестоцементный волновой шифер крепят по верхнему гребню волны

Очень важно выставить строго вертикально первый лист ряда. Его устанавливают по строительному уровню, закрепляют в двух-трех местах, кроме того края на который будет ложиться внахлест (на одну или две волны) следующий лист шифера. Лист закрепляется на каждой перекладине тремя — четырьмя саморезами.

Забор из волнового шифера

Плоский шифер может быть закреплен не на лаги, а в раме из металлического уголка, которую изготавливают по размеру листа. Раму приваривают к несущим столбам, а затем устанавливают в нее асбестобетонный плоский лист. Затем, с задней части рамы привариваются металлические стопоры, которые будут удерживать шифер внутри. Этот способ — самый оптимальный при монтаже забора из плоского шифера, так как нет необходимости просверливать отверстия, которые ослабляют материал — при даже несильном механическом воздействии по листу может пойти трещина. Недостаток подобного метода только один – большой расход металлопроката.

Фурнитурное или иное декоративное оформление

Отделку можно произвести специальными фурнитурными профилями

Задача для креативных хозяев — художественная роспись (граффити) на заборе

Видео: пример постройки забора из шифера

Источник

Как сделать ограждения и забор из плоского шифера

Шифер является популярным материалом для строительства заборов благодаря своим уникальным характеристикам. Его долговечность, устойчивость к воздействию окружающей среды и механическая прочность делают его идеальным выбором для ограждений. Плоский шифер для забора характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и огнеупорностью, что позволяет использовать его в различных климатических условиях. Основное преимущество заключается в его способности сохранять свои свойства на протяжении длительного времени без необходимости регулярного обслуживания.

Преимущества и недостатки использования шифера

Преимущества

Долговечность: служит десятилетиями, сохраняя свои первоначальные характеристики.
Устойчивость к коррозии: не подвержен коррозии и гниению, что делает его надежным материалом для ограждений.
Огнеупорность: устойчив к высокотемпературным воздействиям, что повышает его безопасность.
Экологичность: изготавливается из природных материалов, что делает его безопасным для окружающей среды.

Недостатки

Хрупкость: шифер может ломаться при сильных ударах или неправильной установке.
Вес: плоский шифер достаточно тяжелый, что требует прочного фундамента и опорных конструкций.
Внешний вид: ограждение из плоского шифера может выглядеть однообразно и требует дополнительного декорирования.

Виды шифера, используемого для заборов

Существует несколько типов шифера, которые могут использоваться для строительства заборов. Основные виды включают:

Асбестовый шифер: изготавливается из асбестоцементной смеси, обладает высокой прочностью и долговечностью.
Асбестовые трубы и шифер: комбинированный материал, используемый для создания устойчивых и прочных ограждений.
Фиброцементный шифер: современный материал, не содержащий асбеста, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.

Подготовка

Выбор материала для постройки. При выборе плоского шифера следует обращать внимание на его размеры, толщину и производителя. Важно, чтобы материал соответствовал требованиям ГОСТ 18124–95, что гарантирует его высокое качество и долговечность

Таблица: основные размеры плоского шифера согласно ГОСТ 18124–95

Параметры	Значение
Длина	3600 мм/3000 мм/2500 мм
Ширина	1500 мм/1200 мм
Толщина	6 мм/8 мм/10 мм
Плотность	1,6г/см3

Расчёт необходимого материала

Для расчета требуемого количества шифера нужно учитывать площадь, которую будет занимать забор, а также размеры листов материала. Пример расчета количества листов приведен ниже.

Шаг 1: Определение площади ограждаемой территории

Измерьте периметр территории, которую необходимо оградить. Допустим, вы планируете построить забор вокруг участка размером 20х30 метров. Периметр такого участка составит:

Периметр = 2×(20м+30м) =100м

Шаг 2: Выбор высоты забора

Решите, какой высоты будет ваш забор. Допустим, вы выбираете высоту 2 метра.

Шаг 3: Определение размеров листов шифера

Стандартный лист плоского шифера имеет размеры 3000 мм x 1500 мм (3 м x 1,5 м). В данном случае, для забора высотой 2 метра, листы шифера придется разрезать по длине. Один лист можно использовать для двух секций забора высотой 1,5 метра каждая, что немного превышает необходимую высоту в 2 метра. Однако, для упрощения расчётов и уменьшения отходов, будем использовать целые листы высотой 1,5 метра.

Шаг 4: Определение количества листов шифера

Рассчитайте количество листов, необходимых для покрытия периметра. Учитывая, что один лист шифера покрывает 1,5 метра забора, количество листов будет:
Количество листов = Периметр/Ширина листа = 100м/1,5м ≈ 67 листов
Если необходимая высота забора составляет 2 метра, а высота листа шифера — 1,5 метра, потребуется установить два ряда листов, то есть общее количество листов будет умножено на два:
Общее количество листов = 67×2 = 134 листа

Шаг 5: Расчёт количества опорных столбов

Рекомендуемое расстояние между опорными столбами составляет 2-2,5 метра. Для упрощения расчёта возьмем расстояние 2 метра. Количество опорных столбов определяется следующим образом:

Найдите количество секций забор
Количество секций = Периметр/2м = 100м/2м = 50 секций
Учтите, что для каждой секции потребуется один столб, плюс один дополнительный столб на конце
Количество столбов = 50+1 = 51 столб

Необходимые инструменты

Лопата для выкапывания траншей под фундамент.
Молоток: для забивания гвоздей или применения другого крепежного инструмента.
Гвозди или саморезы: для крепления к опорным столбам.
Колышки и шнур: для обозначения границ забора.
Рулетка и уровень для разметки и проверки горизонтальности.
Болгарка: для резки листов по нужным размерам.
Кусачки или плоскогубцы: для мелких работ или регулировки креплений.

Технология строительства забора из шифера своими руками

Разметка территории для подготовки площадки. Прежде чем начать строительство забора, следует тщательно разметить участок, на котором будет возведено ограждение. Для этого используют рулетку и колышки, чтобы обозначить границы будущего сооружения.

Пошаговая инструкция по возведению забора из шифера

Подготовка фундамента: выройте траншеи под основание и залейте их бетоном для создания опорных столбов.
Установка опорных столбов: установите столбы в подготовленный фундамент, закрепляя их бетонным раствором.
Крепление листов шифера: прикрепите листы к столбам с помощью гвоздей или специальных крепежных элементов.

Отделка и украшение забора из шифера. Можно декорировать различными способами для придания ему более эстетичного вида. Один из вариантов — покраска шифера в различные цвета, что позволяет гармонично вписать ограждение в окружающий ландшафт.

Способы декорирования забора из шифера

Покраска: Использование устойчивых к погодным условиям красок.
Растения: Украшение забора вьющимися растениями и цветами.
Декоративные элементы: Установка декоративных накладок и панно.

Советы специалистов

Выбор материала: используйте только качественный шифер, соответствующий стандартам.
Монтаж: следуйте инструкции по установке, чтобы избежать повреждений материала.
Уход: регулярно осматривайте забор на предмет повреждений и при необходимости проводите ремонт.

Таким образом, забор из плоского шифера является надежным и долговечным решением для ограждения вашего участка. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете самостоятельно возвести красивый и функциональный забор, который прослужит вам долгие годы.

Видео

Источник