Загрузить PDF
Загрузить PDF
Как говорится, острое лезвие безопаснее, чем тупое. Это верно как для стамески, так и для другого любого инструмента, поэтому очень важно, чтобы острый край стамески чистили один или два раза в год, в зависимости от того, как часто вы используете инструмент. Смотрите шаг 1, чтобы начать работу.
-
Набор совершенно новых стамесок не может быть достаточно острым, чтобы заниматься сложной деревообработкой, поэтому вы должны их наточить, прежде чем начать работу над проектом.[1]
Они остаются острыми в течение длительного времени, поэтому точите их примерно раз или два раза в год, если вы их используете очень часто.- Если стамески старые и имеют неровные или поврежденные фаски, вы можете их изменить с помощью шлифовального круга. Удерживайте поврежденные фаски стамески возле шлифовального круга, чтобы убрать большие задиры, грязь или ржавчину.
- Если стамески старые и имеют неровные или поврежденные фаски, вы можете их изменить с помощью шлифовального круга. Удерживайте поврежденные фаски стамески возле шлифовального круга, чтобы убрать большие задиры, грязь или ржавчину.
-
Вам понадобится камень с тремя уровнями — начинающий, средний и мелкий, чтобы добиться самого острого состояния. Точильные камни доступны в садовых и хозяйственных магазинах. Камень, который вы выбираете, идет со смазкой (или вам могут рекомендовать купить отдельно). Существует два основных вида, которые являются достаточно эффективными:
- Водные камни используют воду в качестве смазочного материала. Их замачивают в воде на несколько минут перед использованием. Этот тип камня предпочитают в Японии.
- Масляные камни перед использованием смазывают маслом на нефтяной основе.
-
Подготовьте его согласно инструкции, которая была при нем. Чтобы замочить водный камень, вам нужна будет водяная баня. Масляный камень должен быть смазан соответствующей смазкой.
Реклама
-
Плоская сторона стамески должна быть как зеркальное отражение, если она правильно заточена. Начинайте двигать стамеской взад-вперед вдоль каменной крошки. Используйте обе руки, чтобы держать ее ровно при движении туда-сюда. Ваши движения должны быть плавными и постепенными, без рывков. Когда на плоской поверхности камня появляются царапины, продолжайте делать то же на камне средней зернистости, а потом на мелкой.[2]
Плоская сторона стамески готова тогда, когда она выглядит как зеркальное отражение. -
Можно заточить фаску вручную, но очень трудно получить точный угол без специального устройства. Поместите стамеску в затачивающее устройство и затяните винты с обеих сторон, чтобы удерживать ее на месте. В зависимости от типа вашей стамески, которую вы будете использовать, вам нужно будет установить устройство для создания угла где-то 20 или 35 градусов.
- Для очищающей стамески — установите ее под углом 20 градусов.
- Для обычной стамески — установите под углом 25 градусов.
- Если вы не хотите покупать затачивающее устройство, его можно сделать из дерева. Вы должны распилить деревянный клин под углом, нанести суперклей по обе стороны деревянных кусков как рельсы (стамеска находится между ними), затем привинтить другой кусок дерева над рельсами, чтобы вы смогли затянуть стамеску.[4]
-
Расположите фаску напротив камня грубой зернистости. Используйте обе руки, чтобы держать устройство, двигайте стамеской вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку, как на рисунке 8. Когда вы увидите царапины на фаске, смените камень на среднюю зернистость, потом на мелкую, вытирая лезвие между сменами.
- Используйте всю поверхность камня, пока не заточите.[5]
Если вы используете одну и ту же область слишком долго, там образуется впадина, которая не заточит края должным образом. - После затачивания угла вы можете заметить небольшое углубление на плоской стороне. Это называется шлифовальная впадина, и в Японии стамески специально обострены, чтобы в следующий раз их было легче затачивать.[6]
Реклама
- Используйте всю поверхность камня, пока не заточите.[5]
-
В большинстве случаев стамеска готова после того, как вы закончили оттачивание, но если вы хотите, чтобы стамеска была острее, добавьте микрофаску. Это, по сути, миниатюрный второй скос, сделанный на кончике фаски. Это нужный шаг, если вы делаете работу, которая требует предельной точности. Чтобы создать микрофаску, отрегулируйте затачивающее устройство под углом 5 градусов, и повторите оттачивание только на камне мелкой зернистости.
- Вам нужно сделать всего лишь несколько штрихов на мелкой зернистости, чтобы создать микрофаску, поскольку вы снимаете немного метала.[7]
- Вам нужно сделать всего лишь несколько штрихов на мелкой зернистости, чтобы создать микрофаску, поскольку вы снимаете немного метала.[7]
-
Некоторые люди предпочитают заканчивать полировкой, которая придает стамеске красивый блеск. Положите кусок кожи на плоскую поверхность и покройте ровным слоем полировки. Протрите плоскую сторону стамески против соединения несколько раз, затем протрите фаску (или микрофаску). Когда закончите, вытрите лезвие.[8]
Реклама
Предупреждения
- Всегда носите защитные очки при использовании шлифовального круга.
Реклама
Что вам понадобится
- Шлифовальный круг (опционально)
- Водный или масляный точильный камень
- Затачивающее устройство
- Кожа и полироль (опционально)
Об этой статье
Эту страницу просматривали 41 350 раз.
Была ли эта статья полезной?
Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки
На самом деле процесс заточки, хотя и кажется поначалу утомительным и непонятным, требует только практики и терпения. Тренируйтесь, точите, точите, точите, и в качестве неожиданного подарка в один момент, добившись красивой и ровной режущей кромки, вы вдруг осознаете, что заточка сродни приятной медитации.
Заточной станок
Затачивать с нуля или перетачивать стамески и ножи вручную на камнях довольно утомительно и долго, поэтому купите обычный заточной станок мощностью не менее 200 ватт. Чем мощнее станок, тем стабильнее будет скорость вращения круга при нажиме на него резцом. Для моих стамесок и ножей небольшого размера вполне достаточно 200-ваттного станочка, хотя есть в хозяйстве и 500-ваттный станок, и даже профессиональный ленточный гриндер для ножеделов.
Заточные станки продаются в комплекте с грубым и более тонким абразивными кругами. Грубый камень снимите вместе с кожухом, а на его место установите кожаный или войлочный круг.
На моем станочке установлен нештатный алмазный круг на алюминиевой основе, поэтому я снял защитный кожух. При работе со штатным абразивным кругом защитный кожух должен быть установлен (для защиты мастера в случае, если камень треснет и разлетится в разные стороны).
Рекомендую на вашем базовом заточном станке использовать штатный абразивный круг – он лучше подходит для заточки стамесок с нуля. Алмазный круг жестче и больше годится для небольшой правки лезвий. Менять круги в процессе работы нежелательно, поскольку они со временем прирабатываются и центруются на валу двигателя. Большинство мастеров предпочитает затачивать инструмент на весу, поэтому снимает опорные площадки заточного станка.
Домашняя мастерская с заточным станком
Совет по технике безопасности: обратите внимание, что станок на фото развернут в обратную сторону и прикреплен к столешнице струбцинами. При таком положении станка вращение кругов происходит «от себя» – такое направление необходимо для безопасной правки инструмента на войлочном или кожаном круге.
Немного теории
Существует огромное количество видов стали, используемых для изготовления резчицких стамесок и ножей. Здесь мы не будем углубляться в металловедение; особенности заточки и правки резцов из разных марок стали вы поймете самостоятельно на практике. В первую очередь важно уяснить, какой угол и геометрию лезвий нужно выдерживать при заточке.
Угол заточки
Очевидно, что чем меньше угол заточки, тем легче должны резать стамеска или нож. Вспомните, как выглядит опасная бритва – у нее угол заточки лезвия всего несколько градусов, но если ею резать дуб, то режущая кромка мгновенно раскрошится. Отсюда общее правило: угол заточки должен быть оптимальным для работы с конкретными породами древесины, с учетом особенностей стали, из которой изготовлен резец.
Поясню на примере. Допустим, у вас есть две стамески разных производителей, изготовленных из разных видов стали. Вы затачиваете обе стамески под 20° и пробуете резать дуб. Одна стамеска прекрасно справляется с испытанием – лезвие не заминается и не крошится, режущая кромка остается острой долгое время. Вторая же стамеска при резьбе быстро садится (предположим, заминается кромка), но это не обязательно означает, что стамеска изготовлена из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить ее под 25° или сделать на кромке микрофаску с внутренней стороны и повторно порезать дуб.
Твердость стали зачастую не главный показатель – так же немаловажно, насколько мягко инструмент режет древесину и поддается заточке. Перекаленные стамески мастера называют «сухими» из-за звука, с которым режется стружка.
Угломер
Каких-то жестких канонов по углам заточки не существует, только условные ориентиры. Допустим, для стамесок: под липу – 15-20°, под дуб – 20-25°. Ножи затачивают даже с меньшим углом.
Некоторые профессиональные резчики используют в работе два комплекта стамесок: одну партию они затачивают под мягкие породы древесины, а другую – под твердые. Но большинство мастеров выбирают для своих резцов усредненный угол заточки – скажем, 22° – и режут одними и теми же стамесками по разным породам древесины.
Со временем вы научитесь определять нужный вам угол заточки резцов визуально и тактильно, а на начальном этапе можете обзавестись специальным угломером или изготовить его самостоятельно из латунной пластины.
Геометрия лезвия
На рисунке представлены два основных варианта правильной заточки лезвий (вид в продольном сечении): обычный клин и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска «обычный клин» образуется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска «вогнутый клин» образуется при заточке стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным камнем. Многие мастера предпочитают формировать фаску «вогнутый клин», потому что последующую ручную правку на плоском абразивном камне выполнять будет легче, поскольку придется стачивать не всю поверхность фаски, а только ее края.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» резца. Иногда полезно эту «пяточку» сточить, чтобы повысить маневренность инструмента.
Слева: разные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески со сточенной «пяточкой»
Аналогичная геометрия в сечении используется и для ножей. У ножей с двусторонней заточкой фаски выполняются симметрично.
Микрофаска
Можно увеличить стойкость кромки лезвия и при этом не потерять режущих качеств, если выточить на кромке микрофаску. Стойкость лезвия повышается за счет увеличения итогового угла заточки. Микрофаску особенно полезно делать на хрупких лезвиях с высокой степенью закалки. На стамесках микрофаска выполняется с внутренней стороны лезвия.
Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа
Ширина микрофаски – не больше 1 мм. Угол микрофаски подбирайте экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях микрофаску удобно стачивать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках ее можно сформировать цилиндрическим оселком или твердым рулончиком тонкой наждачки.
Дефекты заточки
На следующем рисунке показаны типовые дефекты, которых нужно избегать при заточке.
Дефекты заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»
- Дефект «Ноготок»: уголки стамески скруглены и становятся нерабочими. Следует заметить, что в некоторых случаях, например для вырезания кудринского орнамента или для подрезания фона рельефа на границах с фигурами, мастера специально делают у стамесок заточку «ноготком» (стамески так и называются – «ноготки»).
- Дефект «Седло»: проваленная седлом режущая кромка. Резать такой стамеской будет очень неудобно. Дефекты кромки могут быть самыми разными: «волна», щербинка и другие нарушения прямой линии.
- Дефект «Линза» (стамеска показана в продольном сечении) – самый коварный. Режущая кромка может быть ровной и острой, но работать такой стамеской будет тяжело. Мастеру придется сильно поднимать лезвие и подковыривать древесину, из-за чего резьба будет получаться неопрятной, а работа – утомительной.
Если суммировать, правильно заточенная стамеска имеет:
- Прямые углы на кончиках лезвия;
- Прямую режущую кромку;
- Плоскую или вогнутую фаску.
Допускается формировать микрофаску на режущей кромке и стачивать плечики.
Заточка
Итак, уяснив, к какому результату нужно стремиться, приступаем к заточке. Здесь предполагаем, что стамеску нужно затачивать с нуля (специализированные магазины зачастую продают стамески незаточенными, только с обозначенной фаской), или перетачивать на другой угол, или восстанавливать «убитую».
Лучше всего начинать самообучение с заточки узкой плоской стамески, а затем переходить к полукруглым стамескам, уголкам и ножам. Поначалу можно пустить в расход даже старый плоский напильник или надфиль, потренироваться на недорогих и/или ненужных резцах.
Капитальную заточку выполняем в три этапа:
- Формирование фаски на станке;
- Тонкая доводка режущей кромки вручную на камнях;
- Окончательная шлифовка и полировка на войлочном или кожаном круге.
Перед началом работы проверьте поверхность абразивного круга. Круг должен быть целым, без трещин и сколов. При необходимости выровняйте торцевую поверхность с помощью специального Т-образного алмазного бруска для выравнивания абразивных кругов.
1. Формирование фаски
Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона хорошо освещалась. Налейте в неглубокую баночку обычной воды, поставьте ее рядом со станком. Обязательно засучите рукава, наденьте защитные очки, фартук, усаживайтесь на стул поудобнее и включайте станок. Сначала проверьте геометрию режущей кромки и, если линия кромки кривая, выровняйте ее, стачивая неровности, перемещая лезвие под углом 70-80° к абразивному кругу.
Положение инструмента и рук при заточке на абразивном круге
Далее расположите в руках лезвие под (примерно) необходимый угол заточки и начинайте точить стамеску на весу, систематически остужая ее в баночке с водой. Поначалу такой способ покажется вам сложным и неудобным, поскольку нужно непрерывно удерживать в руках стамеску под одним углом к камню. Но с другой стороны, у вас появляется полная свобода движения инструмента при заточке.
Теперь важные нюансы:
- Во время заточки не давите сильно стамеской на абразивный камень, но при этом удерживайте надежно лезвие, чтобы оно не скакало. Прочувствуйте пальцами, как лезвие ложится фаской на камень – и этот угол удерживайте при заточке. «Ощущение фаски» – почти медитативный процесс, запоминайте это ощущение!
- Плавно перемещайте лезвие по вращающемуся камню, чтобы равномерно и ровно затачивать всю режущую кромку. Кончики стамески или ножа точите с особой внимательностью и без сильного нажима – тонкие места очень быстро перегреваются.
- Систематически контролируйте процесс, убирая стамеску от камня, охлаждая лезвие, и внимательно рассматривайте фаску и режущую кромку. При необходимости корректируйте угол заточки.
- Часто охлаждайте лезвие, выдерживая его в воде 1-2 секунды. В идеале, при заточке капельки воды все время должны быть на режущей кромке. Если увлечься и упустить момент охлаждения, то лезвие пережигается, место перегрева становится иссиня-черным, и металл теряет свои свойства, становится хрупким. Это брак заточки, и, к сожалению, всю фаску лезвия нужно заново перетачивать, полностью снимая наждаком сожженный участок металла. После стачивания сожженной кромки вы теряете 1-2 мм рабочей части лезвия.
Рекомендую пользоваться увеличительной лампой-лупой для контроля заточки режущей кромки. Также рассматривайте торец режущей кромки, чтобы контролировать ее толщину по всей длине. Поначалу довольно сложно получить идеальную плоскую фаску и ровную кромку. Не расстраивайтесь, если поверхность заточки будет получаться мятой, главное на первом этапе самообучения добиться нужной остроты и постараться избежать дефекта «Линза».
Слева: брак заточки – перегрев режущей кромки. Справа: переточка на кромке стамески. Равномерность образования переточки можно контролировать, слегка покачивая переточку пальцем
Переточка (заусенец)
При стачивании металла вы дойдете до этапа, когда на кромке резца появляется характерная бахрома – ее называют переточка. Это сигнал, что нужно завершать операцию на станке и переходить к следующему этапу. Переточка, в идеале, должна образоваться на всей линии режущей кромки – это означает, что заточка прошла равномерно по всей ширине стамески (длине ножа). В зависимости от пластичности металла, переточка может быть разной высоты, от долей миллиметра до нескольких миллиметров.
2. Тонкая доводка режущей кромки
Добившись переточки, многие начинающие мастера для экономии времени сразу переходят к шлифовке и полировке лезвия на войлочном круге, но это ошибка. После того как вы сбили переточку на войлоке, режущая кромка остается недостаточно острой, поэтому правильнее будет сначала сделать тонкую доводку кромки вручную на камнях.
Теперь о камешках для правки-доводки (хонингования). Они бывают алмазными, водными и масляными, разной степени зернистости. Для доводки и правки резцов годятся любые камешки с зернистостью от 600 до 1500 грит. По характеру работы, если сравнивать бруски одинаковой зернистости, алмазные бруски наиболее агрессивные, масляные камни «Арканзас» более «интеллигентные», а водные абразивные камни – самые мягкие.
Точильный камень «Арканзас»
У некоторых мастеров, особенно ножеделов, популярны для доводки лезвий притиры – отшлифованные пластины из чугуна, дюралюминия и даже из самшита, на которые во время работы наносят алмазные пасты разной зернистости. Попробуйте камешки и бруски разных типов в работе.
- Водные камни предварительно замочите в воде на 10 минут и в процессе периодически смачивайте их поверхность.
- Бруски с алмазным покрытием просто смачивайте при заточке.
- На камень «Арканзас» нанесите несколько капель специального масла для хонингования. В качестве смазки масляных камней вполне годятся вазелин, лампадное масло или жидкость WD-40. Вода или смазка предохраняют поверхность камня от заcаливания частицами металла.
Во время доводки периодически очищайте ветошью поверхность камня и заново смачивайте (смазывайте) камни.
- Смочите поверхность алмазного бруска.
- Установите резец фаской на поверхность бруска, прижмите его и выполняйте плавные движения фаской по бруску.
При доводке полукруглых стамесок выполняйте покачивание фаски, чтобы равномерно производить заточку по всей ширине лезвия. Не спешите и не пытайтесь отломить переточку пальцами. В процессе доводки бахрома-переточка на режущей кромке начнет истончаться и отваливаться сама, а на ее месте останется тончайший заусенец. Этот заусенец загибается во внутреннюю поверхность стамески (на обратную сторону ножа), и его тоже нужно сточить.
Доводка плоской стамески на алмазном
брусочке
— Плоскую стамеску достаточно перевернуть обратной стороной, положить плоскостью лезвия на поверхность камня и аккуратными движениями сточить заусенец. При необходимости повторяйте доводку режущей кромки с обеих сторон.
— У полукруглых стамесок доводку внутренней поверхности делайте полукруглым абразивным камешком (оселком). Двигайте камешком по внутреннему желобу в направлении от ручки к режущей кромке.
— При доводке ножа периодически поворачивайте лезвие и стачивайте заусенец с обеих сторон лезвия.Вы можете самостоятельно изготовить бюджетные, но вполне эффективные доводочные оселки.
- Наклейте тонкую наждачную бумагу хорошего качества на гладкую керамическую пластину или на стекло – получится плоский оселок.
- Наклейте тонкую наждачную бумагу на ровную круглую палочку из твердого дерева – получится цилиндрический оселок для доводки внутренних поверхностей полукруглых стамесок.
- Доводку внутренних поверхностей стамесок-уголков выполняйте клиновидной палочкой, оклеенной наждачной бумагой, либо наждачной бумагой, сложенной уголком.
Рекомендую пользоваться увеличительной лампой-лупой для контроля процесса доводки. Как только вы сточите переточку и заусенец и попробуете стамеску в работе, то будете разочарованы: резать лезвие будет тяжело, хотя на ощупь кромка будет острой. Дело в том, что на фаске еще остаются риски и шероховатости от абразивных камней, а на режущей кромке образуется микропила (ее можно увидеть под микроскопом). Исключение составляют случаи, когда доводка выполнялась на масляном камне «Арканзас» – этот камешек работает чрезвычайно интеллигентно и тонко. Но в любом случае приступаем к финальной стадии.
3. Окончательная шлифовка и полировка
Окончательную шлифовку и полировку оптимально выполнять на станке. Войлочный (кожаный) круг рекомендую слегка пропитать обычным минеральным машинным маслом, чтобы на нем лучше удерживалась абразивная паста (на слуху у всех знаменитая отечественная паста ГОИ, но сейчас на рынке появились более эффективные составы, например французская паста Dialux. Мастера-заточники облюбовали бруски Dialux зеленого и голубого цвета. В ходу также белая паста Dialux – ее используют для самой тонкой полировки инструмента).
Включите станок, равномерно нанесите на вращении на полировальный круг абразивную пасту. Учитывайте, что паста в процессе шлифовки расходуется, поэтому периодически обновляйте слой пасты на круге.
Совет: сделайте на кожаном или войлочном круге с краю пару надрезов — в них можно будет погружать лезвие.
Поскольку вращение кругов на станке происходит «от себя», то абразивная паста со шлифовального круга будет отлетать за станок. Поставьте защитный экран позади станка, чтобы не запачкать стену или окно. Полировку лезвий стамесок нужно делать как с внешней, так и с внутренней стороны, поскольку лезвие во время резьбы должно скользить в толще древесины, как гоночная машина с хорошей аэродинамикой. Особенно тщательно полируйте внутренние желобки узких полукруглых стамесок и уголков: снимаемая стружка должна беспрепятственно проходить по идеально гладкому узенькому каналу.
- Прижмите лезвие фаской к войлочному (кожаному) кругу и полируйте равномерно все лезвие как снаружи, так и внутри.
- Старайтесь сильно не нажимать на войлок или на кожу самой режущей кромкой стамески или ножа, иначе вы заовалите лезвие (образуется дефект «линза», который мы рассматривали выше). Это требование особенно актуально при шлифовке на войлоке, поскольку он более мягкий, чем кожа.
- Следите за тем, чтобы не перегреть лезвие; при необходимости охлаждайте его в воде.
Посмотрите, как выполняется шлифовка и как выглядят отполированные лезвия стамески и ножа:
Слева: шлифовка внутренней поверхности узкой полукруглой стамески.
Справа: внешний вид отполированных лезвий стамески и ножа
Проверка качества заточки
И вот лезвие заточено, доведено, отполировано и блестит как драгоценность. Проверим качество заточки. Одни мастера режут бумагу, другие бреют волосы на руке, третьи накалывают лезвием ноготь. Это несерьезно. Качество заточки проверяйте на древесине. Возьмите липовый брусок и делайте на нем резы стамеской или ножом в разных направлениях, поперек волокон, вдоль волокон, на торце.
Процесс резьбы по дереву
Срезы должны быть гладкими и блестящими, а ход резца – свободным. Стамеска (нож) должна одинаково хорошо резать всеми частями лезвия, и на дереве не должно оставаться никаких посторонних рисок и разрывов. Если на поверхности реза остается линия, мы говорим «стамеска пишет». В этом случае проверьте: на кромке лезвия во время заточки или тестирования образовался скол или замятие.
После тестирования на липе можно проверить стойкость лезвия – для этого порежьте дубовый брусочек в разных направлениях, а затем вернитесь к липе – после твердого дерева резы на липе покажут возможные дефекты заточки. Не расстраивайтесь, если на кромке во время испытаний образуются микросколы или микрозамятия. В большинстве случаев такие маленькие дефекты можно поправить на доводочных брусках, не повторяя заточку с нуля на станке.
Чтобы увеличить стойкость режущей кромки стамески, можно сделать доводочным брусочком микрофаску с внутренней стороны лезвия. Итоговый угол заточки увеличится, возрастет и стойкость кромки.
Особенности заточки стамески-уголка
Заточка стамески-уголка представляется многим резчикам непроходимой задачей, вызывающей досаду и раздражение. Давайте разберемся, в чем же здесь проблема.
Стамески для резьбы по дереву
Обычно начинающие мастера точат уголок как две плоские стамески, сходящиеся в точку, и в результате в самом уголке образуется трещина или провал. Но посмотрите внимательно на уголок: на самом деле там не строгий геометрический угол, а скругленная поверхность. Поэтому при заточке визуально разбивайте стамеску-уголок на три части: две плоских грани, и, как бы маленькая полукруглая стамесочка.
- Первым делом вытачивайте боковые грани как обычные плоские стамески, не затрагивая уголок.
- Потом аккуратно вытачивайте сам уголок как полукруглую стамесочку.
- При заточке кончика-уголка на станке не доходите самую капельку до переточки, а доводите его уже вручную на бруске и в заключение – на войлочном (кожаном) круге с пастой.
Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми
Опытные мастера в шутку говорят, что заточный станок – это высшая мера наказания для резчика. Если вам доведется поработать в профессиональной бригаде мастеров-резчиков, понаблюдайте: станок для заточки включается очень и очень редко. В чем секрет? У профессионалов особые стамески, из сверхпрочной стали? Нет. Просто мастера знают и придерживаются двух правил:
- Стамески нужно поддерживать в остром состоянии, не доводя их до кризиса;
- Резать дерево стамесками и ножами нужно правильно.
Наверняка многие помнят кадры из старых фильмов, где пожилой парикмахер правит опасную бритву. Перед началом бритья, во время бритья – вжик-вжик бритвой по кожаному ремню. Так же и мы, резчики, должны относиться к своему инструменту. Чуть почувствовали, что стамеска подсела, резьба пошла туго или стамеска начала «писать» – правим лезвие. Несколько движений по финишнику – и лезвие в боевом состоянии. Если нужно, подправьте лезвие на доводочном бруске и потом отполируйте на финишнике.
Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)
Техника доводки лезвия на финишнике:
- Натрите финишник абразивной пастой.
- Поставьте лезвие фаской на поверхность кожи и прижмите фаску.
- Протяните длинным движением фаску по коже, стараясь не нажимать на режущую кромку.
- В конце движения (в конце финишника) поднимите лезвие вертикально вверх. Важно в конце не поворачивать лезвие, чтобы не заовалить режущую кромку.
- Повторите движения с шага № 2 несколько раз.
Многие мастера выполняют легкую правку лезвий на станке. Это быстрый и эффективный способ привести стамески «в чувство», но лезвия при частой правке на войлочном круге довольно быстро заоваливаются и через короткое время требуют капитальной заточки. А чем чаще мастер будет делать капитальную заточку, тем быстрее сточится лезвие. Чаще пользуйтесь финишником.
Теперь о том, что такое «неправильная резьба». Вспомните дачную историю «вскапывание грядок лопатой». Втыкаем лопату в землю, нажимаем на нее ногой, и… делаем то, чего делать при резьбе по дереву ножами и стамесками нельзя ни в коем случае – поддеваем, поднимаем и переворачиваем массив. То есть при резьбе нельзя вонзать в дерево стамеску и затем поддевать, подковыривать древесину как землю лопатой – лезвие садится моментально, да и резьба получается неопрятной.
Ну а правильные приемы резьбы освоить не так уж сложно. В этом вам поможет следующая публикация – и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».
Текст: Олег Смирнов
Всем привет. На связи Никодим и сегодня подробно о важнейшем компоненте в резьбе по дереву — заточке инструмента!
Каждому мастеру для успеха в его ремесле необходим качественный инструмент. Для резчика по дереву таким подспорьем являются остро заточенные стамески, ножи, клюкарзы… Перед тем как начать работу, резчик должен грамотно их подготовить, доведя до необходимой остроты. Вы спросите — можно ли работать тупым инструментом? Это все равно, что дать живописцу в руки кисть без волокон и попросить его написать картину! Плохо заточенный инструмент сведет на нет все старания резчика, а в результате вместо резьбы получится «художественное ковыряние»…
Так как же заточить режущий инструмент правильно? Об этом расскажет нам в своих видеороликах, на примере заточки полукруглой стамески, Простянкин Валерий Алексеевич — признанный мастер плоскорельефной резьбы.
Сразу хочу заметить, Валерий затачивает стамеску для своих нужд, а именно для определённой плоскорельефной резьбы и всечки (о творчестве Валерия в статье). Для этих целей необходим очень острый угол заточки. Далеко не всем он подойдёт. Н-р, для резьбы по твёрдым породам не подойдет точно. Режущая кромка будет быстро тупиться или выкрашиваться. Помните, в Мастер-классе Валерий Алексеевич демонстрирует только основной принцим заточки! А уж угол, выбор абразива для ручной доводки и прочие нюансы вы должны определять каждый сам для себя, ориентируясь на свои задачи в резьбе.
Обработка на точиле
Заточка полукруглой стамески выполняется в несколько этапов. Для первичной обработки потребуется обычное точило, которое можно купить, либо изготовить самостоятельно, как это сделал автор ролика. Мастер доходчиво демонстрирует на видео процесс заточки. Сначала он выравнивает режущую кромку. После этого стамеска совсем затупится, но будет иметь ровный торец, который и нужно в дальнейшем затачивать.
Не забывайте пользоваться защитными очками, ибо окалина попавшая в глаз может дать вам массу ненужных проблем!
Дальше смотрим кино, там всё очень наглядно. Единственное, чем я мог бы дополнить мэтра, это советом прикладывать стамеску к камню без какого либо нажима, чтобы избежать перегрева металла! Дело в том, что для изготовления инструмента применяется закаленная сталь, обладающая высокими режущими свойствами. Однако в ходе обработки на точиле металл стамески может сильно перегреться и утратить свои рабочие характеристики. Это станет заметно по появившимся на его поверхности цветам побежалости. Чтобы не допустить такого результата, в процессе обработки на точиле стамеску необходимо периодически окунать в воду. Не забудьте заранее поставить рядом с точилом емкость с водой!
Как определить момент окончания заточки на точиле?! Это очень просто. На всей режущей кромке должны появиться заусенцы, на профессиональном сленге называемые «переточкой». Если кромка где то блестит и там нет переточки, продолжайте затачивать.
Итак, визуальные критерии правильной заточки на точиле:
- 1. На кончике не должно быть цвета побежалости;
- 2. Равномерная «переточка» по всей кромке.
- 3. Фаска должна быть однородной, т.е идеально повторять радиус камня
Схема заточки
Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео!
Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает. Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.
Доводка стамески вручную
На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.
Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.
Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля.
Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска. Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину заданной на точиле фаски. При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски!
Аккуратно, волнообразными движениями, повторяющими радиус стамески, Валерий приступает к доводке. Кам мы помним, на точиле мы уже получили «переточку». Теперь, доводя стамеску вручную на бруске более мелкой зернистости, основная задача постепенно избавиться от переточки. Важно: заусенцы ни в коем случае нельзя обламывать! Они сами постепенно исчезнут в процессе доводки.
После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы «переточка» окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески. Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на «тряпочке» с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо «тряпочки» можно использовать кожу с пастой Гои.
Визуальный результат после ручной доводки:
- 1. «Переточка» должна исчезнуть;
- 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
- 3. Режущая кромка не должна блестеть.
Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.
Контроль качества заточки
Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.
След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, …., пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками.
Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент — это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу «и так сойдет». Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!
В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.
P.S. Друзья, если у вас остались вопросы по заточке инструмента, не стесняйтесь пишите в комментах. Я с удовольствием вам помогу, дам советы и в итоге вы научитесь классно точить инструмент!
Заточка стамесок для новичков и профессионалов
23.01.2015
Острое лезвие безопаснее тупого – это утверждение справедливо абсолютно для всех видов ножей и столярного инструмента, в том числе стамесок. Они широко применяются при резьбе по дереву, изготовлении декора, отделочных работах. Удобный и универсальный инструмент требует очень внимательного отношения и регулярной правки – от этого зависит не только скорость и безопасность работы, но и внешний вид готовых изделий. Заточка стамесок – процесс недолгий, профессионалам требуется не более 10 минут для приведения инструмента в надлежащий вид.
Центр GRINDING приглашает желающих воспользоваться услугами специалистов, которые помогут быстро и качественно заточить инструмент. Тем, кто хочет испытать собственные силы, посвящается статья.
Виды стамесок
Ручной инструмент для плотничьих или столярных работ был известен еще в античные времена, но настоящую популярность приобрел в Средневековой Европе, когда люди научились обрабатывать металл. Именно с помощью стамески из-под рук мастеров выходило настоящие шедевры мебельного искусства, многие из которых сохранились до наших дней. С тех пор инструмент визуально почти не изменился: он состоит из ручки и стального лезвия. Безусловно, сегодня разновидностей стамесок несоизмеримо больше, чем раньше, используются современные материалы. Полимеры для ручки, которые не скользят и обеспечивают надежный хват, особо прочная сталь, способная долгое время оставаться острой – несомненные достижения прогресса.
Изменения коснулись и формы: стамески можно разделить на несколько групп.
- Традиционные плоские стамески с прямым лезвием по-прежнему необходимы для выборки углублений, зачистки фасок, снятия небольшого слоя лишнего материала.
- Полукруглые инструменты незаменимы при выполнении рельефной и контурной резьбы, для создания желобков и пазов круглой и овальной формы.
- Для работы с деревом чаще всего используются круглые и полуплоские стамески, а также такие виды инструмента, как эйсмус, клюкарза, церазик.
- В токарном деле распространены проходные, фасочные, подрезные, отрезные, канавочные, расточные, резьбонарезные стамески, а также рейеры и майсели.
Три кита правильной заточки стамески
Профессионалы знают, что для качественной заточки режущего инструмента необходим опыт и терпение. Получить стружку толщиной в 17 сотых миллиметра и длиной 4 метра сразу ни у кого не получится: нужен упорный труд, твердая рука и острый глаз. Однако этого мало: без качественного инструмента ни один профессионал не сможет превратить фаску стамески в пчелиное жало. Заточные камни, абразивные и полировальные круги, смазывающие и охлаждающие жидкости – незаменимый спутник любого умельца.
Помимо терпения, опыта и надежного оселка, нужно отметить еще одну составляющую успеха, без которой мастеру не добиться вершин в заточном деле. Не надо бояться экспериментировать! Только методом проб и ошибок, интуитивным, иногда спонтанным решениям можно подобрать идеальный способ заточки инструмента, который обеспечит комфорт работы и сохранит фаску острой в течение длительного времени.
Сегодняшний рынок насыщен разнообразными приспособлениями для заточки, лучшие их них представлены в ассортименте GRINDING-центра. У нас любой самоучка сможет подобрать качественные приспособления и выработать идеальный для него алгоритм заточки стамесок.
Грубая заточка и чистовая правка
Писать о методике заточки плоских и круглых стамесок можно долго, сам же процесс происходит гораздо быстрее и занимает всего 5–7 минут.
Первая, или грубая заточка проводится с помощью крупнозернистых абразивов, которые удаляют заусенцы, снимают наросты и превращают фаску в ровную плоскость, готовую для финишных работ. Для грубой заточки могут использоваться камни или круги, во избежание нагрева, деформации и минимизации пыли обязательно периодическое смачивание инструмента.
Для первичной обработки применяются шкурки, фигурные оселки, электроинструменты. Один из самых простых и эффективных методов заточки – использование резинового зубопротезного диска с абразивом. Он вставляется в патрон станка (подойдет и бытовая дрель), который надо включить на небольшое число оборотов – оптимально от 800 до 1200. Стамеску при этом необходимо держать только по направлению вращения станка. Обрабатываемая поверхность должна быть строго перпендикулярна абразивному кругу.
Вторая заточка – финишная полировка, которая проводится с помощью войлочных кругов. Вопреки распространенному мнению, цельные изделия лучше не использовать, гораздо эффективнее точить полукруглую стамеску с помощью наборных кругов, состоящих из нескольких слоев толстого войлока. По сравнению с инструментом, заточенным на оселках, стамески после кругов бреют лучше и держат остроту дольше. Для заточки полукруглых стамесок нужно иметь как минимум 3 круга соответствующего диаметра и толщины.
Что касается плоских стамесок, то их правка, как и полировка ножей, гораздо проще и быстрее, для этого подойдут как камни, так и диски. То же можно сказать и об эйсмусах – эти специальные приспособления нужны для нанесения разметки, проведения тонких линий и других ювелирных работ. Для грубой заточки удобно использовать резинокорундовый диск, при финишной обработки отлично зарекомендовали себя диски из твердых сортов древесины: дуба, бука, ясеня, клена. После нанесения небольшого слоя пасты ГОИ уголок правится аналогично полукруглой стамеске, но без поворотов вокруг своей оси.
Центр заточки инструмента GRINDING для новичков и профи
Наша компания давно переросла формат обычной мастерской или интернет-магазина, где можно заказать услуги по заточке любого инструмента или купить необходимое оборудование для профессиональных и домашних нужд. Все это у нас, безусловно, имеется: заточные камни – водные, алмазные, керамические; абразивы прямого, кольцевого, чашечного профиля; полировальные круги из войлока, сатина, фетра. С их помощью можно качественно и быстро заточить любой инструмент.
Но мы видим свою миссию не только в этом. Нести инструменты в центр ради пятиминутной работы нецелесообразно. Мы хотим, чтобы каждый умелец научился самостоятельно точить и править ножи, пилы, парикмахерский и маникюрный инструмент, приспособления для токарного дела, в частности, стамески.
Для этого мы открыли школу для всех желающих, по окончании которой каждый человек сможет более уверенно чувствовать инструмент и не бояться, что он вот-вот затупится. С этой же целью мы размещаем статью, которую вы прочитали: надеемся, практические советы и дельные рекомендации помогут вам творить и побеждать!
Как правильно заточить стамеску
Стамеска — ручной режущий инструмент, состоящий из полотна и рукояти, применяемый для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы. Качество работ во многом зависит от хорошей заточки стамески. Тупой инструмент начинает продавливать, а не резать древесину.
Заточить стамеску может каждый в домашних условиях. Для этого вам понадобятся:
Процесс заточки:
Смочите брусок стороной с грубым абразивом в мыльном растворе. Оставьте в жидкости на пару минут.
Правой рукой возьмите стамеску и прижмите фаску всей площадью к бруску. Указательным пальцем левой руки прижимайте ближе к режущей кромке. Так вы устойчиво зафиксируете стамеску. Смысл манипуляции в том, чтобы инструмент не «гулял» по бруску.
Поставьте стамеску под 45° к бруску и начните делать движения, как показано на рисунке.
«Если мы будем „строгать“ брусок, то рука может дрогнуть, и режущая кромка может повредиться, и придётся всё начинать заново», — пишет reznoe.su.
Важно проходиться по всему бруску, не концентрируясь на одном месте. Не забывайте смачивать брусок в растворе.
В процессе заточки металл стачивается, и в какой-то момент его край становится настолько тонким, что заворачивается, образуя заусенец. Он должен проходить по всей длине режущей кромки.
Переверните стамеску и положите её на брусок всей поверхностью, чтобы предотвратить изменение угла. Точите, пока заусенец не завернётся в другую сторону.
Перейдите на абразив помельче. Переверните брусок. Проводите те же манипуляции до полного исчезновения заусенца.
Абразивный порошок насыпьте на фанерку и начните затачивать стамеску, как бы вдавливая зёрна абразива в дерево. Зернистость уменьшается, параллельно идёт полировка стамески.
На кусочек кожи нанесите пасту ГОИ и начните править стамеску, как показано на рисунке.
Инструмент готов. Он будет настолько острым, что легко порежет волос.
Ранее мы рассказали, как заточить сверло под правильным углом.
17 января в 06:33, Россия/мир
16 января в 13:49, Россия/мир
16 января в 11:02, Россия/мир
17 января в 00:01, Россия/мир
16 января в 03:02, Россия/мир
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter